Вторая мировая война, в которой погибло более 55 млн человек, закончилась.
У поколения, пережившего годы военных лишений, родилась мечта об «обществе изобилия», которая в 1950-е гг., казалось, начала обретать вполне реальные формы. Недоступные до войны предметы роскоши стали доступны многим: забитые до отказа готовыми продуктами холодильники, телевизоры, личные автомобили, путешествия на курорты и поездки на загородные пикники. Всё это вкупе стало символами нового послевоенного изобилия и внушало оптимизм и веру в безоблачное и комфортное будущее.
Ведущую роль в развитии западного общества начинает играть средний класс. Именно он становится основным потребителем товаров и создателем моды. В этих новых социально-экономических условиях высокая мода, которая все ещё оказывала огромное влияние на массовую моду, обретает опасного конкурента — моду прет-а-порте. Не случайно, 1950-е года называют последним «золотым» десятилетием высокой моды.
Прет-а-порте́ (фр. prêt-à-porter, буквально «готовое к носке») — модели готовой одежды, запускаемые модельерами в массовое производство.
Прет-а-порте — готовая одежда, рассчитанная на средний класс (точнее — на высший средний класс), обладающий меньшими финансовыми возможностями, чем элита, но гораздо более многочисленный и с выраженными амбициями и желанием продемонстрировать свой престиж. Для среднего класса маниакальное стремление соответствовать своему статусу и погоня за модой в «обществе потребления» превратились в своеобразную «болезнь», которая щедро поддерживалась и стимулировалась агрессивной рекламой стандартов потребления. Американский специалист в области розничной торговли В.Лебоу в 50-е годы призывал воспитывать нового потребителя, для которого потребление является важнейшей частью образа жизни. И если во время войны гражданина призывали экономить, чтобы помочь фронту, то после войны его основной долг — тратить как можно больше, чтобы поддерживать национальную экономику. Закономерно, что после войны в США и других странах Запада создаются научные институты, которые занимаются разработкой новых стратегий маркетинга и способов воздействия на поведение. Мода в этом смысле предстает крайне важным средством управления поведением потребителей.
Мода 1950-х годов как будто явила собой воплощение мечты времен «Великой депрессии» и войны о роскоши и изобилии. После тяжелых военных лет возвращаются яркие цвета. 1950-е — настоящий «взрыв цвета» в интерьере и моде. Особенно популярен был розовый цвет — символ осуществленной мечты.
После войны развивается целая индустрия досуга; благодаря росту благосостояния и узаконенному отдыху (два выходных в конце недели и оплачиваемый отпуск) развлечения становятся доступны массовому потребителю.
Появляются новые парки развлечений. Уолт Дисней строит Диснейленд в Калифорнии, открываются новые кинотеатры, кемпинги, танцплощадки. Это становится толчком к развитию специальной моды для досуга. Элита, которая отдыхала на престижных курортах Лазурного берега, на Капри и экзотических островах, одевалась в домах высокой моды; для массового потребителя одежду для отдыха выпускали фирмы готовой одежды. Появились новые формы одежды для активного отдыха: в 1946 г. Луи Реар придумал «бикини» — открытый раздельный купальник (назван после испытаний атомной бомбы, проведенных США на атолле Бикини). Благодаря Э. Пресли в моду вошли цветастые «гавайские рубашки». Итальянский модельер Э. Пуччи предложил облегающий комбинезон для горных лыж и брюки «капри».
Социальные различия теперь требовали более изощренных, чем раньше, способов демонстрации. Особенно строгие требования новая мода предъявляла женщинам, которые вновь должны были стать своеобразной витриной благосостояния своего супруга.
Образ женщины 1950-х гг., который пропагандировали официальная мода и реклама, был связан с возвратом консервативных ценностей и традиционной модели распределения ролей между полами в обществе. Мужчина опять стал главой семьи, который зарабатывает деньги; женщина — женой и матерью, которая ведет дом и эти деньги тратит. Тратит в основном на свою безупречную внешность, чтобы всегда быть привлекательной и ухоженной, как на рекламном плакате.
В США сформировался рекламный образ идеальной семьи, соответствующий ценностям среднего класса: преуспевающий муж, ухоженные дети, идеальная жена и мать. Такая идеальная домохозяйка и за домашней работой должна была выглядеть как манекенщица (с макияжем, на высоких каблуках, с прической, уложенной волосок к волоску), а вечером превращаться в светскую даму.
Такое положение дел можно было рассматривать как временный крах феминизма. Действительно, 1950-е годы были чуть ли ни самым консервативным десятилетием XX века. В рамках нового общества женщине приписывалось не лезть в «мужские» дела, растить детей, слушаться мужа и, конечно, быть красивой. Все прогрессивное человечество вдруг словно бы забыло о популярной в прошлом идее равенства полов. Возможно, что за годы войны и сами женщины просто устали быть сильными. Им хотелось почувствовать себя защищенными, любимыми, отдохнуть от тяжелого труда и посвятить свое время себе и своим близким. Заветной мечтой образцовой домохозяйки 50-х была высокотехнологичная чудо-кухня, делавшая процесс приготовления любимых блюд еще проще.
Однако не все были в восторге от подобных перемен. Французская феминистка и писательница Симона де Бовуар развенчивала новый культ женственности: «Вести… жизнь, пронизанную чувством стиля, и не страдать при этом от стресса было под силу лишь хорошо обеспеченным людям, которым не приходилось наряду с этим заботиться о детях и кухне, о стирке и глажке, покупках и уборке». Потребление напоказ требовало соответствия неким стандартам, что вызвало настоящий террор «хорошего вкуса», однако «нью лук», воплотивший собою новый взгляд на образ женщины, в своем подлинном воплощении был доступен лишь элите (прим.: подробнее о стиле «нью лук» и его создателе Кристиане Диоре можно прочитать во второй части статьи, посвященной 1940-м годам).
Кроме того, оптимизм послевоенной моды омрачался страхом атомной войны и новых экономических кризисов. 50-е годы были не только началом «эпохи изобилия», но и началом «холодной войны», гонки вооружений, войны в Корее (1950 — 1953).
В недалеком будущем эта идиллия традиционных ценностей и двойной морали будет сметена поколением «бэби бумерс» (бума рождаемости 1945 — 1946 гг.), которое взбунтуется против образа жизни своих родителей. В студенческих городках в 1950-е годы уже начала зарождаться контркультура — битники стали своеобразным предвестниками будущего взрыва.
К концу 1950 годов битниками стали обозначать молодых людей, которые не питали особого интереса к американской мечте — то есть успешной карьере, дому, машине и прочим материальным ценностям. Представителей бит-движения отличало активное неприятие американской внешней политики, американского общественного мнения и образа жизни (пресловутой «Американской Мечты»), лояльное отношение к наркотикам, страсть к джазу, а также сексуальный бунт, зачастую — ставшая модной нетрадиционная сексуальная ориентация. Неудивительно, что люди, которые стояли у истоков бит-направления, были в основном писателями и поэтами: Люсьен Карр, Аллен Гинзберг, Джек Керуак, Уильям Берроуз.
Основными атрибутами битников считались черный свитер (обязательно с высоким горлом) и берет. Не редкостью было ношение двух барабанов бонго — в качестве символа культуры чернокожего населения.
Расцвет стиля Pin-Up
В первой части статьи, посвященной 1940-м годам, я писала об истоках возникновения стиля Pin-Up. Он был очень популярен в 40-е, но своего расцвета достиг в последующем десятилетии.
Специально для поклонников пин-ап были созданы специальные журналы – Eyeful, Beauty Parade, Titter, Flirt, Wink, Whisper.
Не могу обойти стороной ещё одного художника, творившего в те годы в жанре пин-ап. Дуэйн Брайерс выделялся тем, что главной героиней его иллюстраций была девушка размера плюс. Надо сказать, что забавная и милая рыжеволосая Хильда была не менее популярна, чем эталонные пин-ап красотки.
На этом всё ;)
Список использованной литературы:
История домов моды / Ермилова Д.Ю.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
Мода. Век модельеров / Шарлотта Зелинг
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк
Философские аспекты возникновения молодежных субкультур битников, хиппи / Музалевская, Ю. Е., Савви, Ю. В.
Предыдущие посты серии об эталонах женской красоты в ХХ веке:
1900-1910-е гг. (здесь же есть ссылки на обзоры более ранних эпох)
1920-е гг. (начало)
1920-е гг. (продолжение)
1930-е гг. (начало)
1930-е гг. (продолжение)
1940-е гг. (начало)
1940-е гг. (продолжение)
Комментарии
Спасибо за этот пост. Правда! От чистого сердца! Было интересно читать, а про графическую составляющую вообще молчу, потому что про свое эстетическое удовольствие уже писала в начале)))
Мне эстетика 50-х не очень близка, а вот 60-е — это да! Но в том, что женщины, олицетворяющие десятилетие (за исключением, пожалуй, последних в подборке), были прекрасны я полностью согласна! Богини
Жаль, что пришлось вас разочаровать :(
Почему пост последний? Где 60 — нулевые? (( Ужасно жаль, если не будет продолжения банкета((
Спасибо за интересно составленную серию постов.
Если кратко: на сегодняшний день у меня нет желания тратить столько времени и сил на развитие данного ресурса. Эта мысль маячила у меня последние пару месяцев и вчера оформилась окончательно. Конкретные причины я бы предпочла не обнародовать публично, хотя многим они, думаю, очевидны
Я ещё опубликую пару обзоров, по которым взяла на себя обязательства. Но они будут о продукции, которая в данный момент находится у меня на тестировании.
Может быть, 60-ые будут на каком-нибудь еще ресурсе или в своем блоге? ;)
Нет, правда, я очень люблю ваши посты, и лично для меня 60-ые — один из самых интересных периодов в плане моды )) Очень ждала, честно говоря )
Поживем — увидим) Пока идея собственного блога от меня очень и очень далека. У меня и инстаграма то нет
В любом случае — спасибо, обещаю над этим подумать
Я всерьез увлеклась модой и культурой тех лет, хотя раньше не интересовалась совсем.
Огромное Вам спасибо за проделанную работу! И будет очень круто, если Вы все-таки передумаете
Это хорошее увлечение
Удачи!
В планах они, конечно, были, но когда встал вопрос: публиковать в таком виде или не публиковать вообще, я выбрала первый вариант. Скажу прямо: было банально жаль выкидывать в никуда то, что уже написано, а писать нового не хотелось. А так мож хоть кто что нового узнает
Просим второй сезон и протестуем против завершения
Протестовать не надо) Это было взвешенное, а не спонтанное решение, и родилось оно не вчера и не позавчера. Просто, наверное, нужен был определенный толчок.
«Когда чаша терпения переполнена, ничего не остается, как хлебнуть лишнего» (с)
Мне кажется, что для тех, кто понимает под культурой нечто большее, чем просто развлечения, американская культура и не может быть по-настоящему близка. Потому что, по сути, современная американская и массовая культура — тождественные понятия. В своё время натыкалась на очень интересную статью о феномене возникновения американской культуры (автора и источник, к сожалению, не помню). Основная мысль сводилась к тому, что при заселении европейцами американского континента, культура была вынужденно упрощена и лишена этнической самобытности каждого отдельного народа, чтобы быть понятной и доступной выходцам из разных культур, которым теперь предстояло вариться в одном котле. Очень интересная тема, на самом деле. Сама бы с удовольствием покопалась в ней
Спасибо вам за интересную дискуссию
Нет, нет, само собой, что я ни в коем случае не умаляю американского наследия. Возможно, я не совсем ясно описала, но мы с Зариной обсуждали культуру немного в другой плоскости. Вы привели в пример в основном культуру авторскую, высокую (не считая джаза и пр.), а мы писали о культуре массовой. Попробую пояснить на примере. Была культура Советского Союза, а был Булгаков, который в неё не вписывался, но тем не менее является частью нашего наследия. Была Америка 1950-х с её культурой потребления, но одновременно с этим был Джек Керуак, Уильям Берроуз. Мы же понимаем, что описывая общие культурные тенденции того или иного периода, мы держим в уме, что далеко не все их разделяли. И часто авторская культура рождалась именно в противовес массовой. Надеюсь, я не слишком путано написала Было бы обидно, если меня превратно поймут.
Я лично не против культуры развлечений как таковой)
Люблю фильмы Марвел под пиво посмотреть. Но при этом просто разделяю, где мухи, а где котлеты.А о национальной культуре России без слез не скажешь. Это да. Все похерено.
СоррянЯ бы с охотой уступила инициативу по написанию продолжения кому-то другому, если бы он нашёлся
А вот насчет пин-апа: как вы думаете, почему у всех моделей как на фото, так и на рисунках всегда очень высокий подъем ноги? Это был какой-то критерий на кастингах? Или просто ноги у женщин в 50-ые были другие?) Не все же они, как Одри, активно занимались балетом, все-таки. Или модели нарочно ломали подъем?
Меня этот вопрос волнует ооочень давно :)
А для фото можно хоть какой каблук надеть, в них же не ходить))
Мне вот не очень повезло, хотя размер ноги у меня 35,5, и никакие каблуки такую дугу не делают :(
Но именно про размер мысль, судя по всему, верная. Вообще, если посмотреть на различные выставочные туфли или сапожки, годов эдак 30ых-40ых, то они явно меньше, чем в среднем нынешние. Как и одежда, кстати ) Буквально недавно смотрела в одном музее на платья конца 19-го века, и очень удивлялась — они такие маленькие на вид!
Меня скорее удивляет количество таких девушек. Про врожденный я знаю, конечно, но он далеко не всегда такой прям красивый ((
Сейчас уже подъем стопы никому неинтересен. Грудь, бедра, длинные ноги — да, но подъем уже не столь важен. Впрочем, как и талия. Ведь у большинства современных моделей отсутствует чётко выраженная талия и, тем более, высокий подъем.
Меняются стандарты красоты
Было интересно посмотреть как на самом деле снимались эти плакаты и оказывается уже в те времена было что-то на подобии фотошопа, ведь девушка «после» гораздо стройнее чем «до».
Спасибо за такую экскурсию в прошлое.
Знаете, мне после вашего комментария вспомнился фильм «Степфордские жены» с Николь Кидман. Там очень классно обыграна тема мужей и их манекенщиц-домохозяек 50-х. Если вдруг не смотрели — посмотрите
Мне тоже жаль, что это заключительный. Так хотела прочесть о 90-х)
Спасибо за такой труд!
Ценности «место женщины на кухне и у ног
хозяинамужа» мне не близки, плакаты на эту тему прям фуфуфу.Монро, Хэпберн, Келли и Гарднер очень нравятся, невероятно красивые женщины. Совсем не нравится Бетти Пейдж, на третьем фото просто ужосц ))
Я, правда, никогда не питала иллюзий по поводу своей роли на этом сайте, да и вообще назвать себя гордым словом «блоггер» язык бы не повернулся
А вот то, что сайт потерял авторов, действительно задававших высокую планку и общую эстетику — LeonRoux, ms_alina, Mokko — меня действительно огорчает. Ну и не могу ни добавить, что решение Ханны Kirka не писать было лично для меня настоящей печалькой. Это был один из немногих авторов, обладающих действительно профессиональными знаниями и одновременно — завидным чувством такта и корректности
По данному посту — Джейн Мейнсфилд — просто копия Мерилин Монро. Это ее фишка такая? Интересно, их обеих не напрягало такое сходство?
Первой платиновой блондинкой Голливуда была Джин Харлоу (о ней я писала в части о 1930-х годах). Даже Мэрилин Монро признавалась, что переняла многое из её образа.
Что касается схожести: я не встречала каких-то упоминаний о том, что данный факт кого-то из актрис напрягал. На самом деле, мне кажется, что похожи они только с первого взгляда. Если погуглить фото обеих актрис, то различия в самом образе и его подаче всё же значительные, на мой взгляд. Сексуальность Мэнсфилд более неприкрытая и более показная. Сексуальность Монро — более тонкая и завуалированная, но в то же время, более притягательная. Но это моё мнение, конечно
Пост шикарный.
Спасибо вам за комментарий
Я уже выше писала в общих чертах о причинах. Никакого «дела принципа» или обиды в адрес Администрации сайта или кого-то другого тут нет. Мосты я не сжигаю, и в любом случае остаюсь здесь в качестве пассивного читателя. Если в целом ситуация на сайте изменится в будущем, то я не отрицаю возможности, что вернусь и буду писать. Если на тот момент это, конечно, мне вообще будет интересно.
хотя в старых с позиции сегодняшнего опыта я бы многое переписалаМне тоже очень интересно теперь уже почитать про моду этих периодов. На самом деле, если есть возможность, время и желание, вы можете почитать что-то из списка указанной мною литературы или выбрать что-то на своё усмотрение. Если что — я с готовностью отвечу в личку и посоветую, к какому источнику по этой теме лучше обратиться в зависимости от предпочтений. Какие-то из них воспринимаются более легко, какие-то — тяжелее, в каких-то акцент сделан на иллюстрации, в каких-то — на содержании.
Я тоже всегда с удовольствием читала и буду читать твои обзоры
Но… как же так…. Вы серьёзно, да?
Я опечалена
К сожалению, вполне серьёзно. Буду ждать «ветер перемен»
Если вы к вопросу о том, почему их нет в моей серии постов, отвечаю: я думала об этом, и у меня была идея сделать потом отдельный обзор, посвященный исключительно нашим женщинам. Включать тенденции советской моды в посты об общемировых тенденциях мне показалось неуместным, потому что они зачастую не вписывались в общий мейнстрим.
Спасибо вам! Значит, все было не зря)
На самом деле, ничего глобального не произошло. Просто для меня создание постов на Косметисте с некоторых пор стало больше компульсивным действием, чем желанным.
По моему скромному мнению, самое мудрое, что может сделать администрация сайта (речь не конкретно обо мне сейчас) — это ни за кем не гоняться, никого не удерживать, а просто создать в сообществе такую атмосферу, чтобы люди сами захотели вернуться. Искренне надеюсь, что у них это получится.
В любом случае, на Косметисте остается немало достойных авторов, за постами которых лично я буду с большим интересом следить
Ещё раз благодарю за участие!
Надеюсь все таки увидеть продолжение, пускай и на другом сайте.
С огромным удовольствием сегодня прочитала все серию твоих постов, начиная с 1900 г. и заканчивая этим, очень интересно, спасибо за проделанную работу, это же сколько времени ты вложила в их создание… Спасибо!
И твои отзывы на уход тоже очень люблю! Эх… Кто следующий?
Спасибо за мудрый совет, ухожу начинать с себя.
Спасибо, и вам хорошего дня!
Как я уже писала выше, уходить совсем насовсем я не буду В качестве читателя я незримо буду присутствовать и в твои посты, в частности, обязательно заходить. Тоже всегда нахожу в них интересное и новое для себя.
Работа была проделана не малая, не скрою. Не хочу, чтобы это выглядело как попытка кичиться своим трудом, но, думала, что достаточно вложила в этот ресурс, чтобы, по крайней мере, не сформировать о себе мнение как о ленивом, безыдейном авторе, озабоченном накруткой рейтинга. Думаю, для этих целей я пошла бы по более легкому пути. Но некоторым, видимо, трудно поверить, что не все популярные авторы готовы Родину за карму продать)))
Впрочем, я лично переубеждать никого не собираюсь и покидаю авторский пост не из-за них. В моей жизни очень много других интересов, и косметика — далеко не самое главное. Потрачу эту энергию в другое, более мирное и спокойное русло.
Подамся в буддизмP.S.: Надеюсь, других добровольцев не будет
Про накрутку рейтинга читала комменты (жесть!), люди склонны судить по себе, такова природа…
У меня тоже есть мысли уйти в буддизм, жду последней капли
Очень желаю возвращения Ханны. И вы тоже подумайте. Всё может измениться в один миг.
Очень надеюсь на перемены к лучшему.
Очень надеюсь, что все же еще будет возможность прочесть Ваши посты. На этом или каком-нибудь другом ресурсе :)
Да, я приняла предложение публиковаться от другого ресурса. Так что, думаю, в ближайшее время размещу полную версию этого поста с краткими биографическими очерками актрис, а в перспективе — и остальные обзоры ;)
чистый сексТалия!Я уже почти не читаю комментарии, так что конфликт и не заметила, поняла по отдельным намекам. Очень жаль, что Косметиста теряет такого автора. Многие ваши посты — просто энциклопедия, без шуток.
Вы пишете, что будете публиковаться на другом ресурсе. Пожалуйста, дайте знать любым способом, как можно будет вас найти:)
Спасибо вам огромное!
Да, мода на фигуру «песочные часы» была необычайно популярна в США тех лет. Самой тонкой талией обладала, безусловно, Бетти Бросмер. Если не ошибаюсь, в обхвате её талия была в районе 45 см И хотя я часто натыкалась на информацию о том, что модель удалила себе ради этого ребра, в источниках, заслуживающих доверия, я подтверждение этой информации не нашла.
P.S.: как опубликую — обязательно напишу вам в личку))
Если решитесь публиковаться далее в другом месте, буду рада быть вашим читателем и там.
Про подоплёку конфликта, увы, не в курсе, но изменение атмосферы ощутила.
Ещё раз спасибо и искренние пожелания удачи во всём, чем бы вы ни занимались!
Всё, о чём я пишу, уже было до меня написано и исследовано более компетентными и профессиональными авторами. Я всего лишь работаю с первоисточниками: делаю выборку материала и иногда по необходимости адаптирую подачу материала, делая её более доступной для широкого читателя. Все.
Но читать такие отзывы о своей работе всё равно приятно, не скрою. Ещё раз спасибо вам! Начну писать дальше — дам весточку
Эх, жаль, не успела почитать два предыдущих, а теперь в них почему-то сломались фото((
Вы правы, написала письмо в администрацию.
Не знаю, кто вас обидел, т.к. читаю Косметисту урывками, простите этих неумных людей.Вы же нас просвещаете, эстетически развиваете.
Спасибо вам за знания, красоту, чувство вкуса.
Последний пост — просто шедевр! Я рекламными постерами несколько дней любуюсь, по ним можно историю рекламы изучать.
Дело не в том, что меня кто-то обидел. От администрации сайта я получила в личной переписке исчерпывающие ответы на все вопросы, а на присутствующих здесь
неумных людейя давно не обращаю внимание.Просто своё свободное время я хочу тратить на позитивные вещи и на позитивные эмоции. В силу жизненных обстоятельств о негативных и даже страшных вещах в реальной жизни я практически каждый день слышу, что называется, «из первых уст». На Косметисту я всегда заходила, в первую очередь, ради полезной информации и дружелюбного общения, но последнее время сложилась такая атмосфера, что не хочется не только писать, но даже лишний раз комментировать. В каждом слове пытаются найти оскорбительный подтекст, а каждый пятый пост превращается в арену для выяснения отношений.