В сегодняшнем обзоре вас ждёт много роскоши, помпезности, кружев, красивых платьев. Потому что речь пойдет о XVII веке, или, как его иногда называют, веке барокко.
В предыдущем посте серии об эпохе Возрождения я остановилась на том, что во второй половине 16 века законодательницей европейской моды стала Испания. Блестящая экономическая ситуация выдвинула испанский двор, его нравы, общество и моду на передний план европейской жизни. Сегодня мы двигаемся дальше и плавно перемещаемся в 17 век, где в искусстве и, что больше актуально для нашей темы, в моде формируется и укрепляет свои позиции стиль барокко.
Стиль барокко — парадный, величественный, декоративный, чопорный. В нем наиболее полно отразились вкусы аристократии того времени. Интерьер стал ярким, красочным — хрустальные люстры, отражающиеся в светлых блестящих полах, расписные потолки, гобелены, множество серебряных безделушек, мебель из черного дерева, инкрустированная золотом и перламутром. С этой фееричностью интерьера гармонировали пышные, украшенные массой драгоценностей, костюмы. Естественность вновь выходит из моды. На смену ей приходят стилизация и театральность. Появились новые эстетические представления, для которых красота заключалась в богатстве, монументальности, красочности одежд, на фоне которых сам человек потерялся.
Проявления стиля барокко импозантны, величественны, представительны, в то же время напыщенны и помпезны, они отделяют знатного человека от простого смертного, короля — от толпы придворных. Женщина воплощает в себе величие, парадность, жеманство, грациозность, кокетливость. Но четко выраженного идеала женской красоты не было. Он зависел от вкусов короля и внешности сменяющих друг друга фавориток.
Одежда и украшения
Итак, в первой половине 17 века во всех европейских странах наблюдается резкая перемена в отношении испанского вкуса и моды. Испанская мода, которая господствовала целых пятьдесят лет, в начале 17 века отступила. В своем развитии она дошла до абсурда; одежда превратилась просто в футляр, совершенно не связанный с человеческим телом и его пропорциями.
Как и в других областях быта, культуры и искусства, характерными чертами барокко в костюме остаются пышность, парадность, величественность. Это подчеркнутая декоративность достигается за счет живописных эффектов и скульптурной рельефности.
Ткани 17 в., в производстве которых лидирует Франция, близки по своей фактуре и орнаменту к ренессансным итальянским. Это декоративные растительные мотивы, гербы, короны, вазы. Узоры крупные, расположение их свободное, они плотно заполняют всю поверхность. Цветовая гамма — яркая, насыщенная, зачастую контрастная: встречается синий, красный, белый, черный цвет. Самым любимым был золотой — цвет богатства и символ власти.
Характерный признак барокко — изобилие рельефно “вылепленных” форм, достигаемых за счет использования самой ткани: рюши, буфы, оборки, пучки лент, банты, отделка шнуром и галуном. Чрезвычайно популярны кружева. Ими могли украшать любую деталь костюма, вплоть до перчаток, передников, штанов или обуви.
Корсеты наносили ощутимый вред здоровью не только женщин, но и маленьких девочек: после смерти двухлетней дочери Джона Эвелина в 1665 г. хирург, проводивший вскрытие, обнаружил, что грудина была сильно вдавлена, а два ребра сломаны.
В 17 веке видную роль в одежде играют рукава. Они дополнены белыми манжетами с кружевами, в виде кулька, которые достигали почти локтя. Позже длина рукава сокращается, и к середине столетия он едва закрывает локоть. Тогда рукав изменил и свой вид: он расширился, часто это позволяло видеть присборенный рукав нижней рубашки. Рукав бывал расширен также у плеч и сшит только в запястье.
Большую часть века женские ноги были скрыты под длинными юбками, но женская обувь была сходна с мужской: умеренный каблук, возможно более узкий и легкий, большие розетки, завязки из лент и длинные язычки. С 1660-х годов в моду вошли очень высокие каблуки, которые теперь называют «Луи», вместе с узким тупым носком и застежками из лент и пряжек.
Для изготовления обуви использовали сорта кожи, а в торжественных случаях — атлас, парчу или расшитую ткань. Есть свидетельства, что женщины носили в путешествиях сапожки «баскинз», сделанные из бархата, атласа и узорной кожи. В помещении носили домашние туфли без задника на высоких каблуках или тапочки, покрывающие только переднюю часть ноги.
У модниц в ходу были аксессуары: веера, часы в виде луковицы и зеркальца в дорогой оправе, которые подвешивались к поясу. Обязательная принадлежность костюма — перчатки. Они искусно отделываются, пропитываются духами. Особенно популярными в 1-й половине 17 века были жемчужные ожерелья и браслеты. Дамы также украшали себя диадемами, подвесками, кольцами. Модным камнем считался алмаз, но ювелиры научились огранивать его только к концу века.
17 век — время, когда формируются основы общеевропейского гражданского костюма. Как правило, в процессе создания новых форм и стилей лидируют определенные страны, закладывая общие эстетические принципы. Другие следуют в фарватере, внося тем не менее существенные коррективы, добавляя национальное своеобразие в общеевропейскую копилку.
Костюм в Англии
В 1620-х гг. в Англии в женских нарядах в моду входят пышные рукава virago, перетянутые лентой у локтя. Тугие воротники уступают место более свободным «ниспадающим» воротникам, отделанным кружевом с фестонами.
Костюм Испании
В начале 17 века в Испании еще носили костюм по моде прошлого века — пышный, каркасный, скрывающий естественные линии тела. Только со 2-й половины этого века на него начинает оказывать влияние французская мода.
Женский испанский костюм 1-й половины 17 века оставался каркасным. Дамы носили жесткие юбки длиной до самого пола (по-прежнему верхом неприличия считалось показать из-под юбки хотя бы кончик туфли) и закрытые нераспашные платья. Лиф платья был узким и имел глухой воротник.
С середины 17 века костюм знатных дам продолжал оставаться громоздким и жестким. Каркас, на который натягивалась юбка нарядного платья, очень сильно расширился по бокам. Подол юбки отделывался полосами дорогой ткани, украшенной вышивкой. Лиф платья туго стягивался в талии. Поверх корсета дамы могли надеть жакет с баской, затянутый в талии и с узкими у плеч рукавами. Края баски также отделывались красивой вышитой полосой ткани.
У рукавов верхнего платья могли быть разрезы, сквозь которые проглядывали рукава нижнего платья. Носить глубокое декольте запрещалось этикетом.
Цвета женской одежды были не только серые и черные, но также и зеленые, оливковые, разных оттенков красного.
В качестве аксессуаров использовались четки (нередко драгоценные) и красивый, с великолепной отделкой носовой платок, который дамы обычно держали между средним и указательным пальцами. Обязательным для испанки был веер. Существовал даже своеобразный язык веера — целая система движений, в которой каждый жест имел определенное значение.
Костюм Нидерландов
Нидерландский костюм находился в основном под влиянием французской моды, хотя чувствовались также веяния из Германии и Испании. После владычества Испании, в 17 веке нидерландский костюм вернул свою самобытность.
Голландские женщины приспосабливали французские фасоны для себя, устраняя всякие крайности, непристойные по их мнению. Закрытый лиф дополнялся косынкой. Шея и грудь также прикрывались воротниками и пелеринами из тонкой ткани, отделанными кружевом.
До середины 17 века в моде были высокие кружевные воротники.
Закрытая роба с небольшим шлейфом скромно отделывалась бантами и кружевами. Внешний вид голландского женского костюма был очень элегантен, что сказывалось и в характере шнуровки, в покрое рукавов, в прическе.
Юбка уже не поддерживалась каркасом и толстыми подкладками на бедрах, а падала свободными складками.
Пышные рукава украшались разрезом от локтя до запястья, сквозь который была видна цветная подкладка, и перехватывались лентами, образовывая пышные буфы.
Женские платья шились из сукна, шелка, бархата и полотна, которое считалось довольно ценным.
Нарядные бархатные и шелковые дамские платья имели шлейфы, богато отделывались кружевами, вышитой каймой, украшались золотом, кораллами, драгоценными камнями. Кружева были особенно модными, и ими украшали воротники и манжеты.
Дамский костюм нередко дополнялся бархатной муфтой.
Костюм Франции
Во Франции после долгого периода гражданских войн и борьбы короля со знатью становилась абсолютная власть Людовика XIV. Вкусы “короля-солнца” почти на протяжении 60 лет определяли как общее направление в развитии европейского костюма, так и отдельные детали, приметы внешнего облика дворянства.
По своей стоимости особо роскошный наряд порою превосходил стоимость скромного замка. Женские наряды такого рода являлись самой дорогой статьей расходов, демонстрируя богатство и вкус владелицы.
В 1672 г. во Франции был основан первый журнал мод — «Mercure galante», освещавший придворную парижскую моду для провинциальных читателей. В 1678 году он впервые привел обзор нарядов в соответствии с временами года. 1675 год ознаменовал собой открытие первых бутиков.
Костюм, сформированный в 1670-1680х гг. почти без изменений будут носить вплоть до Великой французской революции.
При Людовике XIV в моду входит домашняя одежда (халаты из полосатых восточных тканей, тюрбаны).
Огромное внимание при дворе уделялось женской моде. Женщина находилась в центре придворной жизни и была украшением французского двора. Уже в 1650 г. вновь появляется корсет — легкий, на китовом усе. Каркас юбки делался из ткани с китовым усом, что придавало фигуре грациозность. Увеличивается декольте. Каблук, появившийся в начале 17 века у кавалеристов для упора ноги в стремени, теперь становится оружием женского кокетства.
Волосы и прически
В XVII веке снова начинают носить парики. Однако, дамы в отличие от кавалеров все же чаще делали прически из своих волос, лишь добавляя искусственные локоны. В течение большей части столетия в моде были непокрытые волосы, хотя на открытом воздухе все же надевали шаль или накидку, берет примитивной формы или чепец, состоящий из плотной ткани.
В Англии волосы убирали назад в тугую прическу, оставляя по краям локоны. Дома женщины носили белый батистовый чепец, а на улице надевали капюшон, собранный по заднему краю по форме головы, передняя часть стягивалась завязками под подбородком. Более скромные женщины, пожилые, вдовы покрывали волосы полотняными или батистовыми шапочками.
Шляпы, если их вообще носили, были мужского фасона. Вначале — так называемые «кавалеристские», украшенные перьями или без них, для верховой езды или путешествий. К концу века женщины-наездницы заимствовали не только треугольные шляпы. но также мужские сюртуки и камзолы.
Во Франции, когда Людовик XIV был еще ребенком, женские прически походили на детские. К примеру, в моде была прическа «аль-анфан» («по-детски»), состоящая из завитых локонов, подвязанных лентой вокруг головы.
В 60-е годы XVII века носили прическу «Мария Манчини». Прическа была названа в честь итальянской знатной дамы. Она состояла из уложенных над ушами двух полушарий из завитых мелкими локонами волос. Очень похожей по силуэту на прическу «Мария Манчини» была и прическа «юрлю-берлю», популярная в 70-е годы XVII века. Ее авторство принадлежит первой известной в истории женщине-парикмахеру Мартине.
Во Франции, законодательнице европейской моды, прическа была важным элементом костюма. Возникают все новые и новые фасоны с использованием горячей завивки, накладных локонов, лент, кружев. Самая популярная высокая прическа с 1680 г.- а-ля Фонтанж, названная в честь одной из фавориток короля, состоящая из комбинации локонов и кружев. По преданию, во время верховой езды у возлюбленной короля растрепались волосы, и она перевязала их своей подвязкой. Монарх был очарован, и на следующий день все только и говорили о новой прическе из завитых волос, украшенной спереди рядами петель из лент. Прическа «фонтанж» имела множество вариантов – ее главная особенность высота (завитые локоны, расположенные горизонтальными рядами надо лбом) и множество украшений. Также существовал и одноименный головной убор – высокий чепчик «фонтанж».
Уход за телом
В XVII веке водой пользуются уже меньше. Водные процедуры все реже изображаются на картинах и имеют место быть на практике. Лицо обычно просто вытирают чистым полотенцем, так как появилась традиция считать, что зимой лицо от умывания замерзнет, а летом будет покрываться потом.
Многие художники тем не менее продолжают показывать в реалистичной манере женщин за туалетом. Довольно часто модели — это жены художников.
Предел чистоты в 17 веке обозначает, прежде всего, положение и статус. Богатые могли позволить себе регулярную стирку и глажку одежды. У бедных не было такой возможности — приходилось жить со вшами. На картине Жоржа Де ла Тура, например, мы видим женщину, которая ищет на своем теле вшей. В то время в Европе свирепствует настоящая эпидемия — почти у каждого второго простолюдина на теле обитает «живность».
Интересный факт касательно гигиены связан с личностью Людовика XIV. Прочно утвердившаяся теория, что Луи XIV принял только одну ванну в течение жизни, и что фактически он является моделью неимоверной грязи, скрывающейся под пышными одеждами, часто попадает в поле зрения. Однако существующие источники позволяют поставить под сомнение этот штамп. Историкам хорошо известен ритуал утреннего подъема короля, предполагающего «утренний туалет, но который следует за некоторыми ночными омовениями, происходящими в полной тишине». [M. Gallo, 1992]. День начинается с дезинфекции рук: «король еще в кровати, первый комнатный лакей, держа в правой руке флакон с винным спиртом, поливает руки его Величества, под которыми он левой рукой поддерживает позолоченную тарелку» [Bensongne L’Etat de la France, Paris, Loyson 1698, p.256]. Король моет лицо и рот, как советуют некоторые медицинские трактаты. Короля причесывают, потом его бреет один из цирюльников, раз в два дня. После того, как король выпивал стакан воды, чашку бульона, лакей ему протягивал салфетку, чтобы вытереть рот. Перед сном предусматривалась салфетка «смоченная с одного края. Король ею мыл лицо и руки и вытирался сухим краем». На вопрос о том, купался ли король регулярно, обычно отвечают негативно, все-таки отмечая, что случалось королю посетить ванную, но чаще в случае болезни или по рекомендации врачей. Тем не менее, если бы эти ванны не носили характер повседневности, они бы имели куда больше свидетелей и свидетельств. Король мог принимать ванны неоднократно, просто, чтобы расслабиться. Впрочем, многочисленные детали наводят на мысль, что он не всегда мылся в одиночестве.
Использование косметики
В 17 веке красота в некотором смысле оставалась мимолётным явлением. Слабое здоровье и косметические средства, содержащие ядовитые вещества (свинец или ртуть) приводили к тому, что пик привлекательности женщины приходился в среднем всего лишь на 20 лет.
К примеру, 1600-ых годах не было лучшего скраба, чем купоросное масло, представляющее собой концентрированную серную кислоту. Его применение наносило непоправимый вред не только коже, но и всему организму.
17 век ознаменовался также появлением специальных шариков для умывания, которые использовались утром и вечером. Их делали из измельчённого мыла, смешанного с травами, пряностями, маслом, к примеру, миндальным. Такие шарики не только обладали приятным ароматом, но и обеспечивали мягкий пилинг для кожи. Применяли также специальный крем, содержащий жиры, пчелиный воск и спермацет. Этот состав считается прародителем современного крема, обладающего насыщенной текстурой, которая идеально подходит для увлажнения и питания кожи.
Бледный цвет лица не теряет своей популярности вот уже несколько веков. Как и раньше, он являлся показателем богатства и высокого социального статуса человека. Средства для отбеливания кожи были весьма востребованы, вот, к примеру, один из самых популярных препаратов в 17 веке – крем состоял из измельчённого мела или свинцовых белил, смешанных с яичным белком и уксусом. Такой состав обеспечивал бледную, гладкую и блестящую кожу. Правда, есть у него один недостаток, после высыхания нельзя улыбаться или сильно морщиться – макияж мог попросту покрыться трещинами. К другим, востребованным в то время, продуктам для отбеливания кожи относятся лимонный сок, квасцы…
В 17 столетии начали употреблять и другие косметические красители, например, оксихлорид висмута, белый пигмент с металлическим блеском. Пользовались и тальком, но приходилось прибегать к определённым мерам безопасности, чтобы его не вдыхать. Применяли даже прокаленные кости, рисовую пудру и молотый алебастр. В некоторых случаях смешивали сразу несколько пигментов, чтобы достичь максимального эффекта. В этом веке появилась мода смешивать белые пигменты с кремом или какой-то жидкостью, полученная масса лучше наносилась на кожу, полностью её покрывала. Но всё же оставались приверженцы старых традиций, по которым лицо и другие части тела просто пудрили. Последний вариант позволял даме всегда выглядеть естественно. Правда, существовала небольшая хитрость, позволявшая пудре надёжнее прилипать к коже. Для этого следовало заранее покрыть лицо маслом или кремом. Так, считалось, что масло семян белого мака идеально в сочетании с пудрой из прокаленной кости.
В 17 веке стали употреблять жемчужный порошок, который относился к элитной и эксклюзивной косметике. Чтобы его получить, настоящие жемчужины растворяли в лимонном соке или уксусе, а полученный раствор высушивали до образования белого порошка. Его отбеливающий эффект был незначителен, но благодаря перламутру, это средство способствовало светоотражению, выравнивало тон кожи.
Судя по портретам того времени, женщины отдавали предпочтение лишь двум косметическим красителям: белому, как уже говорилось выше, и красному. Последний был представлен в нескольких вариантах. К примеру, красно-оранжевым оттенком обладает вермильон или киноварь. Сам по себе пигмент весьма токсичен, в некоторых случаях его заменяли оксидом железа. Малиновый краситель – кошениль – добывали из насекомого с одноимённым названием. В косметике он используется и в наши дни. Использовали древесину исчезающего сейчас дерева – цезальпинии. Под воздействием спирта она окрашивает настойку в красно-коричневый цвет. Востребованным также был пигмент растительного происхождения – алканна. Он отличался мягким красным оттенком, полностью безопасен. Зачастую его использовали в румянах на жировой основе. Женщины низших сословий применяли в качестве румян красную охру. Этот вид косметики ухитрялись получать из мяса клешней речных раков, которых высушивали, измельчали, а затем настаивали на спирте. Существует рецепт румян 17 века, которые не сходили в течение нескольких дней. Для этого смесь марены, мирры, ладана и шафрана, наносили на кожу и оставляли на ночь. Стоит отметить, что румяна наносили не только на щёки, но и на губы. Один из вышеупомянутых красных пигментов смешивали с измельчённым алебастром или гипсом. Благодаря этому, губы приобретали более чёткие контуры.
Всех благодарю за внимание!
В следующий раз поговорим о стандартах красоты 18 века, и подробно рассмотрим особенности стиля рококо.
Вероника
Список использованной литературы :
Иллюстрированная энциклопедия моды / Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М.
История в костюмах / Блейз А.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
История. Культура. Повседневность / Козьякова М.И.
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк
Комментарии
«хирург, проводивший вскрытие, обнаружил, что грудина была сильно вдавлена, а два ребра сломаны» — вот это конечно непонятно, зачем на двухлетнего ребенка надевать корсет? С ума можно сойти.
Наверное, будут также писать обзоры и обсуждать в комментариях, какие сумасшедшие мы были
Будучи школьницами, мы с подружками восхищались балами, высокими прическами и пышными платьями. Конечно, в фильмах и книгах не описывалось реальное положение вещей, которое было ох как далеко от сказки. Да, были замысловатые прически с локонами, но в париках водилась всякая живность (вши, жучки и по некоторым сведениям даже мыши!)
Пышные многослойные одежды при отсутствии гигиены — несложно представить, в каком состоянии были нижние юбки и другое белье.( Не претендую на историческую точность, но это нам рассказывали гиды в Лувре и Версале.) И тем же придворным дамам приходилось несладко, потому что дворцы и замки не отапливались. Лично подтверждаю — там реально «колотун», какие
в пеньоткрытые плечи!Спасибо за прекрасный пост, с нетерпением жду следующего.
Пушнину на одежду привозили не только из Америки, но и из Московии))
Высокие каблуки были введены в моду как раз королем Людовиком, который был не очень высокого роста, но хотел выглядеть попредставительнее.
Бедняки одежду стирали, не надо думать, что это была прерогатива только богатых. Но не смотря на стирку, вши и блохи все равно были. В том числе у богатых. Байкам, что люди мылись 3 — 4 раза в жизни, верить не надо, конечно, это неправда.
По поводу двойных подбородков. На 100% не уверена, но скорее всего картины отражали моду на полное рыхлое тело. Двойной подбородок показывал полноту, дородность женщины, а значит, ее красоту.
Про пушнину из Московии сведения не попадались, интересно. Как-то даже приятно стало)))
почему-то вспомнилось, что в 19 веке её крайне активно использовали для мести любовницам мужа.Очередной очень интересный пост, спасибо! С особым трепетом жду продолжения по 18 и 19 веку, к которым неровно дышу.))
спасибо за ваш труд!
:)
Кстати, а изобретение духов в современном их виде не к периоду Людовика 14 приписывают?
Интересно наблюдать, как некоторые предметы того времени, изначально имеющие прозаическое назначение, у нас стали символом… роскоши, что ли. Те же балдахины, например:)
А арапчонок даме не метеориты подает? Каждый день по посту, мерещатся уже.Не углублялась в парфюмерную тему специально, но предполагаю, что современный аналог духов все же был в обиходе много раньше и скорее всего изначально появился на Востоке, а в Европу попал при налаживании торговых отношений. Но это моя импровизация с ходу так сказать. По крайней мере, в эпоху Возрождения духи уже точно имели место быть в Европе. Надо будет почитать на досуге)
Метеориты не вам одной уже везде мерещатьсяПо поводу мебели из чёрного дерева и балдахинов — на чёрном не видно блошек-вошек, а балдахин задерживает клопов на подступах к кровати)))
Многие удивляются тому факту, что детей одевали корсеты и т.д. На самом деле, в те времена детской моды не существовало, детей облачали в одежду, сшитую как у взрослых, но меньшего размера.