На заглавном фото: актриса Вероника Лейк
Ссылка на первую часть статьи
Костюм и аксессуары
В 1940-е годы гражданское население носило чаще всего переделанную старую одежду. В моду вошли комбинированные модели, когда из нескольких старых платьев делали одно новое. В моделях военного времени появилось множество конструктивных деталей — кокетки, вставные клинья, которые делали из другой ткани. В период тотального дефицита манжеты и рукава одежды из-за нехватки красителей зачастую оставались белыми. Недостаток фурнитуры привел к распространению самодельных обтяжных пуговиц и пряжек для поясов. Многие женщины сами шили одежду себе и членам своей семьи.
Были также популярны магазины second hand, которые продавали бывшую в употреблении одежду. Практически все можно было достать на «черном рынке», но по астрономическим ценам.
Юбки по сравнению с предыдущим десятилетием значительно укоротились, плечи за счет огромных подплечников стали шире, а талии затягивались поясом. Силуэт военного времени у платьев и костюмов был в виде буквы X, а у пальто — в виде прямоугольника. Костюмы, требовавшие большего расхода ткани, заменяли платьями, которые носили с жакетами, напоминавшими военные кители или мужские пиджаки. Несмотря на все трудности, мода военного времени по прежнему подчинялась требованиям ансамбля. Платье или костюм обязательно носили с подходящим головным убором (пусть даже это был простой платок) и перчатками. Из остатков ткани от блузки или платья старались сшить сумку или сделать отделку для шляпки, чтобы сохранить единство ансамбля.
Из-за нехватки кожи, которая по большей части использовалась на военные нужды, распространилась самодельная обувь на платформе из дерева и пробки. Верх такой обуви теперь чаще всего изготавливается из ткани или вяжется из ниток. Недостаток металла, из которого традиционно делали основу каблуков, привел к распространению платформы. Самым популярным цветом обуви был черный из-за своей практичности и универсальности.
Во время войны распространились сумки на ремне через плечо. Прототипами таких сумок были сумка почтальона, военная планшетка и сумка для противогаза. Подобные модели были гораздо удобнее прежних дамских сумочек, так как оставляли свободными руки (например, при езде на велосипеде, который часто заменял всякий другой транспорт). Их шили не только из кожи, но из старых пальто, парусины и других материалов.
Самым дефицитным предметом женского туалета во время войны были чулки (особенно тонкие чулки из шелка и нейлона).
Впервые мир увидел нейлоновые чулки 27 октября 1938 г. на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Слоган рекламной акции компании «DuPont», которая и подарила миру изобретение, звучал так: «Носить чулки из шелка, а не из нейлона – это все равно, что отдать предпочтение коню перед автомобилем».
Новшество стоило в два раза дороже своего шелкового собрата, однако это не помешало модницам смести его с полок магазинов в количестве около 70 млн. пар в первый же год продаж.
Впервые в продаже чулки из «чудо-волокна» появились в американском городке Уилмингтон. Началась массовая истерия, барышни приезжали аж из самого Нью-Йорка, а вокруг универмагов, в которых продавались чудо-чулки, выставляли полицейские посты. Многие счастливые покупательницы тут же, выходя из магазина, садились на тротуар, чтобы примерить желанную обновку.
С наступлением Второй мировой войны шелк, нейлон и шерсть были объявлены стратегическими материалами, так как из них шили военную форму и делали парашюты, поэтому в гражданских целях их использование было запрещено или ограничено. В США даже флаги шили из нейлона – так американцы выражали свой протест Японии, которая на тот момент была основным поставщиком шелка.
Чулки вязали из хлопка, заменяли носками или вообще от них отказывались. Именно во время Второй мировой войны распространилась манера носить летнюю обувь на «босу ногу», без чулок и носков. В этих обстоятельствах женщин выручали брюки, которые были не только рабочей, но и повседневной одеждой. Чулки также имитировали с помощью карандаша для бровей, которым рисовали сзади «шов». Самые «продвинутые» модницы покупали специально созданный для имитации чулок спрей светло-коричневого цвета.
Во многих салонах красоты появилась новая услуга – ноги разрисовывали «под чулки». Для этого использовали краски и карандаши. Сначала ноги тонировали, затем рисовали на них швы и даже штопки и дырочки, чтобы добиться эффекта, близкого к натуральным чулкам. Услуга эта была весьма не дешевой, однако американок это не останавливало, и они регулярно посещали подобные салоны красоты.
В 1944 году производство чулок из нейлона в США возобновилась и в этом же году американцы впервые привезли нейлоновое «чудо» в Европу.
Шелк во время войны заменили вискоза и искусственный шелк, а шерстяные ткани — связанные вручную трикотажные вещи. Нижнее белье или нарядные платья иногда шили из парашютного шелка. Особенным шиком считалось белье, сшитое из парашюта сбитого вражеского летчика.
Вечерние платья без бретелек привели к развитию комбинированных бюстгальтеров и поясов с подтяжками, слегка напоминающих корсеты середины XIX в., но покрывающих грудь и опускающихся приблизительно на 6 см ниже талии. Использовалось некоторое количество косточек, но основной задачей, как утверждала реклама, было «сжимать, но не сдавливать».
В 1940-х годах начинает набирать популярность новый тип нижнего белья, получившего название бюстгальтер-«пуля». Он начал свое победное шествие в США в 1940-х годах и не терял актуальности до конца 1950-х годов. Этому поспособствовали пинап-героини, которые в сексуальных позах с торчащей грудью поднимали боевой дух солдат во время Второй мировой войны.
Бюстгальтер-«пуля» или bullet-bra получил свое название, благодаря конусообразным чашечкам и круговому шву. Мало у кого форма естественной груди позволяла заполнить весь конус, поэтому внутрь бюстгальтера помещались специальные вкладыши, а в конце 40-х предприниматель из Детройта Чарльз Л. Лангс и вовсе придумал чашечки без бретелей, которые клеились прямо на грудь.
В 1949 году на страницах журнала «Life» появилась рекламная фотосессия моделей, которые щеголяли по пляжу в чашечках, именовавшихся «Poses» (произносилось как «pose-ease» и буквально означало «носи с легкостью»).
Автор изобретения изначально создал подобные чашечки исключительно для своей жены, но после решил поставить производство изделия на поток. Правда, получению патента предшествовали 4 года исследований: все таки подобрать состав клеящего вещества было непросто. Чарльзу Лангсу в этом помог специалист-химик Чарльз У. Уолтон. Вместе они добились необходимого результата и в 1949 году презентовали Poses.
Реклама в журнале «Life» гласила, что этот элемент одежды сделает женщину особенно привлекательной. Особенно в тех ситуациях, когда на нее смотрят «с тыла». Первый год дела по продаже чашечек шли превосходно, новинку расхватывали со скоростью света. Позже появились первые жалобы: снимать приклеенные чашечки было болезненной процедурой, а у некоторых женщин еще и развивалась аллергия на клей. Чашечки быстро сняли с производства, дизайнеры вернулись к привычным моделям с лямочками, а в память о причуде Чарльза Лангса у нас осталось лишь несколько колоритных ретро-фотографий.
В период, когда большинство женщин не могли позволить себе обновки, настоящим спасением для них стали украшения. Однако в связи с тем, что драгоценные металлы использовались для нужд фронта, в тылу в это время чрезвычайно распространенной стала бижутерия.
В военные годы в качестве распространенного украшения использовалась вышивка. Она давала новую жизнь костюму, который в большинстве случаев был темных тонов: черный, коричневый и др. Постепенно отделка одежды вышивкой перекочевала в высокую моду, и даже самые именитые дизайнеры активно использовали её.
Франция, на тот момент ещё главная законодательница моды, вступила в войну как союзница Польши 3 сентября 1939 г. Но до апреля 1940 г. активные боевые действия на Западном фронте не велись — длилась так называемая «странная война». Во время «странной войны» практически все дома моды продолжали работать (в 1939 г. закрыли свои дома моды только К. Шанель и М. Вионне). Коллекции французских кутюрье по большей части представляли собой экстравагантные модели, в основном рассчитанные на экспорт в США. В мае 1940 г. во время паники в ожидании прихода немцев многие дома моды покинули Париж: одни через юг Франции уехали в Лондон, другие — в США. Уехала и Эльза Скиапарелли, у которой был контракт на чтение лекций в США, но ее дом моды остался в Париже (прим.: об Э.Скиапарелли можно подробно почитать во второй части статьи, посвященной 1930-м годам).
Одним из немногих решивших вернуться в оккупированный Париж оказался Люсьен Лелонг, который с 1936 по 1946 г. занимал должность президента Синдиката высокой моды.
Свой приезд он позже описывал как путешествие «в пасть к дьяволу», где ему пришлось вступить в борьбу с немецкими властями за сохранение высокой моды во Франции. По плану Гитлера парижские дома высокой моды должны были переместиться в Берлин или Вену, чтобы столица «Третьего рейха» стала столицей моды. Однако Лелонг сумел убедить оккупационные власти, что высокая мода может существовать только в Париже, тесно связанная со многими фирмами-поставщиками белья, обуви, украшений, головных уборов, перчаток, кружев, сумок, пряжек, пуговиц и т.п., некоторые из которых существуют с XVI в. Это помогло сохранить в Париже 92 дома моды и 112 тыс. квалифицированных рабочих от принудительных работ на немецких заводах в Германии. Так как Лелонг добился для домов высокой моды некоторых льгот на приобретение материалов и права продавать модели помимо талонной системы, число клиентов во время войны не сократилось. Новыми клиентами стали представители среднего класса и деятели «черного рынка», а также немецкие офицеры, которые покупали парижские модели для своих жен и любовниц.
Коллекции стали гораздо меньше, чем до войны (было разрешено делать только 100 моделей); кроме того, немецкие власти лимитировали количество ткани, которое можно было использовать в одной модели.
Однако, как это ни удивительно на первый взгляд, — самые тяжелые времена для европейской высокой моды наступили уже после войны. Лимиты потребления еще больше урезали, многие голодали, необходимо было восстанавливать лежащую в руинах Европу. Дома высокой моды переживали трудные времена — тканей не хватало, модели плохо раскупались, так как многие бывшие клиенты оказались в тюрьме или были расстреляны за сотрудничество с немцами.
Кроме того, французские модели не пользовались успехом в Британии и США. Американские и британские журналы мод критиковали творения парижских кутюрье за обилие лишних деталей и драпировок и за нерациональный расход ткани. Кроме того, и модельеры, и клиенты в Британии и США за годы войны привыкли ориентироваться на моду, создаваемую на основе собственных традиций.
Когда немецкие войска оккупировали Париж, американские модельеры почувствовали независимость от европейской моды. Капитулировавший Париж как центр высокой моды утратил свою популярность. С июня 1940 по декабрь 1941 г. американские модельеры создавали самобытные роскошные и стильные коллекции. По сравнению с Европой США на тот момент казались страной изобилия, однако с вступлением в войну по аналогии с другими странами-союзницами в 1941 году были приняты первые ограничения расхода тканей.
В годы войны формируется так называемый «американский стиль» в моде. Американские модельеры стремились создать оригинальные формы, опираясь на собственные традиции, — одежду ковбоев, пионеров Дикого Запада и латиноамериканский стиль. В значительной степени этому способствовало влияние Голливуда, который в это время стал настоящим законодателем мод. Огромный успех костюмов для кино привел к тому, что знаменитые костюмеры Голливуда стали создавать собственные коллекции высокой моды.
«Американский» стиль предполагал практичные спортивные модели, которые предлагали нью-йоркские модельеры Вера Максвелл, Клэр Поттер, Тина Лейзер и Клэр Маккарделл. Они разрабатывали коллекции недорогой готовой одежды, но с именем дизайнера для продажи в больших универмагах. Это был своеобразный прообраз одежды прет-а-порте.
Среди американских модельеров выделялась Клер Маккэрделл, заложившая основу Школы дизайна Парсонса в Нью-Йорке.
В 1940-х годах она опередила Диора, отказавшись от подбивки плеч и опустив подол широких юбок-клеш; в 1943 г. она ввела в моду трико и плоские тапочки балетного типа, исключительно популярные у тинейджеров 1950-х гг. Клэр Маккарделл использовала простые ткани: ситец, индийскую льняную ткань в полоску, хлопчатобумажную вуаль, легкий крапчатый хлопчатобумажный муслин, и прежде всего, саржу, простроченную как джинсы.
Мода первых послевоенных лет (1945-1946 гг.) — апогей силуэта военного времени с широкими плечами и короткими юбками. Обострившееся сексуальное соревнование между женщинами стимулировало укорочение юбок в массовой моде. Однако продолжающиеся трудности со снабжением делали психологически сложным появление нового стиля.
Настоящие перемены произошли только в конце 40-х, когда и родилась настоящая послевоенная мода. Новый стиль родился 12 февраля 1947 г., когда состоялся первый показ коллекции нового дома высокой моды, носящего имя своего создателя. А его создателем был никто иной как 42-летний Кристиан Диор.
Становление великого модельера началось ещё в 1930-х годах, когда его друг — иллюстратор моды посоветовал Диору попробовать рисовать эскизы. Неожиданно для самого себя это несерьезное занятие стало приносить регулярный доход. Диор рисовал эскизы шляп для знаменитых модисток, сотрудничал с отделом мод популярной газеты, и в итоге в 1938 г. получил место в одном из Домов высокой моды.
Однако самые значимые и поворотные в судьбе модельера события начинаются в 1946 г., когда Диор получил заманчивое предложение от Марселя Буссака, знаменитого текстильного магната с огромным состоянием. Буссак решил вложить деньги в новый дом «от кутюр», чтобы оживить экспорт французской моды и предложил Кристиану Диору взять инициативу на себя. Посоветовавшись со своей гадалкой (Диор был маниакально суеверен), которая предсказала ему мировую известность, он согласился на предложение Буссака, при этом достаточно жестко оговорив свою творческую независимость.
Дом «Кристиан Диор» открылся 19 декабря 1946 г. на улице Монтень, и за рекордный срок (неполных два месяца) была подготовлена коллекция из 90 моделей. Публика, замерзшая на улице в ожидании начала первого показа, попала в элегантные интерьеры Дома «Диор», благоухающие ароматами живых цветов. Перед потрясенными зрителями дефилировали манекенщицы в платьях и костюмах с затянутыми талями и широкими юбками, в элегантных шляпах и туфлях на высоких каблуках.
В конце показа публика разразилась овациями, и за одну неделю Дом «Диор» получил столько заказов и такую прибыль, сколько планировали получить за несколько месяцев, а клиентками Диора стали принцесса Маргарет и герцогиня Виндзорская, Марлен Дитрих и Грейс Келли, жена иранского шейха и другие знаменитые женщины. Этот день изменил моду, так как появился новый образ послевоенной эпохи. Имя он получил с легкой руки редактора американского журнала «Нагрег’s Ваzааг» Кармел Сноу и вошёл в историю моды как «new look». В одно мгновение новый образ перечеркнул широкие плечи и короткие юбки военной моды, вернув женственность, романтичность и почти забытую элегантность.
Кристиан Диор создавал образы идеальных женщин с тонкими талиями, покатыми плечами и пышными юбками. «Нью лук» возродил ансамбль с тщательно подобранными к каждому платью или костюму головным убором, перчатками, сумочкой, обувью, украшениями и макияжем в тон. Диор считал, что без шляпы женщина одета не полностью.
Модельер предпочитал сочетания черного, коричневого, серого и белого цветов как самые элегантные, но включал в коллекции и яркие цвета — розовый, зеленый и знаменитый «красный Диора».
Кристиан Диор предложил удлинить юбки (на некоторые модели уходило до 30 — 45 м ткани, вес платьев достигал 3 — 4 кг, в вечерних туалетах — 30 кг) и вернуть корсет. Силуэт «нью лук» основывался на жестком каркасе — корсет, бюстгальтер или пояс для чулок придавали телу нужные формы. В модели Диора вшивали подкладки на бедра и жесткие нижние юбки, пластинки китового уса и прокладки в чашечки.
Кристиан Диор ввел в моду глубокие декольте, делал акцент на тонкой талии и пышных бедрах, но никогда не предлагал юбок выше колена и юбок с разрезами, считая их вульгарными. Чтобы обойтись без разрезов и сделать юбки зауженными книзу, он придумал «шлицу Диора».
Его подход к моделированию одежды был близок П. Пуаре — ради создания эффектного образа и красивого силуэта оба пренебрегали соображениями удобства. Диор говорил, что элегантная женщина не ездит на велосипеде. В некоторых его моделях даже сидеть было неудобно. Неудивительно, что это вызывало гнев у Коко Шанель, которая отказывала модельеру в лаврах гениального кутюрье; она говорила, что Диор не одевает женщин, а набивает их.
Вначале новый стиль вызвал протесты— сначала во Франции, где некоторые левые газеты обвиняли Диора в цинизме за то, что он предложил стиль, которому почти невозможно следовать. Женщин, просто одетых в платья, удлиненные по новой моде, могли обозвать или толкнуть на улице.
Когда в 1948 г. Диор поехал в США, в Чикаго его встретили демонстрации домохозяек с лозунгами «Мы не хотим твоего «нью лук!», «Сжечь Диора!». Были даже созданы специальные комитеты по защите коротких юбок. Такая бурная реакция, несомненно, была связана с тем, что в обществе назрела необходимость появления нового стиля — «нью лук» удовлетворял все подавленные во время войны желания и на самом деле нравился всем. Но невозможность большой части населения следовать этому стилю и вызывала такую агрессивную реакцию. Спустя несколько лет «нью лук» уже стал доступен многим — в магазинах, журналах и торговых каталогах появились вариации на тему «нью лук». М.Буссак поддержал стиль Диора, потому что его модели требовали большого расхода ткани. Это было выгодно в первую очередь текстильным магнатам.
В 1950 г. за вклад в развитие экспорта французской моды К. Диор был награжден орденом Почетного легиона. Благодаря «нью лук» Франция вернула утраченное во время войны лидирующее положение в моде.
Прически и головные уборы
В военные годы женщины носили короткие стрижки, прически из полудлинных волос, концы которых завивались внутрь. Популярностью также пользовались прически с валиками: валики укладывались по бокам прямого или же бокового проборов.
В моду входит новый цвет волос — рыжий, как у Риты Хейворт, и новые прически — длинные распущенные волосы, как у Джуди Гарланд, Вероники Лейк и Лорен Бэйкол.
Существует мнение, что Лейк и её прическа послужили прототипом для Джессики Рэббит из картины «Кто подставил кролика Роджера».
Во время войны правительство США попросило актрису изменить прическу, так как на военных заводах у многих женщин, приходящих на работу в образе «a la Lake», волосы запутывались в станках. Актриса пошла навстречу, но новый образ уже не был столь популярен и потерял былую индивидуальность и очарование.
В Западной Европе и Северной Америке одним из символов военной моды стал тюрбан, который делали из самых разнообразных материалов — ткани, платков и шарфов, повязывая разными способами. Тюрбан был крайне прост в изготовлении и скрывал отсутствие прически. Кроме того, по причине нехватки мыла часто мыть голову было просто нечем, не говоря уже о том, что регулярное посещение парикмахерской для многих женщин вообще было несбыточной мечтой.
Другой самый ходовой головной убор военного времени — платок, который иногда надевали даже с вечерними платьями.
Шляпы также были востребованы. В 40-е дизайнеры восполняли нехватку материалов для производства шляп оригинальными идеями. Маленькие шляпки с вуалетками и без них сооружали из портьер, соломки, обрезков тканей, бумаги. В военные годы в зимнее время женщины носили маленькие, сдвинутые на лоб шляпки, сверху повязанные платком или шарфом, либо глубокие шляпы из мягкого фетра с опущенными полями. Был популярен «лохматый» фетр с длинным ворсом.
Появившийся в конце 40-х годов стиль New Look принес моду на головные уборы с широкими полями, в частности на шляпы-колесо.
Косметика и парфюмерия
Несмотря на все трудности, в западных странах продолжали выпускать косметику, которая в военное время для женщин считалась столь же важной, как табак для мужчин. Реклама косметических фирм («Макс Фактор», «Элизабет Арден» и др.) и модные журналы создавали образ энергичной, ухоженной, красивой и верной подруги, что должно было укреплять боевой дух солдат.
В США во время Второй мировой войны на базе различных фабрик и заводов, выпускающих военную продукцию, даже организовывали салоны красоты. В них женский состав армии США мог пройти все необходимые процедуры, чтобы своей красивой внешностью вдохновлять бойцов. Некоторые заводы даже приглашали специалистов из известных компаний, чтобы те проводили занятия с женщинами, дабы развить их интерес к косметологическим услугам.
Формируется очередной модный образ женщины: неизменная высокая причёска, изогнутые брови, губы и маникюр красного цвета. При этом становятся популярными полные и сочные губы. Для этого модницам советовали с помощью косметического карандаша наносить контур губ за пределами естественных линий рта, благодаря чему визуально увеличивался их объем. К тому же, если помады раньше были исключительно матовыми, то в 1940-х в них стали добавлять вазелин, придающим блеск и глянец.
Из-за военных действий женщины испытывали нехватку в румянах, но всё же приспособились использовать вместо них обычную губную помаду.
По-прежнему обязательным атрибутом модницы являются пудра и тушь (ресницы продолжали красить всё той же брусковой тушью от Maybelline). Самая популярная цветовая гамма для глаз – оттенки светло-коричневого и бежевого. Брови должны были быть ухоженными и чуть толще, чем в 1930-ых. О том, чтобы их сбривать, и речи не могло быть. Для того, чтобы придать бровям нужную форму, использовали вазелин. В губной помаде доминировали красные и красно-оранжевые оттенки.
Качество косметики во время войны, которой пользовалось обычное население, за редким исключением было плохим, так как глицерин, тальк, касторовое масло и другие ингредиенты попали в разряд стратегических товаров. Если не хватало косметики, женщины сами изготавливали косметические средства: помаду и румяна — из свеклы, тушь для ресниц и бровей — из сапожной ваксы и т. п.
Одним из самых крупных и востребованных брендов на косметическом рынке остается «Max Factor». После смерти своего основателя в 1938 году его дело продолжил сын Фрэнк. Он изменил свое имя на Макс Фактор-младший. В 1940 году Макс Фактор-младший создал первую устойчивую помаду «Tru Color Lipstick».
В 1948 году Макс Фактор-младший разработал тональный крем для лица в тюбике «PanStik makeup». Он предложил использовать накладные ресницы, жидкую подводку для глаз, подушечки для удаления макияжа, расширил ассортимент теней. Макс Фактор рекомендовал акцентировать внимание на глазах, а губы советовал красить светлой помадой. Эта тенденция перешла в макияж 60-х гг. Такого образа придерживались Твигги, Мэрилин Монро, Софи Лорен, Бриджит Бардо, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор.
Самым знаковым событием в мире парфюмерии 40-х годов становится выход первого аромата от «Christian Dior»– «Miss Dior». Его презентация была приурочена к показу первой коллекции 12 февраля 1947 года.
Новый аромат должен был стать олицетворением новой женщины послевоенной Франции. Диор считал запах неотъемлемой частью образа, такой же, как прическа, сумка или туфли. В основе «Miss Dior» не случайно заложен аромат ландышей. Это были любимые цветы матери великого модельера. Сам Кристиан Диор никогда не занимался созданием ароматов, но этот вид творчества его очень занимал. Для работы над духами своего бренда он всегда приглашал лучших парфюмеров Франции
На сегодняшний день парфюм от Christian Dior занимает 4-е место в мире по объему продаж. Также именно парфюмерам ателье Dior принадлежат многочисленные открытия в области получения эссенций ароматов: например, эссенции ландыша и ванили.
Спасибо, что уделили время!
Список использованной литературы :
История домов моды / Ермилова Д.Ю.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк
glamourdaze.com
wiki.wildberries.ru
Комментарии
Обожаю такие «умеренные» бюстгальтеры-пули, как на девушке в блестящем платье. Визуально, конечно, а не на практике))Костюмы и вечерние платья просто шик, и не подумаешь, что придумано и сшито все это в условиях экономии
Жду продолжения
Я хочу выразить вам огромную благодарность за всю серию постов на тему красоты разных эпох! Читаю с большим удовольствием.
А я вот почему-то совсем не удивилась. Мне кажется это, наоборот, очень типично для США. Мне сразу вспомнилась относительно недавняя история со Сноуденом или старая с Моникой Левински. А ещё некоторые выдержки из Р.Докинза о мнимой толерантности общества в США. Если порыться в памяти можно еще, наверное, откопать несколько десятков примеров любви американцев к показному раздуванию слона из мухи и копанию в чужом грязном белье. Хотя, что уж греха таить, мы последнее время катимся туда же…
Но это меня понесло не в ту степь …
Не для этого сайта дискуссия
Очень интересно дойти с Вами оставшиеся полвека до нашего времени.
Очень много нового узнаю, иногда читаешь что-то, но память избирательна, многое забывается из-за невостребованности, а после ваших постов какие-то моменты обновляются и закрепляются в памяти, но в большей степени много новых интересностей)
каждый раз жду нового с нетерпением!
Спасибо за проделанный Вами труд!
Его одежда и американский стиль — до сих пор актуально смотрятся.
Спасибо за прекрасный обзор!