Новинки нишевой парфюмерии на FiFi Summer Fragrance Festival 2019

14 июня в Москве прошло одно из самых ароматных мероприятий года – летний фестиваль ароматов FiFi Summer Fragrance Festival 2019 Парфюмерного клуба России. На летнем фестивале гости и эксперты знакомятся с новинками, запущенными весной-летом (но не всеми, конечно, это нереально, а с теми, которые номинируют на фестиваль сами производители или дистрибьюторы), выбирают лучшие, которые затем могут претендовать на звание лучших ароматов года (если, конечно, захотят; конкурсы – дело ведь добровольное 😊)

Результаты уже можно найти в нескольких источниках, но я к ним не привязываюсь: никогда не буду отказывать себе в плюшках, чтобы заиметь флакон, который стал победителем, если аромат не по душе. Но на таких мероприятиях я охотно слушаю люкс и масс-маркет – в них ориентируюсь не очень хорошо, по сетевым магазинам ходить не люблю, да и ближайший расположен в получасе езды… Так что результаты подобных «состязаний» принимаю во внимание как ориентир в трендах, направлениях и т.п. Иногда вношу что-то в виш-лист – то, что понравилось, а не то, что победило.

Практически все гости фестиваля могли голосовать, выставляя ароматам оценки от 1 до 10. Но я даже не пыталась: в анкете их было больше 60… Непростое это дело – судить что-то или кого-то… В прошлом году на аналогичном фестивале я честно пыталась осилить список из полусотни ароматов, но, признаюсь, после двух десятков затестов мой нос стал сходить с ума.

В этой части – о нишевой секции. Для некоторых ароматов фестиваль стал официальным российским предзапуском (или даже запуском) после дебюта в Милане на Esxence. К сожалению, к дистрибьюторам не успело приехать все, что они хотели номинировать, но, тем не менее, стол с нишей выглядел достаточно интересно и разнопланово.

Что касается текущих трендов на основе большинства представленных ароматов: розы (они были и в популярном/масс-маркет сегменте) и ирисы. На Esxence в Милане я отметила еще ветивер и каннабис (некоторые бренды представляли целые каннабисные коллекции), но в нашей стране, мне кажется, их не очень любят.

Итак, номинанты и мои впечатления о них.

Miller Harris, Violet Ida – пудрово-ирисовая нежность и тонкость как символ чистоты и даже какой-то наивности. На мне сидит тихо, близко к коже. Под особо особое настроение.

Nobile 1942, Shamal – с этим ароматом знакомилась в марте (на VAST Salon). Неожиданно выяснила, что это тоже работа лаборатории одного из любимых мной парфюмеров Кристиана Карбонеля (он же Крис Морис).

Nobile 1942, Il Sentiero degli Dei – Амальфитанское побережье, буйство красок, яркое цветение и режущая глаз синева моря. От прогулки по живописной тропе, которая носит название Тропы Богов, кружится голова; от избытка свежего воздуха и пьянящего белоцветия кажется, что вот-вот задохнешься…

Purple Land, ALTAIA – красивая легенда аромата (начало истории отношений создателей бренда Марины и Себастиана; очаровательная, кстати, пара!), но меня оставил равнодушной, хотя есть у бренда пара ароматов, которые заставляют мое сердце биться учащенно. Tuberose in Blue и Don’t Cry For Me…

Nishane – Nefs, Ani и Unutamam: было приятно и неожиданно увидеть их на фестивале (у бренда проблемы с дистрибьюцией, и ждать ли новинок в России, пока неизвестно. Прежние коллекции пока можно встретить на полках некоторых крупных ритейлеров), вспомнить прекрасные мгновения на Esxence с создателями бренда. Ароматы я описывала в отдельном обзоре. Укрепилась во мнении, что бесконечно влюблена в Nefs и Ani, но Nefs так и останется предметом вожделения: это коллекционное издание в шкатулке под светлую кожу (или даже из кожи, его показывали в перчатках) с золотым тиснением будет стоить в розницу почти 500 евро. Но оно того стоит…

Patrice Martin – Rose de Damas и Victorious: роза чистая, свежая, нежная, прозрачная, по-девичьи трогательная. А про фруктовый шипр Victorious я писала совсем недавно. На фестивале только ленивый не прошелся по нему за сходство с Creed, Aventus. Но похожего там – яркая ананасная нота, нечастая в парфюмерии, потому слишком узнаваемая. И многие морщат нос в отношении всего, что появляется сейчас с ананасом. Возможно, обладание Кридом – статусно (да/нет/не знаю – выберите ваш вариант 🤗 ). Но мне лично важно, чтобы приятно пахло и нравилось мне самой. Плюс стоимость Крида и Мартэна, конечно, не в пользу первого.

Renier Perfumes, Behique – еще одна неожиданная встреча. Бренд знаю давно и люблю все, что было сделано в прошлые годы. Горько-травянисто (каннабисно)-анисово-ветиверово – на мне звучит так. Такие ароматы – из категории «надо притираться»: уж очень своеобразный, выход из зоны комфорта даже для меня. Хотя в качестве «защитной оболочки» (я обычно использую яркие кожаные ароматы) прекрасен! И в жару бы благодаря анису освежал… Очень сильно отличается от прежних ароматов бренда, созданных испанцем Даниэлем Жозье. Behique – это в очередной раз лаборатория Кристиана Карбонеля. Если вспомнить его запуски на Esxence (только для Nishane 3 аромата сразу), то можно считать его одним из самых плодовитых парфюмеров года…

Simone Andreoli – Fico Nero Di Sardegna, Zest Di Sorrento, Mandorla Di Noto – новая коллекция молодого, но весьма опытного итальянского парфюмера Симона Андреоли. Знакомилась с ней в Милане, а с самим Симоном – прошлой осенью во время его визита в Москву.

• Fico Nero Di Sardegna – это лактонные ноты инжира, кокосовые листья и много свежего воздуха;
• Zest Di Sorrento – типично итальянская история, игристые (frizzante) искрящиеся гесперидные ноты в сочетании с небольшой дозой пачули и ветивера;
• Mandorla Di Noto – с гурманским уклоном без откровенной сладости, миндальный десерт с умеренной дозой ванили.

Ricardo Ramos Perfumes De Autor, LaLindosa – вообще полная неожиданность. Рикардо и его ароматы «носит» по миру, я едва успеваю следить за его перемещениями в Инстаграм… Его самого, конечно, не было, лишь флакон фруктово-специевого коктейля, смешанного с теплым игристым, практически отпустившим все свои пузырьки, и легкими полутонами бальзамичных нот. Парфюмер – Хорхе Ли, создавший немало для Nishane, так что за качество и стойкость можно не переживать. Остальное – дело личного вкуса и предпочтений.

Parfums Dusita, Splendiris – мне нравится то, что делает Писсара, во всех ароматах прослеживается ее характерный почерк, хотя ярым фанатом бренда меня назвать никак нельзя. Splendiris считаю ее лучшим ароматом. Это очень мягкий ирис с обилием пудры, через которую поначалу пытается пробиться сочная зелень; без землистых оттенков, а с цветочно-медовыми. На моей коже – еще и с красивым винтажным помадным оттенком, звучащим, тем не менее, достаточно интересно и современно. Я счастливый обладатель тревел-флакона с этой новинкой, но берегу каждую каплю, потому что покупка полноразмеров пока не входит в мои планы.

Anima Mundi, Triskell – буйство зелени в зачарованном лесу, в потаенных уголках которого проводят свои магические обряды кельтские друиды.  Это полынно-травянисто-цитрусовая свежесть, густоты которой придает «молочная» пшеница (кто изучал молодые колоски и «раздевал» недозревшие зерна пшеницы, поймет, о чем я), одновременно немного смягчая ее «звонкость». Это тепло-пряные аккорды кориандра. Это древесно-хвойные аккорды, легкая мшистость, «подслащенные» ягодами черники. Хвоя на мне какое-то время подмыливает, но весьма приятно, и напоминает при этом какой-то шипучий напиток на ароматических травах из детства типа «Тархуна». А близко к коже – мягкие сливочные нюансы белого кедра. Ощущение теплого, но не душного, «дышащего» живого леса, в котором хочется гулять часами… Нравится, но фаворитом по-прежнему остается Ankh Sun Amon.

M.INT, Fashion Intervention, созданный молодым парфюмером Доминик Мольхаузен (она, кстати, была гостьей фестиваля и представляла еще пять своих ароматов, которые пока не «обрендированы»), наверняка найдет отклик в сердцах преданных поклонников бренда. Если изучать пирамиду, кажется, что это будет мощный замес, буквально сбивающий с ног: ром, ежевика, цитрусовые ноты, дхаван, перуанский перец, карамелизированный сахар, вишневый цвет, белые цветы, османтус… Но аромат выдержан в общей стилистике бренда, создает спокойную ауру и вместе с тем выходит за рамки стандартов. Старт продаж анонсирован в сентябре этого года. Но для себя из ароматов M.INT я выбрала нечто другое…

Regalien – Heart of Rose, Spade of Vetiver, Clubs of Iris, Diamond of Velvet – новая Lucky Collection еще одного турецкого бренда, отчаянно ищущего выходы на российский рынок. Знакомилась с ними в Милане. Понравились эти ароматы своей мягкостью, округлостью. Никакого оглушающего звучания. Плавность и постепенность раскрытия, вуалевый деликатный шлейф. В Милане не устояла перед розой, привезла флакон, а сейчас прониклась еще и вельветом (мягко-замшево-ирисово-вельветовая прелессссссть).

По поводу флаконов у меня с несколькими знакомыми возник спор. Мне лично нравится, флаконы и цвета вызывают позитивные эмоции, а у кого-то – ассоциация с масс-маркетом, и, как следствие, ощущение диссонанса от внутреннего содержимого и «оболочки». А вы что могли бы сказать? Какими, на ваш взгляд, могли бы быть композиции в этих флаконах?

Francesca Dell'Oro, There's a place – еще одна роза. С бархатистыми лепестками, щедро сдобренная перцем и пряными травами, обретающая по мере раскрытия медовые и бальзамичные оттенки. В аромате четко прослеживается восточная стилистика, он достаточно насыщенный, но красив, как мне кажется, будет и летом, и зимой. Такую розу я не прочь заиметь, но, судя по тому, что дистрибьютор флакон увез в конце вечера, поставки ждать не скоро. Буду довольствоваться привезенным с Esxence сэмплом…

Вот я и закончила. Хотела достаточно коротко написать репортаж, но Остапа понесло, и получился экспресс-обзор нишевых номинантов фестиваля.

Спасибо всем дочитавшим до конца (и не дочитавшим – тоже!)