Всех приветствую, девочки. Уже почти осень, скоро начнутся проблемы с кожей из-за отопления. Я и так обладатель сухой кожи, даже морщинки есть именно из-за сухости кожи. С началом отопительного сезона начинаю страдать, все время все тело в кремах и лосьонах, иначе аж трещит все. Лицо начинает шелушиться, тоналка неаккуратно ложится и как будто лицо грязное какое-то, сияние кожи пропадает. Страдать надоело. Хочу красивую, гладкую и свежую кожу лица даже зимой! Расскажите, что вам нравится, чем пользуетесь? Покажите свои лучшие баночки!
Комментарии
У меня кожа у самой нормальная и жирная, но после того как я стала вместо геля использовать мыло аллепское, мне даже девушка, которая эпиляцию делает сказала что кожа на ногах мягче и лучше стала, да и я чувствую что кожа увлажненная
У этих брендов есть другие ароматы, но для меня эти божественные 😍😍
Скраб, который, Пина колада, для меня слишком масляный ( моя кожа столько масла не впитывает, я его использую, а потом смываю мылом или гелем для душа.А вот у подруги сухая кожа, ей вообще прекрасно)))
Только многослойный уход, только хардкор. Плюс тканевые маски каждый вечер, но не перед сном.
Серия Dr Jart+ Ceramidin хорошая.
Скрабы из комментария выше не рекомендую. Скрабы – не для сухой кожи (да и ни для какой..), оставьте их на тело
А мыло аллепское, которое вы упоминаете, какого-то определенного бренда покупаете? Или они все +- одинаковые?
Мой выбор — виши минерал 89 + ля рош позе толеран и гиалурон в любых комбинациях сыворотки и крема. Пенка биоре для сухой. Маски тканевые внезапно дарлинг tall drink.
Всё:) раньше в ходу были иногда жыыыырные кремы (крема?), но в прошлом году я просто системно мазала сыворотку + крем, раз дня в три маску, начиная с августа, и к зиме получила кожу, которая, оказывается, умеет не шелушиться от мороза. Была очень этому рада)
В общем, каждому своё)
Сама пробовала, дарила в качестве презента, всем нравилось. Главное, чтоб не было аллергии, содержит масла. Но у меня кожа склонная к комедонам, от этой маски проблем не было
И указанная выше маска от Laboratorium с церамидами мне тоже очень понравилась, её теперь не только объёмом 20 мл продают, но и 50 мл выпустили.
Крем компенсирующий увлажняющий. Он прямо хорошо так увлажняет и липидную пленку создает.
Под него можно запихнуть и тонер, и эссенцию, и сыворотку. Тут я тоже голосую за многослойность. Особенно на ночь.
У мываюсь физиогелем, если что :) Тоже для сухой кожи очень подошло)
У меня не сухая кожа, но был дерматит и нарушение гидролиптдного барьера — сохло, шелушилась и стягивало. Такое умывание рекомендовал дерматолог. Жаль, я не сразу до него дошла.
Если на день его много, то можно как ночной использовать, утром морда лица увлажненная и свежая, но излишней жирности нет
Для тела лучшее что я пробовала это масло Колистар, но что то сейчас его не вижу( в принципе можно заменить любым легким, тут важен принцип: наносить после мытья на влажную кожу, еще раз поливаемся водой и нежнейшая кожа Вам обеспечена )
А если более-менее — Hada Labo Premium (желтые банки и бутылки)
1) Одним из самых авторитетных ученых в области исследования кожного барьера является Peter M. Elias, который посвятил этому вопросу около 50 лет (!) своей научной карьеры. Возможно, некоторые из читающих встречали на средствах с церамидами загадочные числа 3:1:1, сопровождаемые фразами «оптимальное соотношение» или что-то в таком духе. Так вот именно научная команда Elias'а в конце 90-х совершило важное фундаментальное открытие: церамиды в смеси с жирными кислотами и холестерином в соотношении 3:1:1 способствуют укреплению кожного барьера, в то время как смеси с церамидами в неоптимальном соотношении приводят к ухудшению (!!!) барьерных функций. После этого параллельно немцами и азиатами (японцами, а позже присоединились и корейцы) было обнаружено, что наш кожный барьер как цементом промазан этими самыми церамидами именно в форме ламеллярной эмульсии (такие эмульсии многослойные, как репчатый лук, и только они физиологичны нашей коже). Т.е. для создания косметического средства, способного улучшать барьерные функции кожи, необходимо выполнение в идеале обоих требований: оптимального соотношения и правильной «упаковки» в ламеллярную эмульсию. Ну или хотя бы чтобы была ламеллярная эмульсия, пусть и не на церамидах, а на растительных маслах. К сожалению, многие люди, стоящие за разработкой косметических средств, зачастую не утруждают себя ознакомлением с фундаментальными научными трудами, поэтому разрабатывают уходовые средства бездумно по принципу «некогда объяснять, надо рубить бабло». Более поздние исследования команды Elias'а показали, что большинство увлажняющих косметических средств на рынке ухудшают барьерные функции кожи (по крайней мере у лиц с уже нарушенным кожным барьером. Кстати, если мне не изменяет память, то распиаренный CeraVe по иронии ухудшал барьерные функции кожи в данном исследовании). В пункте 2 пройдемся по косметическим средствам с научно доказанной способностью улучшать барьерные функции кожи.
Не знаете случайно, Seveki популярный НУФ ламеллярный крем насколько соответствует исследованиям?
1) если производитель заявляет, что косметика содержит ламеллярную эмульсию, то это еще не значит, что она действительно там есть. Это надо проверять. Мы как-то с коллегой по фану в 2023 году провели исследование где-то 50 образцов ламеллярной косметики (почти вся — зарубежная), и только в 10 образцах была обнаружена ламеллярная эмульсия. Причем приличного вида она было только где-то в половине от этой десятки.
2) Само по себе наличие ламеллярной эмульсии, к сожалению, еще не говорит о том, что косметика будет оказывать позитивное воздействие на кожу. Скажем так: сродственные нашей коже липиды структурированы как ламеллярная эмульсия, но не всякая ламеллярная эмульсия сродственна нашей коже. Ламеллярная эмульсия — это просто тип структурной организации (такая «лукоподобная» многослойная эмульсия), ее можно наварить из чего угодно. Например, наши коллеги-химики из Казани занимаются фундаментальным исследованием эмульсий (в т.ч. ламеллярных). Не для дерматологии, а вот именно наука во имя науки. Исследуют влияние соотношений, температуры и т.д. и т.п. Они ламеллярные эмульсии готовят из дешевых подручных реактивов типа минерального масла и ПЭГ или что-то в этом духе. Естественно, на кожу эти казанские смеси наносить не надо… Не зря Peter M. Elias писал о важности оптимального соотношения липидов внутри эмульсий. И это он ведь установил оптимальное соотношение 3:1:1 только для наших природных церамидов. А если эмульсия готовится из растительных масел, то там другой хим. состав, и какое там оптимальное соотношение — это «на глаз» не установишь. Единственный путь — варить эмульсии с разными соотношениями ингредиентов и исследовать действие (опять же обычно это делают на поврежденной мышиной коже. Смотрят, что лучше и быстрее ее восстановит). Занимаются ли этим реально бренды? Это долго, дорого и геморройно, поэтому сомневаюсь.
3) Опять же в предыдущем комментарии я указала, что «Более поздние исследования команды Elias'а показали, что большинство увлажняющих косметических средств на рынке ухудшают барьерные функции кожи (по крайней мере у лиц с уже нарушенным кожным барьером. Кстати, если мне не изменяет память, то распиаренный CeraVe по иронии ухудшал барьерные функции кожи в данном исследовании)». Если уж уважаемые известные бренды могут ударить в грязь лицом, то кому вообще можно доверять «на слово» без проведенных исследований?
Именно в виду вышеизложенного моя стервозная логика такова: зачем нести кровно заработанные денежки производителю, который предлагает поверить «на слово», и покупать «кота в мешке», который мне еще может и ухудшить кожу, если я могу отнести денежки конкуренту (Physiogel, Derma:B), который провел научные и клинические исследования? Хочешь получить мои денежки — работай и старайся.
Если мы говорим о поддержке отечественного производителя, то я бы тогда купила Липобейз. Да, это не ламеллярная косметика, а эмоленты (церамиды там указаны больше для маркетинга), но по ним хотя бы есть российские публикации в отечественных научных журналах. Беглый поиск в Киберленинке выдал статьи, посвященные исследованию Липобейз на людях с атопическим дерматитом, контактным аллергическим дерматитом у работников металлургической промышленности, с повреждением кожного барьера в виду противораковой терапии. Это немного, но лучше, чем ничего.
Ничего резкого, полагаю, никто не прочёл.
Никогда не поставила бы свои проблемы выше проблем мышей. Свои проблемы решать за счёт других? Если проблемы кожи у меня, так и тестируйте меня. Буду терпеть.
А если атопический дерматит у младенца — предлагаете его сдать на опыты? Ну это уж какие-то эксперименты на людях в духе известного австрийского художника (который с забавными усиками) середины прошлого века.
Я работаю в науке, извините, не могу принять аргументы в духе «ощущения», «женщинам нравится». Это уместно в области моды и искусства, но несерьезно, когда речь идет о здоровье человека.
Atopalm stands out as a cruelty-free and vegan-friendly skincare brand, ensuring ethical choices without compromising on quality. The brand is dermatologist-tested, guaranteeing safe formulations suitable for even the most delicate skin types.
не плагиат, а вдохновение, могут со своими доработками, но по сути-то большая часть «грязной» работы уже как бы была сделана чужими руками). Просто когда производители кладут спикулы в сыворотку, то сыворотку эту на животных моделях уже не тестируют, поэтому она как бы Cruelty Free. Но на самом деле это все иллюзия. А потом когда актив популяризируется на рынке, то еще больше ученых захочет исследовать новый трендовый актив (т.к. появится спрос на подобные научные исследования), будут выпускать статьи с исследованиями (на животных, конечно же), а корейскому производителю можно только сидеть, пить чай, и читать нагенерированные чужими руками данные. Я думаю, все мы здесь взрослые люди, и догадываемся, что путей обхода всяких неловких неэтичных моментов при желании множество у тех, кто желает остаться формально «чистенькими».И вот еще какой момент на засыпку: как спикулы и косметика с ними может быть Cruelty Free, если спикулы получают из гидролизированного скелета речных/морских губок? Это же вроде как животные. Даже если корейцы и придумали какую-то синтетическую альтернативу (но я о таком не слышала), то все равно изначально технология была получена из животных. По-моему, это абсурд.
Именно поэтому я и сказала ранее, что всякие душещипательные заявления производителей про Cruelty Free, заботу об экологии и т.д. и т.п. — это не более чем маркетинговый ход, рассчитанный на манипулирование сердцами потребителей.
Рядовой потребитель вряд ли знает про научные базы и вряд ли полезет их читать. На то и расчет. Но я-то все эти научные статьи читала. Я сама публикуюсь преимущественно в англоязычных зарубежных журналах, пусть и в другой предметной области, ходы-выходы знаю.
Честь Вам и хвала, пусть у Вас всё получится.
Даже интересно стало, что за телеграм канал))
На самом деле по поводу Zeroid я Вам вот что отвечу: если он на Вас работает и Вас устраивает, то менять его необязательно. Я писала автору поста с сухой чувствительной кожей, там более важно присутствие ламеллярной эмульсии и церамидов (ламеллярки мы с коллегой в Zeroide не обнаружили, да и в принципе Neopharm в этот бренд церамидов кладет мизер, так, для маркетинга). Но зато в Zeroid Soothing содержится другая уникальная наработка Neopharm (они по ней вроде монополисты) — Defensamide. По данному ингредиенту есть научная статья, в которой показывают его способность укреплять собственный иммунитет кожи.
Если все-таки хотите попробовать рабочее средство на ламеллярной эмульсии с церамидами, то могу порекомендовать пока только Real Barrier Extreme Lotion (150 мл) (мы в нем реально обнаружили MLE, приложила). По консистенции это текучий лосьон, который при нанесении становится водянистым, дарит некое ощущение прохлады. В составе помимо церамидов мало базовых масел или окклюзивов, зато очень много увлажняющих ингредиентов. У лосьона по текстуре и увлажнению нет конкурентов или аналогов среди «рабочих» средств с церамидами — остальные либо «силиконистые», либо жирные. Почитайте отзывы, может, Вас заинтересует.
Вы уже, наверное, сами посмотрели, раз канал отыскали — у Zeroid Soothing есть ламеллярная эмульсия. Так что точно можно не менять.
Мы с коллегой смотрели интенсивную версию — Zeroid Intensive Cream. Видимо, Neopharm накосячил с этой версией, запорол эмульсию. Мда, позорники. «Интенсивная» версия))
Касательно лосьонов физиогель — атопики обычно говорят, что им питания недостаточно, слишком легкие. Но попробовать можно. А вообще в упомянутом мной исследовании ATOPA (где 2500 атопиков участвовали) был использован крем Physiogel A.I. — у него тоже довольно легкая консистенция на маслах.
Если Вам несложно, поделитесь впечатлениями от Адмеры, если пробовали. Я почему спрашиваю — там не ламеллярная эмульсия, а какие-то олеосомы по итогу вылезли (но это неточно). Состав противоречивый, выпущен индийской Dr. Reddy исключительно для нашего рынка, но церамидов там в принципе по количеству нормально положили (по сравнению с остальными представителями на рынке). Отзывы от врачей положительные в основном, от пользователей — тоже. Я теперь сижу и вздыхаю в недоумении.
Она исследовала этот крем (Seveki НУФ ламеллярный крем). Ее вердикт — с 99% вероятностью можно судить, что ламеллярной эмульсии там нет.
Так что мои опасения подтвердились((
Если кожа приучена к обратным эмульсиям с внешней фазой масла, то ее собственные механизмы саморегуляции сбиваются. То есть не ощущая испарения влаги, кожа не синтезирует компоненты НУФ для удержания воды и собственные церамиды. Но кожа переучивается, особенно с ламеллярными эмульсиями с церамидами и со временем наблюдается снижение потребности кожи в креме?
б) как я уже говорила выше, пионерами в области ламеллярных эмульсий (средств 2-го поколения по Elias'у) были немцы и корейцы. Немцы разработали ламеллярные эмульсии на основе смеси растительных масел, которые выпустили под брендом Physiogel, а корейцы создали компанию Neopharm (ей принадлежат бренды Atopalm, Real Barrier, Derma:B и Zeroid), разработали искусственные аналоги церамидов и на их основе создали мультиламеллярную эмульсию – MLE. Разработки обеих компаний научно исследованы и имеют множество статей, опубликованных в профильных дерматологических академических журналах. Но мне бы хотелось обозреть их более подробно.
отряд не заметил потери бойцанарод не заметил подмены. Я и сама-то узнала случайно, просто на StyleKorean крем появился с пометкой «обновлен дизайн упаковки». А оказалось, что там не только дизайн поменяли…6) про многоступенчатый уход забудьте на всю жизнь – это разводка маркетологов, чтобы вытрясти из людей побольше денег. Но это еще не беда, самое главное, что при использовании большого количества ингредиентов практически невозможно предугадать, как это отразится на естественной ламеллярной эмульсии в коже и на барьере в целом. А так как эти «сущности» довольно хрупкие и капризные, то велика вероятность запороть кожный барьер, получить хронически сухую и чувствительную кожу, что в будущем может перерасти и в хронический дерматит. Кстати, неоднократно встречала видео корейских дерматологов, которые сообщают, что от многоступенчатого ухода (а Юж.Корея это дело и популяризировала в мире в свое время) и наслаивания средств (в частности тонеров. Кстати, корейские дерматологи против использования тонеров) приходят пациенты с чувствительной кожей и дерматитом. Совпадение? Не думаю. Заметьте, что в научных статьях по восстановлению кожного барьера всегда используется только 1 средство, которое наносится на очищенную кожу. Никакого многоступенчатого ухода нет, в исследованиях Peter M. Elias'а он также не присутствует.
7) никогда не используйте на коже растительные масла – Peter M. Elias предупреждает, что входящие в их состав жирные кислоты, всасываясь в кожу, нарушают оптимальное соотношение в естественной ламеллярной эмульсии, что приводит к ее «разжижению», что в свою очередь приводит ухудшению защитных функций кожи. В принципе об этом было упомянуто в пункте 1. Именно это является причиной, почему у некоторых людей кожа после длительного использования масел становится как пергамент.
Я без обострений много лет, сижу на Биодерме Атодерм Крем, но зимой становится как-то не так. Питания достаточно, на что-то пожирнее перейти не хочется, но как будто не хватает чего-то
Подскажите, пожалуйста, что наука говорит про СПФ поверх ламеллярного крема — это считается наслаиванием? И как правильно его наносить?
Интересно, а как тональные средства взаимодействуют со слоями…
Что касается вопроса нанесения крема под спф. В принципе, ламеллярная косметика за счет сродства всасывается вглубь кожи, а не остается на поверхности. А спф – остается, так что технически наслаивания одного на другого как бы и нет. Но вопрос в том, а нужно ли действительно наносить под спф крем? Согласно зарубежным научным исследованиям солнцезащитные крема снижают трансэпидермальную потерю воды (TEWL), т.е. препятствуют испарению влаги из кожи и ее пересыханию. По сути, цель обычного крема в том же, так что солнцезащитные крема — это продукт 2-в-1, поэтому их можно смело использовать как единственный дневной продукт. На самом деле так даже будет лучше, потому что если наносить солнцезащитный крем на чистое лицо, то лучше будет сцепление с кожей и солнцезащитный барьер будет прочнее. Да и если честно, если наносить спф как положено, т.е. 2 мг/см2 лица, а с учетом средней площади лица ~400-450 см2 это будет примерно 0.8-0.9 г спф, а это довольно много продукта и на лице это ощущается, вряд ли Вам реально захочется что-то еще под спф нанести. Благо, спф сейчас есть для разных типов кожи, «сухокожники» могут выбрать текстуры покремовее-погуще, а комби и жирная кожа – флюиды.
По поводу растительных масел — имелись в виду растительные масла в «свободном» виде (т.е. либо чистые растительные масла (жожоба там всякая, аргана и т.п.), либо раст. масла в обычных неламеллярных кремах). В средствах с ламеллярными эмульсиями (а Физиогель к ним относится) масло находится не в «свободном» виде, а структурированном — оно «упаковано» в особую многослойную «лукоподобную» структуру (привела пример на картинке из научной статьи). Данные структуры стабильны и именно они встраиваются в кожный барьер за счет сродства и восполняют его недостающие защитные свойства. Обычные (неламеллярные) крема или масла для тела — в них масло не «упаковано» в такие структуры, оно просто всасывается в кожу и может нарушать кожный барьер за счет «разжижения» природной ламеллярной эмульсии в нашей коже.
А пептиды с какой целью?
Ещё у меня тоник и микроиглы.
Сначала микроиглы, пептиды, тоник, крем Atopalm MLE.
На самом деле с научной точки зрения основными 3 китами, на которых стоит дерматология, являются спф, ретиноиды и липодовосполняющие крема с доказанной функцией (не важно, окклюзивы и эмоленты 1-го поколения или ламеллярные эмульсии 2-го поколения, лишь бы были исследования/испытания). Только эти три категории имеют достаточно накопленного доказательного материала (я имею в виду несколько десятков лет исследований и десятки тысяч научных статей).
С пептидами как дело обстоит — по сути эти продукты сейчас «коты в мешке». Они относятся к косметическим продуктам, которые не проходят обязательный строгий контроль и испытания на людях (с последующей публикацией кучи научных статей в серьезных тематических академических журналах) в отличие от лекарств, к коим относятся ретиноиды (например, третиноин (Retin-A) и адапален (Дифферин)). Вообще косметика — область «темная» как в правовом, так и в научном плане, потому что с юридической точки зрения производитель имеет право ничего никому не доказывать, и ничего не исследовать. К счастью, в некоторых странах наблюдается тенденция к ужесточению мер контроля — например, в Австралии спф-крем приравнен к лекарствам («therapeutic goods»), а в Юж.Корее Косметическим Актом введено понятие «функциональная косметика» — это такие категории косметических средств, по которым производитель обязан проводить клин.испытания на людях в лабораториях, и доказать наличие заявленной функции. Сюда относятся: 1) спф (причем после относительно недавнего скандала с корейскими санскринами законодательство было ужесточено, кому будет интересно, я могу написать по этому поводу еще один комментарий); 2) отбеливающая косметика; 3) анти-эйдж; 4) продукты с функцией изменения цвета волос; 5) косметика от выпадения волос. Но здесь сразу «заземлю» — если корейский производитель получит по результатам клин.испытаний что его анти-эйдж сыворотка поднимает эластичность кожи всего, условно скажем, на 4% где-то в глубинах кожи, то все равно это засчитывается. Производитель провел исследования? Провел. Повышает продукт эластичность кожи? Повышает. Не придерёшься. Хотя без лупы такой эффект в реальности едва ли заметишь, но это уже никого не касается.
Исходя из вышеизложенного, какой состав у продукта с пептидами, будет ли там вообще активная концентрация, которая способна на что-то повлиять, решена ли проблема доставки активов в кожу и т.д. и т.п. — эти вопросы полностью на совести производителя, которого скорее всего никто особо мониторировать не будет (а производитель и рад). Во многих продуктах пептиды — это скорее маркетинговый ход, часто их кладут мизерное количество. Если же посмотреть научные публикации, то они, конечно, есть по пептидам, но они не носят систематизированный характер и их качество разнородно. Поэтому я не понимаю, зачем тратить время/деньги на продукты с сомнительной эффективностью, когда есть продукты с четко доказанной.
Золотым стандартом анти-эйджа в индустрии являются ретиноиды. Они имеют долгую историю исследования в области анти-эйджа. Одним из самых изученных препаратов является третиноин (несколько десятков лет исследований, несколько десятков тысяч публикаций по теме лечения им разных кожных состояний, официально одобрен американской FDA для анти-эйджа). Если ученый хочет заявиться в престижный научный журнал с какой-то анти-эйдж разработкой, можно ожидать, что рецензенты поднимут вопрос о проведении испытаний именно в сравнении с третиноином. И вот многие этого избегают, потому что третиноин — настоящий титан индустрии, и его так никто и не может подвинуть.
Для анти-эйджа необязательно использовать максимальную концентрацию – согласно научным исследованиям 0.025% и 0.1% дают примерно одинаковый результат спустя год, зато у маленькой концентрации меньше побочных эффектов в виде раздражения кожи. Правило «чем больше раздражения – тем больше эффект» не работает. Можно взять и аптечный адапален 0.1% – например, Дифферин. Да, у адапалена нет одобрения от FDA на анти-эйдж, но по большому счету он и третиноин воздействуют в основном на одни и те же рецепторы, так что механизм у них одинаковый. По адапалену есть исследование в области сглаживания атрофических рубцов после акне (по сути там нужен тот же механизм, что и для анти-эйджа – буст синтеза коллагена). Зато за счет того, что у адапалена выше селективность (это препарат 3-го поколения, в то время как третиноин – 1-го), у него менее выражен побочный эффект в виде раздражения кожи.
Третиноин мне нравится, но с пептидами мало что сравнится.
У ретиноидов доп. плюсом будет то, что помимо анти-эйджа они сразу дают еще спектр доказанной активности: анти-акне, нормализация кератинизации, осветление пигментации, также есть исследования по коррекции атрофических рубцов и стрий (растяжек). Пептиды такой широкий спектр активности не дают, поэтому если человек хочет исправить несколько проблем сразу, то объективно лучше ему смотреть в сторону ретиноидов.
Если у человека нормально функционирует барьер, то я думаю, что ввести в уход помимо крема + актива на выбор (ретиноиды/кислоты/пептиды и т.п.) еще 1-2 средства можно. Просто надо следить за реакцией кожи. Моя рутина выглядит так: утро — тонер или сыворотка (в зависимости от времени года и потребности кожи) + спф, вечер — гидроф.масло+пенка для смытия спф (поздней осенью/зимой гидрофилка заменяется на колд крем), ретиноид (третиноин или адапален), крем.
Под многоступенчатым уходом я подразумеваю то, что сейчас продвигается в соц.сетях и что я вижу у корейских блогеров: тонер, сыворотка, тонер пэды (но мы же типа уже намазали лицо тонером? а почему нельзя просто смочить тонером из бутылки ватный диск и приложить? а зачем вообще устраивать продолжительную мацерацию кожи?), крем, масло для кожи лица, маски такие-сякие (тканевые и гидрогелеые), патчи, можно в эту рутину вписать спикулы, а еще сверху попшикать мистом… Я, конечно, утрированно написала (я знаю, что простые корейцы прям все эти шаги не делают), но рынок корейской косметики явно сейчас имеет тенденцию плодить сущности и изобретать какие-то странные трендовые «инновации» с коротким сроком жизни — например, сейчас это тренд на моти-умывалки типа Arencia (и остальные бренды кинулись повторять). Я уважаю корейцев и ценю их вклад в мировой косметический рынок, но иногда enough is enough. Причем, сами корейские дерматологи тоже против таких сверхнавороченных рутин, потому что вообще непонятно, как кожа может впитать и «переварить» такую обойму ингредиентов, и что в таком коктейле вообще химически происходит.
Абсолютно, согласна, тоже хотелось бы подписаться.
Блогов/соц.сетей/каких-либо каналов не веду.
В Ваших текстах я нашла, что мне не кажется, а так и есть — многослойный уход и Корея мимо. Ура, я не капризуля), я просто хорошо себя знаю.
Спасибо, ещё раз, огромный труд!
Спасибо, еще раз, я сохранила пост с этими комментариями в избранное. Мне очень не хватало такого вдумчивого обоснованного разбора, и вот это вечное «может, мне кажется? Может, моя кожа норм и я просто придираюсь?», оно заткнулось. Моя кожа как есть, а вот косметика не норм, и мой опытно-интуитивный выбор нейтрального простого ухода оказался на нужной лыжне.
Потому что когда покупаешь гидрофильное масло/ пенку / сыворотку что угодно, что все хвалят, а тебе от этого в лучшем случае стягивает лицо, в худшем чувство ожога и краснота потом весь день, начинаешь сомневаться в своей оценке себя.
Хорошие у них составы кремов и сывороток (ну это на мой взгляд простого потребителя))
Мне кажется, здесь уместно провести аналогию с другим брендом — Centellian24 (принадлежит фармацевтической компании Dongkook Pharmaceutical Co., которые выпускают знаменитую мазь от ран Madecassol и которые специализируются на экстракции и изучении биологически активных веществ центеллы азиатской).
И AHC, и Centellian24 имеют по культовому продукту с заявлениями на анти-эйдж, в который они помещают большинство своих наработок и который они периодически обновляют (называется это «сезонами»). У AHC это их крем для глаз (подходящий для всего лица) — сейчас вроде уже 13 сезон, а у Centellian24 это Madeca Cream (там 7 сезон) + могут выпускаться дополнительные итерации этих культовых продуктов. Оба этих культовых продукта прогонялись через всевозможные клинические исследования в Юж. Корее (например, Centellian24 Madeca Cream за 7 сезонов прошел более 200 исследований, а по AHC Youth Lasting Real Eye Cream For Face было проведено 68 исследований). Звучит хорошо, но есть «подводные камни»:
1) если корейский производитель получит по результатам клин.испытаний что его анти-эйдж продукт поднимает эластичность кожи всего, условно скажем, на 4% где-то в глубинах кожи, то все равно это засчитывается. Производитель провел исследования? Провел. Повышает продукт эластичность кожи? Повышает. Не придерёшься. Хотя без лупы такой эффект в реальности едва ли заметишь, но это уже никого не касается. Поэтому клин.испытания в Юж. Корее — это не гарантия прям ВАУ эффекта, хотя я поощряю практику, что средство прошло хоть какие-то испытания (западные производители нас так не балуют).
2) списки обоих средств необычайно длинные даже по корейским меркам)), у AHC там почти все, что только может предоставить косметическая индустрия: пептиды, коллаген, пре- и постбиотики, растительные экстракты, аминокислоты, гиалуронка… Но некоторые из этих ингредиентов в реальности довольно дорогие, а крем стоит довольно доступно. Можно предположить, что скорее всего активов по концентрации мизер (скорее производитель пытается впечатлить разнообразием активов), и возможно они не достигают необходимой концентрации для реальной, существенной эффективности.
3) предыдущее также ставит 2 вопроса — риск аллергических реакций (сами понимаете, в таком коктейле тяжело будет отследить, что вызвало реакцию) + вопрос о том, что вся эта смесь активов будет делать в коже, не будут ли они друг друга «нейтрализовать» по действию и т.п.
В итоге получается, что эти средства, они как бы обо всем… а в итоге ни о чем конкретном. Я не говорю, что они плохие — у меня был Madeca Cream 7 Season, он неплох, но ВАУ-эффекта не было. Просто хороший корейский крем. Я бы сказала, что это продукты для минималистов, кто не хочет там какую-то рутину, порядок нанесения средств, а хочет просто иметь неплохой крем с приятными бонусами, но не ждет там конкретного серьезного омоложения или решения каких-то еще проблем. Для тех, кто ищет конкретного действия бОльший смысл имеет подбор средств целенаправленно с определенными активами. Если AHC крем для глаз реально использовать под глаза, то почему бы и нет (главное, чтоб аллергии не было), в принципе-то это неплохой увлажняющий крем. Хотя под глаза я бы все равно предпочла, наверное, сыворотку для глаз Beauty of Joseon Revive Eye Serum: Ginseng+Retinal, в ней больше конкретики.
Касательно остальных средств — я считаю, что если и покупать у этих брендов, то только культовые продукты. Вся остальная косметика у этих брендов делается скорее… до кучи что ли. Это не значит, что она плохая, просто ничего настолько особенного. И такой кучи исследований нет (все ресурсы бренда вкладываются в культпродукт). Их обычно корейцы покупают «вприкуску» к культовым продуктам, ну типа чтоб все было из одной серии. Но на самом деле по своим нуждам можно найти продукты и получше.
Все это, конечно, мое личное мнение, не истина в последней инстанции))
Спасибо большое за развернутый ответ!
Я для себя пришла к выводу, что лучше пользоваться любым более менее приличным кремом, потому что нет этого волшебного средства, что сбросит десяток лет, подтянет и т.д. Ну вот нету волшебного крема, и всё тут
До менопаузы все выглядят плюс минус хорошо, а дальше тело стареет, и ничего с этим не поделаешь особо… но это, исключительно моё мнение)
Я уважительно отношусь к данной марке. Сама очень люблю их крем Avene Cicalfate+ Creme и обновленный бальзам для губ Avene Cicalfate+ (прежняя версия мне капитально не нравилась).
Да, я думаю, это равнозначная замена. Они даже по составу чем-то похожи. Я бы даже сказала, что состав Avene мне импонирует больше — там дополнительно есть термальная вода, обладающая успокаивающим и противовоспалительным эффектом, а также постбиотик (Aquaphilus Dolomiae Extract Filtrate) — также обладает успокаивающим и противовоспалительным эффектом, уменьшает реактивность кожи.
Конечно, упоминание бренда в научных статьях есть. Как Вы сами понимаете, французская аптечная косметика занимает приличную часть косметического рынка, хорошо известна, поэтому дерматологи и другие врачи всего мира ее часто назначают своим пациентам. Из-за этого и накопились данные по опыту ее применения на людях.
Одним из наиболее исследованных средств у Avene является крем Avene Cicalfate+ Creme. Есть англоязычные исследования, и даже русскоязычная научная статья (лежит в свободном доступе на Cyberleninka, кому интересно, тот может ознакомиться), обобщающая опыт его применения на людях с широким спектром проблем (от заживления трещин на сосках до лечения дерматитов) — «Эффективность применения средств дерматологической косметики у пациентов с хроническими дерматозами» (Пашинян А.Г. Российский журнал кожных и венерических болезней. 2015; 18(5): 48-55.). В ней разобран состав, понятно описано какой ингредиент для чего + опыт применения на людях. Крем эффективен и хорошо переносится.
Есть отдельная англоязычная научная статья по успешному лечению атопического дерматита на руках кремом «Avene Cicalfate Крем барьерный восстанавливающий для рук».
Есть исследования по крему и бальзаму Avene XeraCalm A.D. Особенно хочется выделить мировое исследование на 5910 пациентах из 33 стран мира. Применяли для терапии хронической сухости и зуда кожи — после недели использования их интенсивность вполовину уменьшилась. Есть, например, и российское исследование по успешному применению бальзама Avene XeraCalm A.D. для терапии атопического дерматита у детей («Использование бальзама Xeracalm в базисной терапии атопического дерматита у детей», Лысенко О.В. АЛЛЕРГОЛОГИЯ и ИММУНОЛОГИЯ в ПЕДИАТРИИ, № 3 (46), сентябрь 2016) (также лежит в свободном доступе на Киберленинке). Данные по успешной терапии атопического дерматита у взрослых с помощью данного бальзама тоже есть.
Вот разве что по линейке Antirougeurs я особо данных не встречала в англоязычной литературе.
В чем проблема, забиваются поры на теле, появляется бугристость. У меня есть фолликуллярный кератоз. Ваши советы таким как я. Начинаю использовать средства для жирной кожи, кожа сушится. Физиогель мне нравился. Ещё люблю лосьоны от Веледа.
Средства для очищения кожи с акцентом на гиперкератоз есть ли такие…
Буду благодарна, если ответите.
Поры забиваются — это именно комедоны (т.е. можно извлечь содержимое в виде сальной пробки) или фолликулярный гиперкератоз обостряется/распространяется?
«Начинаю использовать средства для жирной кожи» — это какие?
«Физиогель мне нравился.» — заметили ли улучшение кожи после него?
Вы писали, что используете гель для душа с кислотами и лосьон для тела с ретинолом. Оба ингредиента по идее направлены против гиперкератоза. Ситуация не стала лучше?
Да, сейчас я нашла крем для тела с ретинолом, он мне нравится, но после него нет ощущения увлажнения. Приходится выбирать между увлажненностью и чистой кожей. Гель длядуша тоже, но я начала в принципе бояться гелей, мне кажется, сама текстура гелей может забивать кожу, так кажется, по крайней мере почти от 90% гелей есть ощущение недоочищенностии плёнки как будто. Вот после механического скраба есть облегчение. Хотя я головой понимаю, что защитная мантия нужна коже.
Средства Для жирной кожи это видимо я пыталась пенки для умывания перестроить на тело, но сушат.
Физиогель давал хорошее увлажнение, но 0 результатов по комедонам и гиперкератозу. Поэтому пришлось от него уйти.
Я бы хотела найти средство от комедонов и гиперкератозу, но чтобы он давал хоть немного увлажнения.
То есть я сейчас ищу больше мыло/гель для душа без эффекта плёнки и без иссушения, без усугубления текущих проблем и может быть новые интересные кремы тоже с увлажнением и влиянием на бугристость и комедоны.
Чтобы вы понимали, я даже начала принимать витамин А, без фанатизма.
Из кислот предпочтение в литературе отдают AHA кислотам, потому что они, помимо отшелушивающего эффекта, еще и дают доп. увлажняющий эффект (у BHA такой «фишки» нет). Вот цитата из статьи: «Таким образом, действие AHA на кожу многогранно. Их эффекты опосредованы улучшением увлажнения, облегчением отшелушивания, снижением сцепления корнеоцитов, повышением уровня церамидов в роговом слое и укреплением барьера. Они также усиливают пролиферацию кератиноцитов, что приводит к уменьшению размера корнеоцитов и более гладкой поверхности кожи».
Теперь по средствам для душа.
Просто моющие средства, без эксфолиантов:
Корейский:
Без иссушения и эффекта пленки могу порекомендовать Teabless Herb Black Tea Antique Body Wash — в составе только смесь мягких ПАВов и экстрактов растений, никаких растительных масел или пленкообразующих ингредиентов (типа силиконов или поликватерниумов) нет. У меня он есть, слабокислый pH, пенится хорошо, очищает хорошо, но из-за отсутствия агрессивных ПАВов не пересушивает. Слабо пахнет чаем с чабрецом. В принципе, ничего особенного в плане его свойств (это моющее средство и оно… просто моет), но нечасто можно найти моющее средство без силиконов/поликватерниумов/масел. По скидке сейчас можно найти по 1000 руб за 500 г.
Французская фарма:
Bioderma Atoderm гель для душа (который голубой) — заявлен, как щадящий, тоже по идее без пленкообразователей, содержит пребиотики и ниацинамид, но мне не нравится SLES в составе. На дворе уже 2025 год.
Моющие средства с эксфолиантами:
Я пробовала 2 таких корейских средства.
Derma:B AC Control Body Wash Ламеллярный гель для душа против воспалений — гель для душа с AHA, BHA, PHA и LHA, имеет запах сладкой мяты, немного холодит. Мне не оставлял ощущения пленки, я его летом использовала в жару. Приятный в принципе, но как по мне слабоват в плане эксфолиации, хотя многие хвалят, так что изучите отзывы.
Прошел клин. испытания на людях в Юж. Корее:
— уменьшает количество мертвых клеток на коже на 83% после однократного применения,
— снижает выработку кожного сала на 20% после 2 недель применения и на 34% после 1 месяца применения.
К нему в пару бренд создал и увлажняющий лосьон, о нем ниже будет.
UIQ Biome Remedy Body Wash — в качестве эксфолианта LHA (каприлоил салициловая кислота) — мягкий аналог BHA. Также добавлены проприетарный постбиотик Cutilitium Granulosum Fermentation Extract Filtrate (запатентованная разработка) и янтарная кислота — противовоспалительное действие, нормализация микробиома кожи. У меня он был, приятный гель для душа, какого-то негативного ощущения в виде пленки не помню, но опять же довольно щадящий в плане эксфолиации. У нас бренд не очень раскручен, но в Корее популярен, на него много хороших отзывов. Мне бренд нравится именно из-за разработок в области микробиома.
Гель для душа прошел клин. испытания на людях в Юж. Корее:
— уменьшает количество мертвых клеток на коже на 31.62% после однократного применения,
— снижает количество кожного сала на 61.94% после однократного применения,
— смывает санскрин на 75.25%,
— смывает мелкую городскую пыль на 99.95%.
К нему в пару бренд также создал и увлажняющий лосьон, о нем ниже будет.
Здесь хочу обратить особое внимание на тот факт, что оба средства, хоть и не имеют в составе отшелушивающих ингредиентов, однако оба доказанно снижают количество мертвых клеток на коже. Это происходит за счет глубокого и качественного увлажнения кожи, из-за чего кожа, как я писала ранее в своих простынях текста)), сама себя начинает регулировать и отшелушивать.
UIQ Biome Remedy Body Lotion — как и гель содержит постбиотик и янтарную кислоту. По текстуре плотный, но впитывается полностью, у меня не оставлял липкости, только чувство гладкой кожи.
Прошел клин. испытания на людях в Юж. Корее:
— повышает уровень увлажнения кожи на 429.17% после однократного использования,
— увлажнение длится до 100 часов,
— уменьшает количество мертвых клеток на коже на 65.55% после однократного применения,
— улучшает текстуру кожи на 8.09% после однократного применения.
Derma:B Ultra Moisture Body Cream — плотный крем, но вполне хорошо впитывается и оставляет чувство бархатистой кожи. Продукт-бестселлер бренда (заслуженно). До третиноина ради баловства я его даже наносила на лицо с комедонами)) (конечно, не надо за мной повторять) — мне он реально улучшал текстуру кожи на лице, снижал количество комедонов.
Прошел клин. испытания на людях в Юж. Корее:
— увлажнение длится до 48 часов,
— уменьшает количество мертвых клеток на коже на 87.83% после однократного применения.
Лосьоны/кремы с эксфолиантами:
Derma:B AC Control Body Lotion Ламеллярный лосьон для тела против акне — лосьон с опять же AHA, BHA, PHA и LHA, как и гель из той же серии. Довольно легкий по консистенции, освежает, будет хорош на теплое время года. Мне показался слабоватым, но кому как.
Прошел клин. испытания на людях в Юж. Корее:
— уменьшает количество мертвых клеток на коже на 97% после однократного применения,
— снижает выработку кожного сала на 18% после 2 недель применения и на 40% после 1 месяца применения.
В Америке (а это значит, что скорее всего можно добыть через совместные закупки ай херб) популярен Амлактин для решения проблем текстуры тела (комедоны, воспаления, фолликулярный гиперкератоз). Он одновременно и увлажняет, и отшелушивает, средство 2-в-1. Обе версии (и зеленая, и синяя) рассчитаны на ежедневное применение. Конечно, не 100% панацея для всех людей, но очень многим помогает, я его часто вижу в рекомендациях от зарубежных дерматологов, в реддите в сообществах, посвященных гиперкератозу, его тоже хвалят (только вот специфический запах не хвалят)) ).
Кстати, потенциальной дополнительной «фишкой» 12% молочной кислоты является ее способность нивелировать атрофию кожи: «В одном исследовании 42 участника применяли 5% или 12% молочную кислоту два раза в день в течение трёх месяцев. По завершении лечения группа, использовавшая 12% молочную кислоту, отметила повышение упругости, толщины и гладкости эпидермиса и дермы» (Smith WP. Epidermal and dermal effects of topical lactic acid. J Am Acad Dermatol. 1996;35(3)(1):388–391. doi: 10.1016/s0190-9622(96)90602-7.)
Главное — остерегайтесь подделок!
Были у меня и разные лосьоны с мочевиной. Но они мне показались какими-то косметически неэлегантными — жирные, не впитываются, липкие. Можете купить какой-нибудь пробник, попробовать.
Из ретинола, но с увлажнением популярен в Америке Gold Bond Age Renew Retinol Overnight Body & Face Lotion — там ретинол + компекс увлажняющих ингредиентов (пептид, натрий PCA, гидроксиэтилмочевина). Еще одна опция-бестселлер — Advanced Clinicals Retinol Body Lotion & Face Moisturizer.
У меня была в прошлом похожая проблема — на руках/ногах кожа была сухая, но были комедоны на плечах, причем всех форм и размеров, иногда немного воспалительных элементов, все это с «гусиной кожей» в зоне декольте. Так что пусть и небольшой, но практический опыт у меня имеется. Лично я перепробовала за годы скрабы, мочалки, рукавицы из шелка, кислоты, крема/лосьоны с мочевиной, но мне ничего не помогало, становилось только хуже и хуже. Помогло мне прекращение эксфолиации проблемных мест, мытье только пеной щадящих гелей для душа (типа Derma:B) и качественное увлажнение. Но психологически мне это далось очень нелегко. Думала, вообще зарасту грязью и воспаления расползутся)) Просто уже терять было нечего, когда все ухудшалось, решила резко сменить стратегию на 180 градусов. Все прошло, кожа сама себя отрегулировала — и процессы отшелушивания тоже. Я так и продолжаю до сих пор мыться только пеной, уже даже мне необязательно использовать на постоянной основе крема/лосьоны. Но это, конечно же, мой индивидуальный опыт. Просто делюсь.
Касательно витамина А я бы поостереглась — 1) есть риск, что еще хуже сделает, т.к. это, по сути, 3-ий эксфолиант в схеме, 2) жирорастворимые витамины принимают строго при контроле со стороны анализов во избежание передозировки, 3) честно, не встречала русскоязычных статей по поводу недостатка витамина А в нашей стране.
Я бы на Вашем месте сдала анализ на витамин Д, если Вы не делали этого ранее, скорее всего будет недостаток/нижняя граница нормы. И вот принимать лучше его, т.к. дефицит этого витамина — бич нашей страны и 21 века в целом. Мы часто связываем витамин Д с иммунитетом и костями, а он участвует много где, в т.ч. в процессах дифференциации кожных клеток: витамин Д активирует сфингомиелиназу кератиноцитов, что приводит к повышению внутриклеточного уровня церамидов, что в свою очередь индуцирует дифференциацию кератиноцитов. А это очень важно в процессах обновления кожи.
Надеюсь, хоть что-то из этого окажется полезным/интересным))
На самом деле не только корейские дерматологи против, но и западные тоже (конечно, о всех говорить нельзя, но и там, и там есть противники). И речь идет не только о тониках/тонерах, но и любых других водянистых продуктах (сыворотки, ампулы, эссенции, мисты/спреи, маски, пропитанные эссенцией, тонер-пэды и т.п.).
На самом деле вопрос очень комплексный, так с разбегу на него не ответишь. К рассмотрению данной темы можно подойти с нескольких сторон.
1) О водянистости в целом: кожа в принципе не любит воду, наносимую снаружи (соответственно, это относится и к водянистым продуктамв большинстве своем). Заметьте, что кожа всячески себя «зажиряет», т.е. промазывает себя водоотталкивающими слоями — вырабатывает кожное сало + внутри рогового слоя барьерную функцию выполняют физиологические смеси липидов, организованные в виде ламеллярных слоев. Цель кожи — предотвратить потерю влаги изнутри организма, но при этом не допустить намокания снаружи путем отталкивания воды.
Ученые и дерматологи еще давно заметили это — вода, наносимая наружно, оказывает раздражающее воздействие на кожу, увеличивает трансэпидермальную потерю воды (TEWL), снижает увлажнение кожи, увеличивает pH, увеличивает уязвимость кожи к последствиям трения и негативных факторов окружающей среды (раздражающие агенты, микробы). Именно поэтому, например, мы и трем себя мочалками в душе — влажная кожа более уязвима в трению, что позволяет нам эффективнее соскрести защитный слой из мертвых клеток (но делать этого не надо). И именно поэтому продолжительная мацерация ведет к негативным последствиям (потница, пеленочный дерматит и т.п.). И, кстати, вышеперечисленное является причиной, почему при раздражении/повреждении кожи дерматолог может прописать пациенту безводное умывание.
Кому-то покажется странным, что вода уменьшает увлажнение кожи, да, это звучит противоречиво, но по результатам экспериментов и инструментальных замеров это так. Спекулируют, что вода, из-за способности образовывать водородные связи между своими молекулами, при испарении с кожи может еще и «утащить» воду изнутри и иссушить т.о. кожу. Конечно, мы не видим всех этих негативных воздействий воды визуально, но это потому что более-менее нормально функционирующая кожа со здоровым барьером сама себя отрегенерирует примерно через 1 час после воздействия.
Если копать еще глубже в более современные исследования, то там под микроскопом и посредством XRD изучали воздействие воды на ламеллярные слои в коже, а также на «упаковку» этих ламеллярных слоев. Да, помимо того, что в коже существуют многослойные (выглядящие как блинный торт) ламеллярные слои (которые могут быть целые у людей со здоровой кожей, а могут быть разорванные/разрозненные у атопиков), они еще и могут быть внутри себя плотно упакованные (орторомбическая упаковка), могут средне (гексагональная), а могут быть в жидком, дезорганизованном состоянии. Чем плотнее упаковка внутри слоя, тем выше барьерные функции и наоборот.
Так вот, есть подозрения, что вода (при смачивании кожи) разжижает упаковку внутри ламеллярного слоя и делает ее менее организованной (что снижает барьерные функции кожи). При высыхании барьерные функции кожи повышаются, «упаковка» ламеллярных слоев уплотняется.
Итого: кожа любит жир и не любит воду, а наша косметическая рутина направлена на то, чтобы смыть жир и напихать в кожу воду снаружи, что выглядит как-то антифизиологично.
Разве что смотреть в сторону аптечных. По некоторым аптечным сывороткам есть немного научных статей, например, по Vichy Mineral 89 (как по обычной версии, так и по Probiotic Fractions) — по моей памяти описано ее действие по восстановлению и укреплению кожного барьера (в т.ч. после острого сильного стресса, масочного дерматита, лазера, облучения, использования наружных ретиноидов), лечению розацеа и повышенной чувствительности кожи (хотя честно признаюсь, что исследования и публикацию статей проводил сам бренд, так что относимся со здоровой долей скептицизма).
В данном случае не играет роль, сложный по составу тонер или попроще, сам смысл его работы заключается в «разжижении» барьера, что сомнительно само по себе. В сложном по составу тонере дело осложняется тем, что пропихнутые вглубь дополнительные ингредиенты повышают риск аллергической реакции/раздражения.
Что касается тонеров с гиалуронкой — некоторые современные исследования свидетельствуют в пользу того, что низкомолекулярная гиалуронка обладает провосполительным действием (но есть данные и, напротив, о противовоспалительном действии. Там как-то непонятно пока окончательно, ученые исследуют). Высокомолекулярная гиалуронка обладает противовоспалительным действием.
3) К вопросу о нанесении крема после тонера: традиционно считается, что удержать влагу, искусственно привнесенную тонером, можно за счет «запирания» путем нанесения крема. Но, по-видимому, это не совсем так (по крайней мере не для всех типов кож). Группа исследователей из Китая провели эксперименты на 2 типах кож – нормальной и сухой по 8 режимам нанесения кремов/тонеров, там было 2 интересующих нас варианта — сначала крем, потом тонер и сначала тонер, потом крем. Результат: преимущество в уровне увлажнения кожи с использованием тонера по сравнению с просто использованием крема или тонера по отдельности имела только нормальная кожа. Для сухой кожи разницы в увлажнении между вариантами только крем, сначала крем, потом тонер и сначала тонер, потом крем не было. Отсюда можно сделать предположение, что, если кожа не может удержать влагу по причине слабых барьерных свойств, смысла в начинении кожи влагой из тонера нет. Это как лить воду в сито. Хоть в каком порядке наноси, крем не «запирает влагу», он не лежит на поверхности кожи, а всасывается вглубь, поэтому степень удержания влаги будет определяться не кремом, а барьерными способностями кожи и степенью сухости окружающей среды. Вывод: нужно не увлажнять искусственно кожу, а повышать/восстанавливать ее барьерные свойства.
Вот, что говорит, например, дерматолог Dr. Judy Joo (у нее своя клиника Glassy в Каннаме):
5) в итоге дерматологи робко оставляют тонеры для использования лицами с плотной комби- и жирной кожей и то не на постоянное использование, а по показаниям (например, тонеры-эксфолианты или если нужно увлажнить гиперкератозную кожу). Даже жирная кожа не имеет полного иммунитета к нарушению барьера (это именно та ситуация, когда кожа вырабатывает много сала, но все равно человек жалуется на какую-то «внутреннюю сухость»).
Несмотря на ужасы, описанные выше, я, например, тонеры и сыворотки все-таки использую. Конкретно тонеры с пре- и постбиотиками (UIQ Biome Barrier Toner, Mist и Revive Biome Serum, HADA LABO Hydrating Lotion Light обновленная версия с ферментированной гиалуронкой), потому что я на ретиноидах, а при использовании агрессивных активов, приводящих к количественным и качественным изменениям в микробиоме кожи (ретиноиды системные и наружные, бензоилпероксид и т.п.) по современным представлениям необходимо использование косметики с пре- и постбиотиками, чтобы противостоять снижению разнообразия микробиома и сдвигу в патологичную сторону. Но, во-первых, у меня плотная комби-кожа с гиперкератозом, во-вторых, я не использовала тонеры во время привыкания к третиноину, когда барьер был охрупчен, пре- и постбиотики поступали исключительно от умывалок (после непенящегося Physiogel были UIQ Biome Barrier Cleansing Foam, LACTODERM Beneficial Moisturizing Face&Body Wash, La Roche-Posay Effaclar H Iso-Biome Creme Lavante, пенки Dr. Bio, сейчас Avene Cicalfate+ гель), в-третьих, я использую тонеры только с утра в минимальном количестве, буквально несколько капель, чтобы смочить поверхность лица, а далее наношу спф (спф имеет доказанное свойство снижать TEWL).
6) Если Вы
все-таки дочитали до этого моментапосле всего все еще хотите какой-то тонер)), то беглый поиск пока выдал мне более-менее удобоваримый образец: Bioderma Hydrabio Moisturising Toning Lotion. Сама я его не пробовала, статей конкретно по нему я не видела, но вот мои предположения исходя из списка ингредиентов: 1) нет гликолей, «разжижающих» барьер; 2) есть ниацинамид с научно доказанной способностью укреплять кожный барьер; 3) самое главное, что это по сути водный раствор глицерина и ксилита – по каждому ингредиенту по отдельности есть научные статьи по способности их водных растворов восстанавливать повреждённый кожный барьер. К тому же ксилит, фруктоолигосахариды, маннит, рамноза являются пребиотиками, т.е. будут способствовать процветанию полезного микробиома кожи, а стеролы рапса (Brassica Campestris) обладают противовспалительным действием. Впрочем, и на этот тоник есть негативные отзывы (причем и про иссушение кожи написано). Так что и не знаю, как это трактовать…Кстати, а что за тонеры/лосьоны на вазелине Вы упоминали, очень интересно. Это случайно не молочко ROHTO CareCera?
Allantoin, dipotassium glycyrrhizinate, purified water, concentrated glycerin, α-olefin oligomer, dipropylene glycol, 1,3-butylene glycol, pentaerythritol tetra-2-ethylhexanoate, polyoxyethylene glyceryl isostearate, petrolatum, decamethyltetra Siloxane, polyoxyethylene glyceryl monostearate, behenyl alcohol, batyl alcohol, carboxyvinyl polymer, polyoxyethylene (17) polyoxypropylene (4) dimethyl ether, potassium hydroxide, xanthan gum, N-lauroyl-L-glutamic acid (phytosteryl-2 -Octyldodecyl), sodium metaphosphate, sodium pyrosulfite, calcium chloride, magnesium chloride, sodium L-glutamate, ordinary water, sodium DL-pyrrolidonecarboxylate, phenoxyethanol
Вы как-то умеете о науке легко и наглядно)
Я обязательно присмотрюсь к вашим средствам, оказывается Derma:B не везде продаётся)))
Насчет Amlactin, он у меня был и зелёный и есть даже остатки синего. Синий совершенно как вы пишите «косметически не элегантный», я его стараюсь на икры, в других местах это что-то вязкое и маловпитывающееся.
Мне категорически не понравился.
Кстати, что мне очень понравился крем Aravia обновляющий что-ли, я про него забыла, он мне подошёл.
Большое спасибо за рекомендации гелей для душа. Я думаю как это сделать — стратегию 180°. Потому что на лице я довольна своей кожей, кроме носа, как я выше писала я не пользуюсь никакими гелями для умывания, возможно, мой себум сильно не уходит и у меня неплохой кожный барьер. В отношении тела меня смущает, что тело целый день в одежде и иногда эффект парника больше действует на тело из-за одежды чем на открытое лицо.
Я както нанесла Amlactin после душа и пошла на работу. На работе пришлось вытираться салфетками, ничего не впиталось, ещё все вспотело.
Спасибо ещё раз! Пойду пробовать 👍
Вообще, если собираетесь делать стратегию 180°, то необязательно брать перечисленные мною выше гели для душа. Можете отыскать на маркетплейсах пробники бестселлеров Derma:B (они стоят по 200-300 руб.) — лосьон Derma:B Daily Moisture Body Lotion 20 мл (это облегченная версия рекомендованного мною выше крема Ultra Moisture Body Cream) и крем-гель для душа Derma:B Creamy Touch Body Wash 30 мл (это их бестселлерная щадящая умывалка для тела). Это позволит Вам попробовать продукты марки, да и не так обидно будет, если не подойдет/вызовет дискомфорт.
По-видимому, Вам показался дискомфортным Amlactin синий из-за наличия в составе аж двух окклюзивов — вазелина и минерального масла? Но зеленый по идее должен быть полегче, там ограничились только мин. маслом, он Вам такого дискомфорта не причинял? А то рекомендованные мною телесные ретинолы Gold Bond на масле ши, а Advanced Clinicals — на мин. масле (но без вазелина). Я вот теперь сомневаюсь… Тогда реально можно посмотреть в сторону Medix 5.5 Retinol Body Lotion, у меня он был, впитывался довольно легко без липкости.
Да, окклюзивы не переношу. Гарантированно, возникают закрытые комедоны и бугристость. На лицо я кстати практически не пользуюсь кремами, в основном жидкие крема с помпой, лосьоны, мой любимый H2O Milk Serum, ну и крема с ретинальдегидом.
Витамин Д я принимала в хорошей дозировке, я витаминами не пренабрегаю, но читала ответы дерматолога, что многим с фолликулярным кератозом нужен витамин А и я понимаю, что однозначно под контролем ибо гипервитаминоз это хуже чем авитоаминоз.
У меня не хватает кармы, чтобы поставить плюсы каждому вашему комментарию. Но могу под каждым написать «спасибо»!
Atopalm MLE Face Cream 35 мл подошел хорошо. А на центеллу и глициризаты, которые сейчас повсеместно в корейской и япоеской косметике у меня аллергия 🤧
Есть ли в ваших рекомендациях ухода и средств поправки на розацею? Там ведь тоже нарушение кожео барьера.
Вы несёте свет.
Спасибо.
Я как пользователь могу это подтвердить)
У меня комби кожа на лице и теле, то есть не сухая. Я пробовала Физиогель — обожаю. Купила дорогой Zeroid, естественно несколько позиций — вообще не поняла его(( купила Atopalm тоже набор, не поняла ни крем от растяжек, ни просто крем для тела. И действительно только один крем для лица мне понравился, но который увлажняющий.
Хочется, написать, просто жиза 20000%.
Единственное, как гиперкератинщик не могу признать вред скрабов, почти все средства имхо нормально не дают ощущения чистоты. Сейчас использую гель для душа с кислотами, хотя бы нет этой противной пленки как после обычных гелей для душа. Чтобы вы понимали, я сейчас пользуюсь кремом с ретинолом для тела. Ретинол обожаю, это мой ингредиент.
А можете прокомментировать японский бренд H2О, мне безумно подошел их Milk Serum. А! А как вам Российкая косметика Ла—Кри, тоже очень нравится.
Бренд Derma:B пробовала, понравился крем для тела, не помню почему не купила…но теперь обращу свой взор на них)
Оформить бы комментарии уважаемой Reiru в пост)))
Да, применяю ежедневно. Сначала был 0.025% (Menarini), потом 0.04% микрокапсулированный (бренд не помню), потом 0.05% (Menarini), потом пыталась использовать 0.1% (Menarini), но бросила, потом тюбик Дифферина (адапален) 0.1%, потом мне подарили третиноин 0.025% (Menarini), и я снова на нем.
Двигалась так: в самом начале очень постепенно учащала применение 0.025% при одновременном применении легкого ламеллярного лосьона на церамидах Real Barrier Extreme Lotion и мытья лица непенящимся гелем Physiogel DMT Face Cleanser вместо прежнего пенящегося, пока не дошла до каждодневного использования, тут Rela Barrier сменила на Physiogel DMT классический (он пожирнее, я решила подстраховаться). Так извела тюбик 0.025%. Благодаря Physiogel не почувствовала вообще никакого ретиноидного дерматита, ни шелушений, ничего. Потом при переходе на больший процент (0.04%) снова очень постепенно учащала, пока не довела до каждодневного использования. И так же с 0.05%. И везде мне 100% хватало Physiogel DMT классический. При переходе на третиноин 0.1% раз в неделю крем сменила на более жирную версию — Physiogel DMT Intensive, никакого жжения, покраснения, пощипывания или чего-то такого не было (так что крем сработал), но постоянно слазила кожа по периферии лица (просто отрывалась как кожица лука такая тоненькая прозрачная). Спустя 2 месяца шелудивых мытарств мне это надоело, я перешла на Дифферин и назад на Physiogel DMT классический, кожа прекратила шелушиться. Опять довела дело до каждодневного использования. Теперь на третиноине 0.025% я могу использовать вообще более легкие ламеллярные текстуры на постоянной основе (типа Real Barrier Extreme Lotion), потому что пришло привыкание к ретиноидам.
У Вас какой тип кожи? А Вы пробовали более мелкую концентрацию 0.025%, если да, то как переносили и удалось ли довести до каждодневного использования? Какой крем используете после третиноина, чтобы поддержать кожный барьер?
И вы не подскажете, почему косметические производители в антиэйдж средствах предлагают пользователям ретинол, когда более продуктивным кажется форма третиноина? Почему не делают косметические препараты с третиноином, и он содержится только в лекарственных препаратах?
Производители может и хотели бы добраться до такой золотой жилы, да только кто им законодательно позволит? «Близок локоток, да не укусишь». Третиноин, да и ретиноиды в целом, являются лекарственными средствами. Оборот и отпуск лекарственных средств жестко контролируется и определяется законодательством страны. Практически во всех странах третиноин мало того, что лекарство, так еще и строго рецептурное (я знаю, что вроде Китай и Индия являются исключениями. По крайней мере, мне коллеги-индусы по моей просьбе привозили третиноин, купленный в аптеке в Индии, и проблем у них с этим не было). В отличие от России, где рецептурные лекарства (ну кроме антибиотиков и всяких ПКУ), в принципе отпускают из аптек и так, в других странах такое не прокатит — там людям приходится ко врачу бегать и рецепт выбивать. Также в России, например, третиноин вообще не сертифицирован, официально не ввозится. Поэтому производителям косметики приходится идти на полумеры и производить косметику с тем, с чем им законодательно позволяют, т.е. с тем, что жестко не контролируется. Но здесь сразу всплывают минусы.
Например, ретинол нестабилен, поэтому задача по обеспечению сохранности ретинола на пути к потребителю полностью на совести производителя, которого никто мониторировать не будет. В одной научной статье описано исследование сравнения реальной концентрации ретинола в купленных продуктах с заявленной на упаковке – у некоторых образцов реальная концентрация составила 0% (т.е. ретинол полностью разрушился, еще не попав в руки к покупателю. Совесть производителей подвела покупателей :( ). Для обеспечения стабильности и улучшения проникновения в кожу производитель должен по идее разработать технологию (например, заключить ретинол в липосомы). Но это время/деньги, производителю проще повысить концентрацию ретинола и надеяться, что что-то доживет до потребителя и как-то всосется в кожу. Повышение концентрации – это увеличение вероятности и интенсивности раздражения кожи (и это без гарантии того, что прям много ретинола всосется). Еще одним минусом ретинола является то, что он после всасывания в кожу (уже на этом пути будут большие потери, если производитель сэкономил на технологии) должен сначала конвертироваться до ретиналя, а потом этот ретиналь конвертируется в ретиноевую кислоту, а уже она является собственно активным ингредиентом. Слишком много шагов и потери на каждом из них. Третиноин же, с другой стороны, и есть сразу активная форма – ретиноевая кислота, он не нуждается в конвертации, или ретиноид адапален – это синтетический аналог ретиноевой кислоты с повышенной стабильностью и селективностью, он также не нуждается в конвертации, а сразу работает. Так что Вам не кажется — форма третиноина действительно более продуктивная.
Я не говорю, что продукты с ретинолом вообще неработоспособны, да и некоторые научные статьи по ним есть, но количество и качество статей – это капля в море по сравнению с ретиноидами, а касательно качества ретинола (и доехал ли он до потребителя вообще «живой») в продукте простому потребителю «на глаз» никак не определить, разве что ориентироваться на отзывы.
Благодарю.
Касательно наслаивания — это зависит от Вашего типа кожи и климата. Если кожа сухая/нормальная, то, наверное, можно и наслоить, т.к. текстура этого лосьона довольно легкая.
Но по идее MLE там быть должна, да и проприетарные церамиды вроде на довольно высоком месте (конечно, у корейцев не строго по убыванию ингредиенты расположены, а типа от 1% и ниже могут указываться в рандомном порядке, но по моему опыту, если церамиды близко к началу списка, то их там реально много). Кароч, я дам ему шанс реабилитироваться))
Бальзама у них было 2: твердый в стике и жидкий в тюбике (жидкий вроде сняли с производства, да и хорошо, потому что кто додумался в бальзам для чувствительных губ засунуть высокоаллергичное масло цитрусовых?!). Оба не снимала, потому что проприетарных церамидов там по моим ожиданиям не очень много. Но стик у меня в планах на микроскопию.
Если хотите Neopharm'овский бальзам на церамидах для губ, то лучше присмотритесь к их новинке — бальзам-стик Atopalm Panthenol Lipcera (уже есть на самых популярных маркетплейсах). Я его еще тоже не успела посмотреть, но по заявлениям производителя они туда положили аж 5% своих проприетарных церамидов и 1% пантенола, так что хоть что-то из этого должно сработать)) Отдушек нет, бальзам прошел клин. испытания на людях: увеличивает увлажнение губ на 11% после однократного нанесения и уменьшает раздражение кожи вокруг губ на 21.4% после однократного нанесения. У меня высокие ожидания по данному бальзаму в плане микроскопии.
Вы прям результатами с канала разработчицы косметики Евгении Ивахиной вселили в меня новый порыв исследовать этот бренд. Я собираюсь на скидках в ЗЯ взять еще что-нибудь от Zeroid, особенно хочу сама купить и посмотреть Soothing Cream — надеюсь, не окажется, что от партии к партии у них страдает стабильность эмульсии (и Ивахиной повезло с партией, а мне не повезет). А то я потратила 4 тыс. на Intensive Cream, который мне добыли коллеги через знакомых из США вместе с оригинальным MLE кремом со старой формулой, а в итоге обнаружила, что церамиды в нем есть, да, здесь бренд не обманывает, но из-за проблем со стабильностью (?) они отсепарировались и выпали в виде кристаллов-сферулитов (?):
Скорее всего, просто такая немаленькая концентрация слишком агрессивна для Вашей кожи, особенно с учетом неподготовленности. Все же третиноин — это лекарственное средство, он очень действенный, поэтому с ним надо строго соблюдать меры предосторожности и начинать с самой маленькой доступной концентрации и очень постепенно вводить.
Но на самом деле, если Вы его используете для анти-эйджа, то смысла «насиловать» кожу концентрацией 0.05% нет — согласно научным исследованиям 0.025% и 0.1% дают примерно одинаковый результат спустя год, зато у маленькой концентрации меньше побочных эффектов в виде раздражения кожи.
Данному вопросу была посвящена научная статья «Two Concentrations of Topical Tretinoin (Retinoic Acid) Cause Similar Improvement of Photoaging but Different Degrees of Irritation» («Две концентрации третиноина для местного применения вызывают одинаковое улучшение состояния кожи, связанное с фотостарением, но разную степень раздражения»). На приложенной мной картинке из статьи видно, что обе концентрации заметно уменьшили выраженность морщин.
Краткий обобщенный вывод из исследования: «Как 0.1%, так и 0.025% концентрации третиноина вызвали статистически значимое общее улучшение фотостарения лица по сравнению с плацебо; клинически или статистически значимых различий в эффективности между двумя концентрациями третиноина не наблюдалось. Через 48 недель 0.1% и 0.025% концентрации третиноина вызвали аналогичное статистически значимое утолщение эпидермиса (на 30% и 28%, соответственно) по сравнению с плацебо (снижение на 11%) и усиление васкуляризации (на 100% и 89%, соответственно) по сравнению с плацебо (снижение на 9%). Согласно различным анализам, раздражающие побочные эффекты (эритема и шелушение) были статистически значимо сильнее при применении 0.1% третиноина, чем при применении 0,025% третиноина».
Вот какой более развернутый комментарий дают ученые: «Данное исследование демонстрирует, что кремы с третиноином 0.025% и 0.1% статистически не различаются в улучшении клинических признаков фотостарения, а сроки достижения клинического улучшения схожи для обеих концентраций третиноина. Эти результаты опровергают наше и других прежнее мнение о том, что чем выше активная концентрация третиноина, используемая для лечения фотостарения, тем значительнее и быстрее наступает последующее улучшение… Если бы утверждение, что клиническая эффективность тождественна раздражению, было верным, то мы должны были бы наблюдать значительное превосходство 0.1% третиноина над 0.025% третиноином из-за значительно большего раздражения при более высокой концентрации. Вместо этого мы не обнаружили практически никакой разницы ни в общей эффективности, ни в большинстве специфических параметров эффективности. Более того, среди всех пациентов, получавших третиноин, у тех, у кого было более сильное раздражение, должны были быть значительно лучшие клинические результаты, но этого также не произошло. Таким образом, дихотомия между раздражением и эффективностью должна придать дополнительную достоверность не только данному исследованию, но и аналогичным исследованиям, как прошлым, так и будущим».
Поэтому я бы Вам посоветовала отложить 0.05% третиноин, месяц просто повосстанавливать кожу кремом биодерма атодерм (ну или дольше, если потребуется), после полного восстановления перейти на 0.025% и крайне медленно вводить его. Дальше можно сидеть на этой концентрации хоть до конца жизни)). И не забывайте про санскрин.
Есть ли в ваших рекомендациях ухода и средств поправки на кожу с розацеей? Там ведь тоже нарушение кожного барьера.
Возможно ли применение ретиноидов с целью анти-эйдж для такой кожи в состоянии ремиссии?
Atopalm MLE Face Cream 35 мл подошел хорошо. Но и омоложения хочется 🙏