Селективы - кто есть кто

В комментариях к одному из прошлых постов прозвучала просьба рассказать, какой производитель селективов на чём специализируется. Сначала я не была уверена, что можно чётко разграничить — мол, этот делает то, а этот другое. Всё же селективные ароматы так или иначе вращаются вокруг ароматов живой природы — цветов, растений, специй, как тут разделишь? А потом я подумала, что если пробовать рассказать об основателях-парфюмерах, то какая-то картинка и сложится. Посмотрим.

Начать, пожалуй, стоит с Кристофера Бросиуса (Christopher Brosius) — этот бруклинский оригинал для своих парфюмов всегда берёт только масляную базу (и никогда — спирт!), а флаконы наполняет «запахами воспоминаний и опыта».

В его коллекции есть ароматы «грязи», «свежевыпавшего снега», «старых пыльных книг», «летней кухни», «чая» и прочих неожиданных запахов, которые могли отложиться в нашей памяти в течение жизни. Его идея — человек выбирает ароматы, которые вызывают у него положительные ассоциации, по принципу «мне нравится запах грязи, потому что я люблю садоводство».   Кроме того, Кристиан делает парфюмы на заказ, а также линию ароматизаторов для дома. Ну и для пущей оригинальности свою компанию он назвал CB I Hate Perfume. Юморист.

Другим самобытным парфюмером является упоминавшийся здесь Лоренцо Виллорези (Lorenzo Villoresi). Он никогда не учился на парфюмера, никогда не брал уроков у признанных мастеров, однако в 2006 году получил Prix Coty — высшую награду в области в парфюмерии, этакий «парфюмерный Оскар». Он начинал с парфюмов на заказ, а затем выпустил свою коллекцию, которую разделил на 2 части: «Классическую» и «Фантазийную». Классическая часть являет собой вариации на классические темы — «ветивер», «дикая лаванда», «одеколон», «мускус», «пачули»… Фантазийные ароматы — это абстракция, замешанная на восточной мифологии и ассоциациях мастера: «дилмун» (понятие рая в Месопотамии), «оттенок снега» (белая пудра, которой пользовались дамы, чтоб подчеркнуть свою нежность и хрупкость), «пипер нигрум» (перец и специи)… Для ряда ароматов в формате «духи» существует версия «духи на масле», что есть хорошо.

По секрету скажу, что ко мне едет или не едет потому что потерялась полная коллекция ароматов Лоренцо Виллорези, так что, если приедет интересно, смогу рассказать подробнее об этих (и других) ароматах этого самобытного мастера.  

Так же как Виллорези черпает вдохновение из традиций и эстетики Северной Африки, Серж Лютен (Serge Lutens) находит ответы на свои парфюмерные задачи в собственноручно разбитом саде, где можно найти фантастическое разнообразие цветов, растений и деревьев. Ароматы в его коллекции включают «белый сандал», «леса» (фиалковый, фруктовый, мускусный и ориентальный), «кедр», «шипр» и ещё очень много чего на любой вкус.
Строго говоря, Серж Лютен далеко не всё творит сам — он приглашает парфюмеров, которые и создают ароматы под маркой Serge Lutens.

Ещё одно имя, ставшее легендой в области селективов и вышедшее за рамки конкретной личности — Анник Гуталь (Annick Goutal). Концертная пианистка и модель по просьбе друзей помогала с созданием аромата для крема — и нашла своё призвание. После её смерти дело переняла дочь, которая пригласила к сотрудничеству парфюмера Изабель Дойен (Isabel Doyen). Философия этого дома — каждый аромат представляет собой «моменты счастья, сильных эмоций и воспоминаний». Здесь снова встречаются вариации на тему жасмина, розы, фиалки, ванили, цитруса… Из интересного — хотя бренд не делит ароматы на мужские и женские, ассортимент «для женщин» гораздо шире, и те ароматы, что предназначены «для двоих», выпускаются в упаковке разного формата — для дам и для господ.

Компания, которую нельзя обойти вниманием, особенно по причине большой любви к этим парфюмерам на Косметисте   — The Different Company, основанная Тьери де Башмакофф (Thierry de Baschmakoff) и Жан-Клодом Эллена (Jean-Claude Ellena) как производитель «высокой парфюмерии». После того, как Жан-Клод ушёл в Hermes, парфюмером The Different Company стала его дочь Селин (Celine Ellena). Для компании принципиально выпускать парфюмы с максимальным содержанием натуральных компонентов, что приятно. Сами ароматы — всё те же, что и у других: «ирисовый лес», «ночной жасмин», «османтус»… Акцент делается на качество и изысканность натурального сырья (а также на талант мадмуазель Эллена).
Эта компания, как и Виллорези, с удовольствием делится своей коллекцией в «пробном» формате.

Понятно, что объять необъятное нельзя, поэтому завершу свой краткий экскурс. Надеюсь, он был интересен.
Также на этом посте я поставлю многоточие — на этой неделе я уезжаю до августа зубрить испанский. И хотя программа обещает быть насыщенной, надеюсь, что смогу привезти и кое-какие парфюмерные впечатления.  
За сим откланяюсь.