Начало можно прочитать здесь.
Костюм и аксессуары
К 50-м гг. девушки стали носить слои юбок, некоторые из которых были выполнены из жесткой сетки или жесткого «бумажного» нейлона. Юбки снабжались даже обручами, которые наклонялись, как старинные кринолины, но с более впечатляющим результатом, поскольку юбки стали короче.
С модой на широкие юбки соперничал стройный силуэт.
В эти годы огромным был выбор вечерней одежды. Особенным успехом пользовались роскошные вечерние и бальные платья, так как в моду опять вошли балы и костюмированные празднества. Очень популярны были лифы без бретелек, поддерживаемые косточками или нижним лифом с косточками. Вечерние платья редко имели рукава. Талия подчеркивалась, юбки были узкими или широкими, средней длины или длинными. Самые шикарные платья шили из таких тканей как атлас, тафта, гладкий или узорчатый фай, тюль, кружево, и украшали также изысканной вышивкой.
В 1950-х гг. появились шикарные пальто, прекрасно скроенные, иногда расходившиеся до огромной ширины от естественного плеча. Широкие рукава и высокие воротники, отстоявшие от шеи и спускавшиеся к плечам, создавали эффект накидки или плаща. Модным считался мех норки, цигейки, каракуля.
Конец 1950-х дал целый ряд пальто без воротников, часто вырез срезался и поднимался для оформления шеи. Модными во второй половине 1950-х гг. были также широкие палантины, гармонирующие с тканью платья или костюма, особенно эффектные с вечерними платьями из атласа, фая или прозрачных тканей.
Широкое распространение в 50-х годах получили свитеры. Своей популярностью данный предмет одежды был во многом обязан Мерилин Монро, которая предпочитала миниатюрные пушистые плотно облегающие модели, выгодно подчеркивающие ее фигуру.
В эпоху 50-х даже вошел в обиход особый термин — «sweater girl», обозначающий девушек с пышной грудью в облегающем свитере.
Качество женского нижнего белья значительно улучшилось благодаря появлению синтетических волокон и нитей, использование которых в чистом виде или в смеси с натуральными материалами привело к созданию легко стирающихся, быстро сохнущих и не требующих утюжки тканей. Популярными расцветками нижнего белья были розовый, кремовый и белый, но в конце 1950-х в моду также вошел черный. Новые синтетические ткани сделали также доступными большинству женщин тонкие и эффектные ночные рубашки и пижамы.
Отличительной особенностью купальников 1950-х выступает, несомненно, их крой. В начале десятилетия это были сложные, украшенные драпировками и оригинальным декором смежные модели. Некоторые из них напоминали скорее самостоятельные полноценные наряды.
Женское бикини стало повсеместно распространено только в конце десятилетия, хотя первая модель была продемонстрирована на публике ещё в июле 1946 года. Модель купальника была названа по атоллу Бикини, на котором США провели ядерные испытания.
В начале десятилетия носили туфли такого же плана, как и в 1940-х годах — на среднем или высоком устойчивом каблуке, который постепенно становился все уже, пока окончательно не превратился в шпильку. Вечерним вариантом обуви были открытые босоножки из шелка или парчи. Они часто дополнялись пряжками из стразов.
Первые туфли на шпильке были представлены в 1952 году, а к середине 1950-х эти туфли стали еще и остроносыми.
Также в 1950-х годах в молодёжной среде стали модными туфельки без каблуков – балетки, в которых было удобно танцевать набиравший популярность рок-н-ролл.
В 1959 году в чулочном мире происходит очередная революция. В этот период концерном DuPont была изобретена лайкра. Новая структура материала дала возможность сделать чулки более гладкими, облегающими и интересными с точки зрения внешнего оформления.
В конце 50-х годов XX века чулки постепенно вытесняются колготками. Появляются бесшовные колготки и чулки, на которых исчезли продольные швы.
Украшения из жемчуга стали главным трендом 1950-х. Их носили как в повседневной обстановке, так и на официальные мероприятия. Многие женщины надевали жемчужные ожерелья даже дома. Серьги-гвоздики носили днем, а более изысканные висячие серьги — по вечерам. Характерной деталью вечерних нарядов конца 1950-х также были высокие ожерелья типа ошейника.
Перчатки были важным аксессуаром для женщин, следящих за модой. Еще одной важной составляющей образа модницы 1950-х был широкий ремень. Его могли носить как на талии, так и на бедрах.
1950-е годы традиционно считаются последним «золотым» десятилетием Высокой моды, которая копировалась в массовой. Стиль «new look», предложенный Диором в конце 1940-х годов, определил весь облик моды пятого десятилетия XX века (подробнее о стиле нью лук и о Кристиане Диоре можно почитать здесь). И хотя для творчества самого знаменитого модельера тех лет было характерно множество аллюзий на предыдущие исторические периоды, в вопросах коммерции Диор всегда мыслил вполне современными категориями. Дом «Диор» стал не только символом французской моды, но и огромной империей с магазинами во многих странах, с линиями парфюмерии и косметики, белья, мужской и детской одежды, аксессуаров.
Диор сам жестко контролировал качество товаров, на которых ставили его имя.Ежегодно он выпускал 1000 моделей, лично отслеживая каждую. Такая нагрузка не прошла бесследно — 24 октября 1957 г. во время отдыха в Италии Кристиан Диор умер от сердечного приступа.
Это трагическое известие повергло в шок весь мир моды. Преемником великого кутюрье стал Ив Сен-Лоран, который работал у Диора с 1955 г. и за это время успел вырасти до дизайнера кутюрной и аксессуарной линии.
В 1955 году шеф-редактор французского издания «Vogue» познакомил 18-летнего Ив Матье-Сен-Лорана с Диором, который принял Сен-Лорана на работу в качестве ассистента-моделиста. Ив Сен-Лоран был назначен преемником Диора в ноябре 1957 г., а в 1958 г. была представлена его первая самостоятельная коллекция под названием «Трапеция», пользовавшаяся огромным успехом. Сен-Лоран укоротил юбки почти до колена и расширил книзу силуэт платьев и пальто, создав более молодой образ. В основе лежал всё тот же придуманный Диором силуэт, но без подплечников и корсетов. И самое главное — силуэт имел трапециевидную форму, постепенно расширяясь от плеча.
Вторая коллекция для «Диор», которая также пользовалась успехом, была показана в июле 1958 г.; в январе 1959 г. — третья. Окрыленный этими победами, Ив Сен-Лоран решился на более радикальные перемены стиля — коллекцию осень/зима 1959—1960 гг. он назвал «Битник» и использовал в ней идеи уличной моды и элементы костюма молодежных субкультур. В этой коллекции были куртки из крокодиловой кожи, отделанные норкой, напоминавшие куртки байкеров, черные вязаные шапочки и черные свитера битников. Ни одна модель из этой коллекции не была продана — клиентки «Диор» не были готовы носить такую одежду. Молодого модельера тогда осудили практически все коллеги. Коко Шанель восприняла коллекцию Сен-Лорана как вульгарную, недостойную выходку, подрывающую авторитет высокого ремесла. Однако время показало, что скандальная коллекция Сен-Лоран стала предвестником грядущих перемен. Впоследствии именно уличная мода будет питать новыми идеями не одно поколение модельеров.
В 1959 г. И. Сен-Лорана призвали на военную службу, и он был уволен из Дома «Диор». Эти события были еще одним знамением того, что в моде должна была произойти смена лидеров, и что влияние парижской высокой моды в 1960-х гг. будет постепенно ослабевать.
В 1950-е гг. в Париже процветало множество домов высокой моды — заказов было много, вновь появились богатые клиентки из США, Латинской Америки и с Ближнего Востока. Как и до войны, в кругах элиты было принято каждый сезон ездить в Париж и полностью обновлять весь гардероб.
Желанными клиентами домов высокой моды были кинозвезды. Кинофестивали в Канне и Венеции, церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» превратились в настоящие показы моды, на которых известные актрисы соперничали друг с другом в экстравагантности и роскоши туалетов «от кутюр».
Практически все кутюрье в 1950-е гг. работали в стиле «нью лук». Однако были и те, кто шли своим путём. Самым выдающимся из них в те годы был испанский кутюрье Кристобаль Баленсиага. Он создавал изысканные скульптурные модели, которые не подчеркивали формы тела женщины, а скорее окутывали его, как кокон бабочку. Уже в конце 1930-х гг., когда Баленсиага появился в Париже, журналисты назвали его «Кристобаль Великолепный», отдавая дань непревзойденному мастерству и чувству формы, умению раскрыть возможности каждой ткани и блестящему таланту стилизации. Баленсиага в 1950-е гг. был одним из признанных лидеров высокой моды, который одевал самых блестящих и элегантных женщин своей эпохи.
Его подход к моделированию был полной противоположностью взглядам на моду Кристиана Диора. Он предпочитал создавать изысканные модели для избранных. Высокую моду Кристобаль считал искусством, а его модели часто сравнивали с произведениями искусства за совершенство линий, сдержанность и загадочность образов и великолепный крой. Они были неподвластны капризам сезонной моды и слово существовали вне времени.
При таком подходе Баленсиага сам великолепно владел ремеслом «от кутюр» — умел создавать модели методом наколки, кроить, прекрасно знал все швы, секреты правильной утюжки и отделки и т.д. В каждой коллекции обязательно была одна или две модели, которые он шил собственноручно от начала и до конца. Он кроил так виртуозно, что ткань для модели заказывали с точностью до сантиметра. Баленсиага не считал себя новатором или экспериментатором — он стремился прежде всего к совершенству, черпая свое вдохновение в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья или XVIII в. В его творениях часто угадывались исторические мотивы.
В его отношении к одежде чувствовались традиции Испании — строгость и сдержанность, особенно по отношению к телу, которое всегда было скрыто одеждой. Баленсиага считал, что гораздо привлекательнее женщина, одетая в платье, которое лишь чуть намекает на то, что скрыто под ним, а не выставляет все напоказ. Модельер никогда не использовал фальшивых бюстов и накладных бедер, максимально раскрывая пластические возможности каждого материала. Он всегда отталкивался от ткани и не признавал моделей Диора за «ужасное» насилие над тканью. Каждая деталь была отточена и сбалансирована. Он не любил лишних деталей, отделок, иногда украшая свои модели, особенно вечерние, изысканной вышивкой (например, вышитые болеро по мотивам костюма тореро), почти не использовал ткани с рисунком, но огромное внимание уделял фактуре, часто «сталкивая» в одной модели контрастные материалы.
Коллекции Баленсиага всегда были очень сдержанными и изысканными. Любимым его цветом был черный, его дополняли белый, коричневый и темно-зеленый. Иногда черный цвет сочетался с «драматичным» красным или лиловым, реже встречались бежевый, розовый и желтый. Из украшений — только жемчужные серьги и нитка жемчуга. Костюм дополняли головные уборы, создающие выразительные образы, — шляпы с большими полями, украшенные перьями, крошечные наколки, огромные береты и драпированные капюшоны.
Кристобаль Баленсиага придерживался концепции, что повседневная одежда должна быть простой и строгой, а вечерняя — роскошной. Несмотря на то что Баленсиага часто создавал свои коллекции вопреки общей моде, его идеи часто становились популярными. В отличие от Диора, Баленсиага никогда не давал интервью, не любил фотографироваться, не появлялся на показах своих коллекций и, опасаясь копирования, показывал свои модели спустя месяц после дефиле других кутюрье.
Кристобаль Баленсиага был наставником другого знаменитого дизайнера, получившего всемирную известность в 1950-х годах, — Юбера Живанши.
Французский модельер Юбер де Живанши начал интересоваться модой уже в 17 лет. В 1952 году в возрасте 25 лет Живанши открыл свой собственный Модный дом и презентовал первую коллекцию, где были предсталены легкие юбки и блузки из органического хлопка с объемными рукавами-фонариками.
Спустя два года Юбер Живанши стал первым модным дизайнером, запустившим люксовую линию одежды ready-to-wear «Givenchy Universite». В 1953 году творения Юбера Живанши украсили обложку журнала Life.
В 1950-х годах после долгого перерыва в моду вернулась К. Шанель — 10 лет после Освобождения она жила в основном
в Швейцарии. Во Франции законодательница моды первых десятилетий XX века была непопулярна из-за того, что во время войны жила с немецким офицером разведки. Шанель шел седьмой десяток, она чувствовала в себе силы продолжать работу, но путь в Париж был ей закрыт. Стремительный успех Диора
и многих других кутюрье-мужчин вызывал у нее раздражение, так как их стиль она считала неприемлемым для женщин.
В итоге после почти пятнадцатилетнего перерыва 5 февраля 1954 г. были вновь открыты двери Дома «Шанель».
Показ первой коллекции сопровождала недоброжелательная атмосфера. На следующий день французские газеты вышли с ехидными заголовками, прозрачно намекавшими на преклонный возраст Шанель (ей уже исполнилось 70 лет). Эта коллекция успеха не имела — модели слишком напоминали моду 1930-х гг. Но Коко Шанель была бы не Коко Шанель, если бы сдалась. Она начала работать над следующей коллекцией и предложила свою альтернативу стилю Диора, который она считала искусственным. И победа осталась на стороне Шанель! Этой победой стал знаменитый «костюм в стиле Шанель», впервые появившиеся в коллекции 1955 г.
Секрет успеха заключался в том, что К. Шанель, как и в 1920-е гг., оставалась истинной сторонницей функционализма: новые костюмы были тщательно продуманы со всех точек зрения. Во-первых, они были удобны. Диор предлагал помпезные туалеты, весящие много килограммов, корсеты и нижние юбки, а Шанель демонстрировала практичные костюмы из невесомого твида. В костюме или платье от «Шанель» можно было легко поднять руки, а прямые юбки имели удобный запах. Застежки всегда были функциональны: шлицы на рукавах расстегивались, и петли на карманах были прорезными. Эти костюмы подходили всем женщинам независимо от возраста, фигуры и комплекции; их можно было носить и днем, и вечером, дополняя украшениями и аксессуарами в «стиле Шанель». Во-вторых, Шанель выбрала удачный момент, чтобы предложить новый стиль, так как в середине 1950-х гг. уже чувствовалась некоторая усталость от «нью лук». Несмотря на привлекательность рекламируемого образа женщины-украшения, женщина во второй половине XX в. такой никогда на самом деле не была — она, напротив, становилась все более независимой и самостоятельной. К. Шанель создавала одежду именно для таких женщин, поэтому ее стиль пережил не только «нью лук» Диора, но и множество других стилей, которые появились позднее. Не случайно первыми новую идею Шанель оценили американские модные журналы и американские клиентки, включая супругу президента США. «Стиль Шанель» был одним из модных стилей конца 1950-х — начала 1960-х гг., его бесконечно копировали. Костюмы Шанель носили Жанна Моро, Роми Шнайдер, Жаклин Кеннеди-Онассис и другие.
Несмотря на то, что Высокая мода всё ещё завоевывала основные тенденции, параллельно активно развивалось и производство готовой одежды. Появляется понятие «прет-а-пор-те» (буквально — «готовый к носке»). Прет-а-порте — это готовая одежда высокого качества, на которой стоит имя известного модельера либо известная торговая марка. В 1950-е гг. появились известные до сих пор торговые марки готовой одежды, а также возникла новая профессия — дизайнера (стилиста), который разрабатывает прототипы одежды для массового производства на основе модных стилей.
В готовой одежде уже активно использовали новые синтетические ткани — прежде всего нейлон (и его аналоги — перлон, дралон, капрон), которые постепенно вытесняли дорогие шелк и шерсть. Коллекции готовой одежды в 1950-е гг. пробовали выпускать и некоторые кутюрье, однако пионером в этом бизнесе стал Пьер Карден, который активно разрабатывал именно направление прет-а-порте.
Он сотрудничал с французскими и немецкими торговыми фирмами, чувствуя, что именно массовой моде принадлежит будущее. Стиль его моделей 1950-х гг. принципиально не отличался от общего направления «нью лук». Крой костюмов и пальто был свободным. В 1959 г. Карден разработал коллекции женской готовой одежды под собственным именем для французского торгового дома «Printemps» и немецкого торгового дома «Herti». За это его исключили из Синдиката высокой моды, посчитав, что своими действиями модельер нанес урон имиджу высокой моды. Однако время вскоре все расставило по своим местам — уже в 1960-е гг., когда высокая мода «вышла из моды», почти все кутюрье по примеру Кардена стали выпускать коллекции прет-а-порте.
В 1951 году была основана компания MaxMara, которая впоследствии стала одной из самых успешных в Италии. Первый магазин MaxMara был открыт в Реджо-Эмилия на севере Италии в 1951 году. Первая коллекция состояла из двух пальто и костюма, которые были копиями парижских моделей.
С 50-х годов 20-го века начинается триумфальное шествие другого популярного и сегодня бренда — «Adidas». В 1950-м году фирма создала бутсы, приспособленные для игры в футбол при неблагоприятных погодных условиях. С 1952-ого Adidas стал выпускать спортивные сумки. Тогда же была выпущена модель спортивных костюмов с тремя полосками вдоль рукавов.
В 1950-х гг. из лондонского Ист-Энда пришли стиляги, одетые в вульгаризованный вариант «нового эдвардианского» стиля. В Америке в это время возникли рокеры, носившие подобную одежду, но отдающие предпочтение кожаным курткам. Фильм «Rock Around the Clock» 1956 года с Биллом Хейли ознаменовал начало эпохи рок-н-ролла; он быстро стал популярным в Америке, Британии и Франции, а Элвис Пресли, как и многие поп-певцы, одевавшийся кричаще и небрежно, дал толчок моде на непринужденный стиль: рубашки в цветочек, обтягивающие джинсы, болтающиеся свитеры, вышитые или набивные символы и рекламные призывы на одежде.
Прически и головные уборы
Аккуратная, очень маленькая головка была характерна для первой половины 1950-х гг. — волосы средней длины стягивались сзади или делалась короткая круглая стрижка.
В ходу также были и более свободные укладки — крупные локоны, поднимающиеся надо лбом и ниспадающие по бокам и сзади (как у Мэрлин Монро и Джейн Мэнсфилд).
Другой вариант прически с более спокойными локонами, похожими на морскую волну, носила Грейс Келли. Концы волос актриса нередко скручивала на затылке в аккуратную «ракушку», которую также называли «французским пучком».
Молодые девушки того времени чаще всего отдавали предпочтение простому и удобному «конскому хвосту»: пряди, перехваченные резинкой, собирались высоко на затылке.
За прошедшие сорок лет шляпы постепенно утрачивали свое значение. В конце 1940-х — начале 1950-х дамские шляпы дополняли фасоны платьев: небольшие аккуратные береты выгодно подчеркивали огромные палантины, широкие поля шляп — узкий силуэт. В 1957 г. платья-мешки привели к возврату шляпки «колокол».
Создатели дамских шляп были столь же изобретательными, как и модельеры одежды, но к началу 1960-х годов сдались под натиском все увеличивающимся в высоту прическам типа улей и парикам.
Косметика и парфюмерия
Косметическая промышленность в 1950-е годы получила огромное развитие, и мода на макияж менялась так же быстро, как и на одежду. Косметические салоны процветали. В эпоху «экономического чуда» и формирования философии потребления, когда каждая женщина, даже находясь дома, должна была выглядеть безупречно, дамы с рвением готовы были обучаться искусству макияжа и отслеживать новинки бурно развивающейся косметической индустрии.
Большое внимание уделялось косметике для глаз: тени, подводка для глаз и искусственные ресницы создавали искушенный дерзкий взгляд, которого требовала одежда 1950-х гг. Позже взгляд самки оленя, ассоциировавшийся с Одри Хепберн, достигался путем более высокого наложения теней и подводкой внешнего края глаза. Палитра теней значительно расширилась по сравнению с предыдущими десятилетиями, а компания Revlon в 50-х годах обогнала всех, выпустив первый набор из нескольких оттенков теней. В продаже впервые появились мерцающие тени с шиммером, которые сразу завоевали женские сердца.
Женские брови снова приобрели естественную форму, постепенно сужавшуюся от переносицы к вискам.
На смену ярким красным помадам 1940-х приходят розовые и пастельные тона. Такие же оттенки дублируются в румянах. Согласно моде 1950-х, губы должны были быть яркими, но ни в коем случае не вызывающими. В целом, если бы для макияжа всего десятилетия можно было бы выбрать главный цвет, то им, несомненно, стал бы розовый.
С 1950-х годов ведут свою историю многие косметические бренды, существующие и сегодня, — Biotherm (1952), Clarins (1954) и др.
В 1954 году Avon запускает масштабную рекламную кампанию “Ding Dong Avon calling”, по итогам ставшей одной из самых длительных и успешных кампаний в истории. К 1957 году число представителей перешагнуло за 100 тысяч.
Значительно увеличившийся объём производства парфюмерии, который в основном приходился на крупные косметические компании, позволил сделать духи доступнее, а саму парфюмерную культуру – демократичнее.
Не последнюю роль в этом процессе демократизации сыграла госпожа Эсте Лаудер. В 1953 году она выпустила экзотический пряный аромат Youth Dew, завоевавший поклонников пр всему миру и послуживший доказательством того, что хорошие духи могут производиться не только в Европе, но и на американском континенте. За первый же год было продано более 50 000 флаконов, а спустя 30 лет после презентации количество проданных экземпляров превысило 150 миллионов.
Эсте Лаудер родилась в бедной многодетной семье иммигрантов из Восточной Европы. Вместе с братьями и сестрами девочка рано начала работать у отца. Тяжелое детство закалило характер Эсте, научило её много работать и любой ценой добиваться успеха. «Об успехе я не мечтала, я успех зарабатываю», – скажет Лаудер впоследствии.
После окончания школы Эсте на основе рецептов своего дяди, дерматолога Джона Шотца, придумала четыре собственных формулы крема. Они до сих пор производятся компанией Estée Lauder. Сварив их в буквальном смысле на кухне, Эсте Лаудер раздавала и продавала свои первые творения друзьям и знакомым. Следующим шагом стал поход в близлежащий салон красоты, где Эсте предложила всем желающим бесплатно попробовать её новый крем. Заинтересованных оказалось так много, что хозяин салона пригласил Эсте продавать косметику у него регулярно.
Со временем Лаудер открыла свой бизнес, и, чем больше он становился, тем изобретательнее его владелица подходила к продажам. Она никогда не отказывала покупателям в возможности протестировать свой продукт до покупки и придумала дарить каждому покупателю небольшой подарок на пробу – это повышало лояльность потребителя и давало ему возможность познакомиться с еще не известной продукцией компании. Из всей этой практики Эстер со временем выросли так называемые «пробники».
Сегодня созданная Эсте Лаудер компания стоит миллиарды долларов. Estée Lauder Companies присутствует в 120 странах мира, имеет более 10 тысяч точек продаж и почти два десятка дочерних брендов, в числе которых Bobbi Brown, Clinique, Darphin, La Mer, Origins, MAC, Smashbox, Tom Ford Beauty, Too Faced, Becca, Michael Kors, DKNY, Donna Karan, Tommy Hilfiger и другие. Неудивительно, что в 1998 году Эсте Лаудер стала единственной женщиной, попавшей в список 20 самых влиятельных бизнес-гениев XX века по версии журнала Time.
Тем временем в Европе Кристиан Диор выпускает в 1956 году аромат Diorissimo. Следуя моде на сладкие восточные запахи, Диор вместе с парфюмером Эдмоном Рудницка создают ещё один штрих к образу хрупкой и элегантной женщины — свежий аромат, в композиции которого громче всех остальных нот звучит ландыш.
Бренд Givenchy в 1957 году презентовал первый аромат «L’interdit», лицом которого стала Одри Хепберн. Этот случай стал первым, когда известная актриса выступила рекламным представителем парфюма. Аромат стал невероятно популярен на западном рынке и обеспечил марке небывалый коммерческий успех.
Повествование о степенных 1950-х окончено, на очереди лихие 1960-е. Вы готовы к сексуальной революции?))
Список использованной литературы:
История домов моды / Ермилова Д.Ю.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
Мода: век модельеров / Ш. Зелинг
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк
glamourdaze.com
wiki.wildberries.ru
Благодарю за внимание и поздравляю с наступающим Новым годом!
Комментарии
Очень интересно! Спасибо!
Все такие стройные, ухоженные от и до!
И все равно не понимаю, почему М. Монро считалась пышкой! на такая маленькая и худенькая!
Наверное, смотря с чем сравнивать. Если с некоторыми современными эфемерными созданиями, рассекающими подиум, — то, видимо, да)) А вообще после вашего комментария всплыла в памяти
попасцена из «В джазе только девушки», когда героиня Монро шагает вдоль перрона Вроде там все нормC трепетом ждём следующую часть
Там еще она шутку отпустила, что таким бюстгальтером можно выколоть кому-нибудь глаз)
А вообще, я подобную выставку видела в цуме года два назад
Крайне порадовало, как вы написали про Баленсиага, очень уважаю его как дизайнера
Это моя любимая эпоха, я так ждала ее
Очень понравились купальники) и про компанию Avon улыбнуло так)
Тим Бертон в начале фильма «Эдвард руки-ножницы» отлично обыграл тему Avon, 1950-х и американских домохозяек)
50-е моя любимая эпоха.))) С нетерпением жду и 60-е.
Чудесные фотографии и зачиталась как обычно, очень интересно
Лифчики тех времён, а точнее то как они выглядели на теле иногда называли «грудь козы», как то читала про это, вроде те кто носил современный аналог пуш апа ( типа обе грудки в кучку и повыше ) считались не модными и чуть ли не колхозом, а вот грудь в разные стороны — писк )) забавное сравнение, но мужчинам нравилось такое )
Спасибо тебе, с наступающими праздниками, жду продолжения!
Понравилось все, кроме бюстгальтеров :)
И теперь у нас называют «нью-луком» любые наряды начиная от бершки и зары, люди, наверное, даже не догадываются, что раньше это этим термином обозначали одежду только высшего и эксклюзивного качества.
Покорил Баленсиага, я почти ничего о нем не знала…
Низкий поклон Вам за проделанную работу.
Платья божественны, личности невероятно круты (Эсте Лаудер вообще поразительная женщина, даже не знала, насколько!), вот только лифчики пугающие таким же убить можно