Гид по подземным водохранилищам Стамбула

Я — любитель Стамбула и фанат разных старинных, руинных исторических мест. Здесь что ни камень – то история. Правда, за века на одни культурные слои наслаивались другие, в том числе и бескультурные. Многое утрачено по причине того, что османский султанат после взятия Константинополя часть строений разбирал, используя мрамор для возведения новых сооружений; что-то обрушилось из-за землетрясений, к чему-то бездумно отнеслись современные турки…

Тем не менее, город полон невероятных мест, посещая которые, удивляешься – как могли так строить в Византии, что некоторые сооружения дожили до наших дней. А ведь это V-VI века (и даже раньше), но ни землетрясения, ни дела рук человеческих не смогли отправить их в небытие. Особенный восторг и трепет у меня вызывают цистерны – подземные водохранилища.

Во времена Византии были проблемы с источниками питьевой воды, поэтому и было построено множество хранилищ (порядка 40 – открытого и закрытого типа), некоторые, кстати, наполнялись дождевой водой. Средоточение таких цистерн – Старый город, район Султанахмет. Рассказываю о семи цистернах (больше не осиливаю, хотя в закладках есть ещё пара адресов); задаться целью – их все можно обойти за день.

Лично меня триггернуло на цистерны после того, как я узнала о существовании аромата, посвящённого аналогичному месту, но расположенному в Италии, на родине парфюмера Анджелы Чампанья. Про этот ароматписала достаточно давно, жаль, на тот момент у меня не было фото в антураже. Но теперь есть, взяла флакон с собой в очередное путешествие…

Yerebatan Sarnıcı – цистерна Йеребатан, или цистерна Базилика

Считается крупнейшей из ныне существующих цистерн и самой распиаренной. У туристов пользовалась спросом всегда, с момента открытия для массовых посещений в 1980-х. Новый виток интереса к цистерне возник благодаря фильму «Инферно», снятого по одноименному роману Дэна Брауна. Именно здесь снимались финальные сцены, и цистерна «исполняла роль» самой себя, а не какого-то вымышленного или похожего места.

Построена для Юстиниана I, византийского императора, правившего в период с 527 по 565 годы. Цистерна 140 м в длину и 70 м в ширину, прямоугольной формы. Вниз ведёт лестница из 52 ступеней. Своды поддерживают 336 колонн 9 метров высотой. Установлены с интервалом 4,80 м друг от друга; 12 рядов, в каждом по 28 колонн. Кирпичные стены высотой 4,80 м, пол выложен кирпичом и оштукатурен толстым слоем раствора из кирпичной пыли для обеспечения водонепроницаемости. Общая площадь цистерны составляет 9 800 кв. м, её объём для хранения воды составляет по разным оценкам от 80 до 100 тысяч тонн.

Удивительно, но византийцам эта цистерна прослужила более 900 лет! Однако османы от цистерн со стоячей водой быстро отказались, соорудив свою собственную систему водоснабжения с проточной водой. После завоевания Константинополя Йеребатан был забыт почти на столетие, пока один из европейских путешественников, исследовавший наследие Византии, в середине XVI века не «открыл» цистерну.

Есть сведения о ремонтах цистерны в первой четверти XVIII века, в самом конце XIX-го. В наше время цистерна обрела статус туристического объекта после реставрации в 1987 году. Позже реставрация проводилась в 1994 году, а в 2022-м открылась после длительного восстановления, которое началось в 2016-м согласно постановлению, принятому ещё в 2012 году. Правда, какое-то время даже во время проведения работ цистерна была открыта; мой предыдущий визит состоялся в январе 2019 года (а вот в марте 2021-го мы с дочкой уже не попали).

Ну а самый первый раз я спустилась сюда в 2004-м. Только вот до нынешнего момента таааких очередей я не видела… Ну и обратила внимание, что ранее вход располагался там, где сейчас выход. В 2019-м мы с приятелем зашли и вышли в одном и том же месте…

Деревянные мостки для прохода заменили на металлические конструкции с сетчатым «полом», установили несколько современных скульптур, хотя, как по мне, не все они вписываются в атмосферу этого места. Понравилась Горгона, небольшая, но благодаря подсветке, отбрасывающая огромную пугающую тень; понравились «медузы». Всё это – в видео в конце поста.

Про последнюю реставрацию подслушала чужого гида: в 2020 году работы были выполнены всего лишь на 10% от плана. В общем и целом в ходе работ было снято порядка 50 см бетона и прочих «наслоений» времени и предыдущих ремонтов. Вывезено 1600 кубометров ила, и стены, своды, полы цистерны обрели свой (почти) исторический вид.

Периодически здесь проводятся культурные мероприятия; оборудуется небольшой концертный «зал»; акустика отличная и необычная.

Стоимость входа (май 2023 г.): 300 лир (порядка 1500 рублей).

Şerefiye Sarnıcı – Шерефийе, или цистерна Филоксена

Была построена примерно на 100 лет раньше Йеребатана – между 428 и 443 годами во время правления Феодосия II. А вот обнаружена лишь в 2010 году, для посещения после расчистки и реставрации открылась в 2018-м. Закрывалась из-за пандемии; мы с дочкой случайно набрели на неё в марте 2021-го (Турция была в очередном локдауне) – и было обидно, что она должна была открыться аккурат в день нашего отъезда…

Эта цистерна на порядок меньше Йеребатана: всего 45х25 м, а объем немногим превышает 11 тыс кубометров. Ее особенность – монолитные мраморные колонны (высотой 9 метров), 32 штуки, опоясанные железными скобами.

Здесь посещение сеансами: запускают группами по часам. Минут 10 даётся на ознакомление с цистерной при свете, затем начинается свето-музыкальное шоу ещё минут на 15, «повествующее» о разных периодах истории Константинополя-Стамбула. Признаюсь, восприятию при свете мешает установленное здесь в немалом количестве световое оборудование.

Но шоу мне понравилось, впечатление от пребывания в «недрах земли» усиливает погружение в полную темноту и танец цветных огней на стенах под соответствующую каждому историческому периоду музыку. Правда, в части фото в этот момент мобильный сказал «ой», поэтому советую смотреть видео (в конце поста).

Вернувшись в Стамбул в декабре 2021-го, целенаправленно пошла в цистерну. Как чувствовала: встретила знакомую, с которой несколько лет назад работали вместе, да и живём неподалеку друг от друга. Но с 2018-го ни разу не пересеклись даже случайно. А тут – в Стамбуле! Она же мне и напомнила про следующий объект – Бинбирдирек (странно, это название на слуху, но у меня из головы совершенно вылетело, что это тоже кое-что очень интересное).

Стоимость (декабрь 2021 г.): 100 лир, около 600 рублей. Май 2023: по расписанию в цистерне теперь идут два светошоу: одно, на котором я была – билет 250 лир (порядка 1250 руб), второе – новое, что-то про водный Стамбул (Золотой рог, Босфор, море и т.п.; билет 350 лир).

Binbirdirek – Бинбирдирек, цистерна Филоксена

Расположена она буквально в трёхстах метрах от Шерефийе. Вторая по величине из известных стамбульских цистерн после Йеребатан. Правда, кажется меньше, т.к. часть её отгорожена, часть по периметру отведена для экспозиций и творческих персон (за два посещения с перерывом в полтора года так никого и не увидела…). Считается, что построена была ещё в IV веке, а позже, в 528 году, восстановлена императором Юстинианом I.

После завоевания Константинополя османами была в запустении; вновь обнаружена лишь в XVII веке. Об этой цистерне писал Марк Твен в своих путевых заметках от 1860 года, в ней, по его свидетельствам, размещались мастерские по работе с шёлком. В какой-то момент водохранилище снова забросили; более того, в появившиеся в сводах дыры люди стали сбрасывать мусор… При расчистке в 2002 году вывезли более 7 тысяч грузовиков мусора.

Площадь 3640 кв. м (64х56,4 м), емкость составляет 40,000 кубометров. Своды опираются на 224 мраморные колонны. Они выстроены в 16 рядов по 14 штук, высота колеблется в пределах 14-15 метров. Но расчищена цистерна только частично, нижний ярус скрыт: в одной части есть небольшой фрагмент, который расчищен полностью, и несколько колонн предстают практически в своей полной высоте (а это еще метров 5-6 вниз). С турецкого «бинбирдирек» переводится как «1001 колонна», и такое ощущение действительно складывается, когда бродишь среди колонн.

Самая сухая из цистерн, хотя, очевидно, что сверху-таки капает. Но на этот случай предусмотрена система сбора конденсата: под сводами размещены прозрачные «ловушки» из оргстекла и отводы для воды.

Место, где можно насладиться одиночеством: в первый визит после Шерефийе мы снова пересеклись тут с моей знакомой, а в этот раз «компанию» мне составила семья из трёх человек.

Стоимость посещения: в декабре 2021 г. – 50 лир или 290 рублей, в мае 2023 г. – 200 лир, порядка 1000 рублей.

Gülhane Sarnıcı – цистерна парка Гюльханэ

Цистерна в парке Гюльхане – самая маленькая из увиденных мной и самая «молодая» по туристическим меркам: она была открыта лишь в марте этого года. Сооружение, под которым она прячется, давно вызывало мой интерес, но непрозрачные стекла не позволяли рассмотреть, что же внутри.

Эта цистерна датируется аж II веком (период 117-138 гг., правление императора Андриана). Совсем крошечная: 12 колонн по 4 в 3 ряда, размеры 17х12 метров, высота 10 метров. Даже на стенде информации о её истории немного; совсем опущен османский период. Обнаружена в 1913 году, когда парк Гюльхане, бывший частью дворца, правящий султан Мехмед Решад передал в городское пользование с публичным доступом. С середины прошлого века и до 2000 года здесь располагались аквариум, мини-зоопарк, цветочный магазин. А потом 20 лет забытья…

Даже фонтан (опять же – подарок Мехмеда Ришада; на фото выше – белый слева от сооружения) починили – появился краник, запущена вода.

Используется как галерея; сейчас здесь представлено несколько скульптур. На мой вкус и цвет опять же – не всё вписывается в антураж цистерны…

Стоимость посещения: бесплатно.

Исключительно ради цистерны в Гюльхане ехать нет смысла; надо ехать в Гюльхане, а попутно заглянуть сюда :) Парк красивый, очень люблю его вне зависимости от времени года. Сейчас вообще красота! Я застала тюльпаны, такая прелесть!

Nakkaş / Nasilbent Sarnıcı

Эта цистерна малоизвестна – даже прогуливаясь рядом, невозможно догадаться, что она есть. Одно название – Наккаш – благодаря магазину ковров, под которым она располагается, второе – Насильбент – от улицы, на которой расположена. Датируется VI веком.

Сотрудники магазина привыкли к нечастым гостям и охотно указывают путь: от входа по диагонали вправо. Никто не сопровождает, никто не стоит над душой: вдруг кому-то захочется колонну стащить 😆

Самая сырая, мрачная и с характерным для такого места запахом. Однако со сводов вода за шиворот не капает.

Здесь располагается небольшая экспозиция, посвященная константинопольскому Ипподрому. Наконец-то, спустя годы и многократные прогулки по площади Султанахмет, я осознала истинные масштабы Ипподрома. Тем более, что аккурат напротив магазина руинится стена сфендона – округлого южного края Ипподрома.

Стоимость посещения: бесплатно.

Цистерна под отелем Antik

Остатки безымянной цистерны под отелем неподалеку от остановки трамвая Беязыт. О ней крайне мало информации, кроме того, что цистерна просто есть и ориентировочно датируется VI веком. Одно время здесь работало кафе, но сейчас оно пустует. А в остатки цистерны пускают всех желающих – надо только на ресепшене сказать, куда идёте.

На лифте спускаемся на -2 уровень и вот она. Не сказать, что впечатляет – это, видимо, всё, что уцелело...

В витринах – экспонаты, то, что было найдено при строительстве отеля в середине 1980-х: черепки посуды, фрагменты водопроводных труб, «листовые» кирпичи.

Стоимость: 60 лир (порядка 300 рублей).

Очевидно, что ради цистерны сюда идти не стоит, если только она – не предмет вашего вожделения. В 50 метрах от отеля можно глянуть остатки колонн римского форума – они навалены прямо возле основной дороги (разобрали форум еще османы).

Sarnic Restaurant

Расположение – у самых стен Топкапы, аккурат на улочке за Айя-Софией. Построена в период 378-395 гг. Реставрация – в 2000 году.

Место не самое бюджетное, ценник меню выше среднего. Разрешают войти, посмотреть с балкона, надеясь, что необычная обстановка заставит остаться, чтобы предаться гастрономическим изыскам. Но, несмотря на то, что посетителей не было, спуститься не позволили.

Стоимость посещения: бесплатно.

Ну а теперь несколько видео. Прошу прощения за «стоячий» формат – делались для нельзяграмма.

*А вы правда прочитали всё и посмотрели все фото? Потому что, напомню, цистерн семь, а видео меньше – не везде снимала, а кое-что еще просто не «склеила».

Йеребатан

Шерефийе

Бинбирдирек

Гюльханэ

Наккаш

Ну и для путешествующих – карта, на которой я отметила все семь объектов: