Эталоны женской красоты в истории: Ренессанс

Всем доброго времени суток!
Сегодня мы опять поговорим об эталонах красоты и перенесемся на этот раз в эпоху Возрождения. Последний обзор о Средних веках вызвал много споров и полемики, поэтому прежде чем мы приступим к сегодняшней теме, мне хотелось бы еще раз поблагодарить всех тех, кто выразил слова поддержки в адрес поста и темы в целом, а также тех, кто высказал критику. Потому что критика — один из самых мощных стимулов к самосовершенствованию  
Я постаралась по мере возможности учесть высказанные замечания, так что добро пожаловать под кат.

Возрождение или Ренессанс — эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену Средним векам и предшествующая Просвещению. Само слово по отношению к эпохе вошло в употребление около 1550 года с легкой руки итальянского живописца, архитектора и основоположника современного искусствознания Джорджо Вазари.
Источником Возрождения была Италия. Но постепенно и вся Европа разделила с ней это открытие. Так что назвать точную дату начала и конца Ренессанса практически невозможно. Если речь идет об Италии, то начальную дату следует отнести к XIII веку, а для северных стран и 1600 год окажется не поздним. В целом же Возрождение приходило в разные страны в разное время.
В сфере идеологии, культуры и искусства в период Возрождения происходит революционный переворот, возникает светское видение мира, ренессансная культура. Ее идейной основой является гуманизм, новое мировоззрение, в центре которого находится человек, его достоинство, его творческие силы. Возрождая давно забытое, Ренессанс открывает заново сокровища античной культуры. Этот период ознаменован расцветом искусства, которое ярко раскрывает гуманистический идеал прекрасного, гармоничного человека.
Тем не менее, не смотря на безусловную положительную динамику во взглядах на человека, идеализировать Возрождение и видеть в нем только возвращение античного духа было бы не совсем верно. XV и XIV вв. стали свидетелями распространения мракобесия алхимиков, астрологов, колдунов и охоты на ведьм. Это также было время массовых убийств в Америке и началом депортации чернокожих в Новый Свет.

Каковы же были представления и традиции красоты в данный исторический период?

Культ тела

Идеалом эпохи Возрождения был человек чувственный, способный вызвать у другого пола сексуальное влечение. После падения античного мира телесная красота праздновала свои высочайшие триумфы. На смену хрупким вытянутым силуэтам приходит массивная нагота обнаженных фигур Рубенса.
Художники той эпохи наилучшим образом выразили пламенное восхищение женским телом. «Аллегория, мифология, история, Библия, мученичества святых, — писал в своей книге Ж.Буске, — все становилось всего лишь поводом для того, чтобы изобразить один и тот же сюжет — женское тело». Эта эротическая экзальтация была характерна для всей Европы, за исключением Испании.

Мужчина считается совершенным, если в нем развиты признаки, которые характеризуют его силу и энергию. Женщина объявляется красивой, если ее тело обладает всеми данными, необходимыми для выполнения предназначенного ей материнства. Прежде всего в почете была грудь, как символ она получает все больше значения, чем дальше развивается Ренессанс. Ее идеализированное изображение — один из неисчерпаемых мотивов эпохи.
Новый женский силуэт был определен в Италии, где мужчины все более ценили в женщинах «пышность тела». При этом все более частое пользование каретами, более тяжелая пища, разумеется, сыграли свою роль в эволюции форм. Чревоугодие было довольно частым пороком в среде итальянской знати. Рацион характеризовался чрезвычайным обилием мяса, главным образом домашней птицы и дичи, так что ужин, предложенный Пантагрюэлю в четвертой части книги Рабле, был не настолько фантастичен, как можно подумать   Кроме того, еда обеспеченных господ в эпоху Возрождения была не только обильной, но и включала в изобилии пряности и сладости.

В противоположность Средним векам, предпочитавшим женщин с узкими бедрами и стройным станом, предпочтение теперь отдавалось широким бедрам, крепкой талии, толстым ягодицам. Женской красоте посвящены самые обстоятельные, детальные и многочисленные описания. Мужчины облекают свои требования относительно физической красоты женщины в самые ясные и точные описания. Например, очень распространенная свадебная песня перечисляет «тридцать пять достоинств красивой девушки», в числе которых пояснялось, что «женщина должна быть высокого роста и полного сложения, должна иметь голову, как уроженка Праги, ноги — как уроженка Рейна, грудь — как венка, живот — как француженка, спину — как уроженка Брабанта, руки — как жительница Кёльна».

Не менее яркое доказательство в пользу чувственной тенденции Ренессанса — его отношение к наготе.Известно, что тогда к наготе относились довольно просто. В XVI в. принято было раздеваться догола и спать без какой-либо одежды. И это касалось обоих полов всех возрастов; часто муж, жена, дети и слуги спали в общей комнате, не разделенные даже перегородками. Таков был обычай не только в крестьянстве и в низах, но и среди высшего бюргерства и аристократии. Даже перед гостем не стеснялись, и он спал обыкновенно в общей спальне с семьей. Если гость отказывался раздеться, то его отказ возбуждал недоумение. Как долго продолжался этот обычай, видно из одного документа, относящегося к 1587 г., в котором обычай этот порицается, а следовательно, еще существовал.
Красивое тело выставлялось напоказ не только путем идеализирующего искусства. В этом люди эпохи Возрождения шли гораздо дальше, смело щеголяя наготой перед всем миром. Существовал, например, обычай встречи знатных особ перед городскими стенами совершенно обнаженными красивыми женщинами. История зарегистрировала целый ряд таких встреч: например, въезд Людовика XI в Париж в 1461 г., Карла Смелого в Лилль в 1468 г., Карла V в Антверпен в 1520 г.
Еще одна особенность частной жизни, служащей не менее классическим доказательством свойственного Ренессансу культа физической красоты, — описание и прославление интимной телесной красоты возлюбленной или жены мужем или любовником в беседе с друзьями. Сеньор Брантом сообщает: «Я знал нескольких сеньоров, которые хвалили своих жен перед своими друзьями и подробнейшим образом описывали им все их прелести». Причем в этом случае не чурались оглашать даже самые интимные подробности.

Эпоха Ренессанса отличалась не только чувственностью. Она порой не знала ни лицемерной стыдливости, ни страха. Эта прямолинейность, в свою очередь, приводила к тем особенностям, благодаря которым некоторые модные традиции Ренессанса кажется нам подчас такими вызывающими и странными.
В качестве самого яркого примера можно назвать традицию обнажения груди. Ренессанс придерживался того взгляда, что «обнаженная женщина красивее одетой в пурпур». Обнажение груди не только не считалось пороком, но, напротив, было частью всеобщего культа красоты, так как служило выражением чувственных порывов эпохи. Все женщины, одаренные красивой грудью, более или менее декольтировали ее. Даже немолодые уже дамы стремились как можно дольше вызывать иллюзии полной и пышной груди. В отличие от других эпох, в период Ренессанса женщины декольтировались не только в бальной зале, но и дома, на улице и даже в церкви.

Чтобы лучше обратить внимание на красоту груди, на ее наиболее ценные достоинства — упругость и пышность, — женщины порой украшали ореолы алмазными кольцами и шапочками и обе груди соединялись золотыми цепочками, отягченными крестами и драгоценностями. Екатерина Медичи придумала для своих придворных дам моду, обращавшую на грудь внимание тем, что в верхней части платья справа и слева были сделаны два круглых выреза, обнаруживавших обнаженные груди. Аналогичная мода, в силу которой обнаруживались только грудь и лицо, царила и в других местах. Там, где обычай требовал, чтобы благородные дамы переходили улицу только под шалью или в маске (как в Венеции, например), они послушно скрывали лицо, но зато щедрее выставляли напоказ грудь.
Степень декольтирования зачастую зависела от классовой принадлежности женщины. Господствующие классы, у которых женщина считалась главным предметом роскоши, доводили декольте до последней крайности. В среде бюргерства и городского дворянства женщины не декольтировались так сильно, как при дворах абсолютных государей. Но и мещанки декольтировались очень заметно. В одном описании костюмов, относящемся к началу XV в., говорится: „Богатые девицы надевают платье с вырезом спереди и сзади, так что груди и спина почти обнажены“. В Лимбургской хронике, также относящейся к XV в., говорится: „А женщины носят широкие вырезы, так что видна половина груди“. К тому же корсаж так подпирал грудь вверх, что достаточно было малейшего движения женщины, чтобы грудь выходила из платья. Женщины, одаренные от природы красивой грудью, несомненно, не упускали случая доставлять мужчинам столь радующее глаз зрелище  


Еще один интересный обычай — обычай совместного купания, служивший первоначально только целям чистоты и здоровья, превратился с течением времени в одну из важных форм флирта. Галантное обращение с купавшейся рядом женщиной служило лучшим поводом для знакомства. И, разумеется, какой мужчина не пользовался подобным случаем для ухаживания. Помещения, где купались, была ли то баня или купальня, было в большинстве случаев очень ограниченным по площади, и, несмотря на то, что места омовений мужчин и женщины обычно отделялись друг от друга перегородкой, последняя была так низка, что никогда не мешала подглядеть (а уж тем более пустить в ход руки   ). Что же касается ванн, главной формы купален, то в них мужчины и женщины купались уже безусловно вместе, как показывает целый ряд картин и рисунков. Так что со временем купание превратилось из средства укрепления здоровья в удобный случай самого откровенного флирта. Впоследствии, когда оба пола купались раздельно, обе стороны имели после бани достаточно возможностей наверстать упущенное, так как существовал обычай, что после купания оба пола собирались для совместного кутежа и танцев. Да и постановления о запрете на совместное купание, по-видимому, регулярно и исправно игнорировались.

Волосы

В эпоху Ренессанса в моде был особый, так любимый венецианками золотисто-рыжий цвет волос, – цвет, который позже стали называть «цветом Тициана». Такой цвет является обязательным штрихом для красавицы эпохи Возрождения: «тонкие и светлые, похожие то на золото, то на мед, сияющие подобно солнечным лучам, вьющиеся, густые и длинные, рассыпанные по плечам волнами» — так писал в своем «Трактате о красоте и любви» Агостино Нифо в 1539 году.
Монах валламброзаского ордена Аньоло Фиренцуола в трактате «О красоте женщин» дает нам свое представление об идеале красоты в эпоху Ренессанса: «Ценность волос настолько велика, что, если красавица украсилась золотом, жемчугом и оделась бы в роскошное платье, но не привела в порядок свои волосы, она не выглядела ни красивой, ни нарядной… волосы женщины должны быть нежными, густыми, длинными, волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту, или же меду, или же горящим лучам солнечным».

Так, в Венеции дамы готовы были часами сидеть в закрытых будочках на крышах домов, подставив под лучи палящего солнца волосы, смоченные различными обесцвечивающими растворами, в надежде получить яркий золотистый цвет с рыжим оттенком. С этой же целью использовались и широкополые шляпы без тульи. Волосы раскладывались на полях для естественного обесцвечивания солнцем, в то же время широкие поля защищали лицо от загара.
Зачастую волосы красили так – щелоком, сделанным из древесной золы, их обесцвечивали, а затем покрывали подходящим красителем – шафраном, куркумой, ревенем, серой или хной. Из-за регулярного мытья головы щелоком волосы нередко выпадали, но закоренелых модниц это, конечно, не останавливало.
По ренессансному канону красоты лоб должен был быть неестественно высок, и потому его подбривали, стараясь удалить одновременно и брови. Но это мы помним еще по Средневековью))

Женщины создают всевозможные прически из красиво переплетенных и уложенных завитых прядей и кос. Их украшают на античный манер сетками, повязками, заколками; носят шляпы и покрывала.
В Испании прическу делали простую и гладкую, разделяя волосы на прямой пробор и укладывая надо лбом валиками. Их могла украшать наколка, либо высокий ток. Женщины из простонародья носили чепцы или платки (сверху на них надевали шляпы). По обычаю, горожанки не должны были выходить из дома, не закутавшись в покрывало. Позднее покрывало превратилось в кружевную мантилью, колоритный элемент испанского быта.
Во Франции прически также были просты и представляли из себя волосы, начесанные на валик. Дворянки покрывали их арселе и аттифэ — головными уборами на серповидном (сердцевидном) каркасе, к которому прикрепляли вуаль. Могли надеть шляпу, барет или ток. Горожанки и крестьянки традиционно носили чепец, набрасывая на него при выходе на улицу темный шаперон.
Эволюция парикмахерского искусства эпохи Возрождения отражена на полотнах Сандро Боттичелли. На портрете Симоны Веспуччи, созданном им в 1485 году, можно заметить, какими сложными подчас были женские прически. Открытый лоб, прямой пробор, украшенный жемчугом, локоны завиты мелкими волнами. Широкая прядь сбоку плавно проходит через середину косы, уложенной на затылке в виде обруча, чтобы закончиться свободно спадающими завитками. В середине косы пучком уложены локоны, перехваченные лентой. По спине спускается распущенный пучок волос, перехваченный накрест лентой, а слева тонкая коса, украшенная жемчугом. Довершает этот шедевр парикмахерского искусства тонкий локон, уложенный на манер готического барбета под подбородком.

Такие сложные прически требовали наличия большого количества волос, поэтому для них зачастую использовали дополнительные детали: готовые шиньоны, пучки, косы, жгуты из волос. Вообще, прически эпохи Возрождения отличались сложным переплетением кос, жгутов и свободно ниспадающих локонов. Многие из них запечатлены на картинах Леонардо да Винчи.

«Флорентийская коса» была одной из популярнейших причесок того времени. Волосы разделяли на прямой пробор, по бокам зачесывали полукругом от лица к затылку, а несколько прядей на висках подстригали, завивали и спускали на лицо. Вдоль спины, по примеру «рыцарской косы», ниспадала длинная прядь волос, крестообразно перевязанная лентой. На затылке укрепляли плоский головной убор – трансадо – с длинным футляром, в который укладывали перевязанную косу. Вместо трансадо порой использовали жемчужные нити в несколько рядов. К слову, чем богаче была дама, тем большее количество драгоценностей украшало ее прическу.

В XV веке Венеция оттеснила Флоренцию, став законодательницей моды, которой подражали в других странах Западной Европы. Венецианские прически напоминали валик с уложенными внутрь волосами. Наряду с ними популярностью пользовались прически, представлявшие собой комбинацию кос и локонов с вплетенными в них полосками ткани. Дополнялись они сетками с цепочками, лентами, жемчугом, драгоценными камнями, серебряными и золотыми нитями. Такие сетки закреплялись высоко на затылке и спускались на плечи.
Прически дополнялись головными уборами: беретами, тюрбанами, чепцами, моду на которые так же ввели венецианки. К концу эпохи Возрождения популярными стали прически с уложенными вокруг головы косами или жгутами. Из-под них выпускались легко завитые тонкие пряди; в другом случае пряди укладывали восьмеркообразными жгутами на лбу.

Одежда и украшения

Ренессансный костюм также отразил новые гуманистические идеи. В отличие от средневекового, он призван не скрывать, а подчеркивать прекрасные пропорции и формы. Тело теперь принято частично обнажать.
Новый идеал красоты диктовал новые тенденции в моде. Стремление сделать талию пошире, например, привело к так называемому Wulstenrock (юбка-подушка, юбка-валик), благодаря которой формы тела приобретали колоссальный размер. Демонстративное подчеркивание груди достигалось при помощи корсажа. Женщины во что бы то ни стало хотели казаться полными, отличаться пышными формами.
Средневековый наряд был относительно прост. Конечно, существовало множество вариантов, зависящих от вкуса и достатка обладателя, но, в сущности, он состоял из свободного одноцветного одеяния вроде рясы. Однако с приходом XV и XVI столетий мир одежды вспыхнул радугой ярких цветов и фантастическим разнообразием фасонов. Не удовлетворяясь роскошью парчи и бархата, богачи покрывали наряды жемчугом и золотой вышивкой, драгоценные камни усаживали на ткань так плотно, что ее не было видно. Излюбленными тогда стали первичные, основные цвета, которые часто контрастно сочетали.


Зачастую отдельные части одного костюма кроились из ткани разного цвета. Одна нога штанов-чулок была красной, другая – зеленой. Один рукав – лиловым, другой – оранжевым, а само одеяние могло быть и вовсе третьего цвета. Каждый модник имел своего личного портного, придумывавшего ему фасоны, так что балы и собрания позволяли любоваться широчайшим разнообразием нарядов. Мода менялась с небывалой ранее быстротой. Лондонский хронист в записках о царствовании Елизаветы I отмечает: «Сорок лет тому назад в Лондоне не было и двенадцати галантерейщиков, торговавших вычурными шляпами, бокалами, поясами, мечами и кинжалами, а теперь каждая улица, от Тауэра до Вестминстера, переполнена ими и их лавками, сверкающими и сияющими стеклом».


Все еще был в ходу «геннин», головной убор на каркасе из твердой бумаги или накрахмаленного полотна высотой в ярд, обтянутый шелком, парчой или другой дорогой тканью. Его дополняла длинная вуаль, ниспадавшая с макушки до пят. У самых претенциозных щеголих вуаль волочилась по полу. В некоторых дворцах приходилось поднимать притолоки, чтобы модная дама могла пройти в двери.
Пристрастие к щегольству распространилось на все слои общества. «Нынче не отличишь на взгляд прислужника в кабаке от лорда, судомойку от знатной дамы». Такого рода жалобы звучали повсеместно, и в них была доля истины. Для сохранения явных социальных отличий предпринимались попытки оживить законы, касающаяся внешнего вида. В них было скрупулезно расписано, что могут и чего не могут носить различные классы общества. Елизавета Английская запрещала простолюдинам надевать брыжи и кринолины. Во Франции иметь одежду из золотой и серебряной парчи дозволялось только лицам королевской крови. Во Флоренции простым женщинам не разрешалось носить меха и пуговицы определенной формы, сделанные из ряда материалов. Законы эти сразу по принятии подвергались всеобщему поношению и не исполнялись. Их принимали вновь, придумывая иные виды запретов и наказаний, но на них снова не обращали внимания. Сдерживающим фактором оставался лишь объем кошелька.


Женщины щеголяли в мягкой обуви, иногда на высокой подошве.
Распространенным украшением были драгоценные перстни с коробочкой-тайником. Женщины украшали прически нитками жемчуга с драгоценными камнями. Поверх одежды носили золотые цепочки с маленькими колокольчиками. Излюбленными украшениями были также серьги с драгоценными камнями, ожерелья из крупных жемчужин.

Женский костюм состоял в основном из трех главных предметов: рубашки, платья и верхнего платья (накидки). Рубашка по-прежнему длинная, с длинными рукавами. Платье шьется с отрезным облегающим лифом, большим декольте, пышной, заложенной в складку или сосборенной юбкой. Линия талии иногда завышена, рукава пышные, широкие вверху, с разрезами и буфами (иногда привязывались тесемками к корсажу). Верхней одеждой служила симара, напоминавшая средневековый упелянд и имевшая свободную спинку, заложенную в складки. Силуэт платья лишен жесткого каркаса и имеет мягкие очертания. Его доминанта — горизонталь: плечи, широкий низ. Особенно акцентирован плечевой пояс — пышный верх рукавов, открытый ворот рубашки или куртки, декольте у женщин.
Костюм крестьянок и горожанок проще, он сшит из более дешевых и грубых тканей. У крестьянок платье, как правило, короче (подол не достигал земли), лиф со шнуровкой, на платье надевался фартук.


Общими для европейского костюма являлись определенные виды одежды, приемы декорирования. Одежду в самых разных местах было принято “покрывать” разрезами различной формы и размеров.
В XV в. законодательницей мод была Флоренция. Женский итальянский костюм эпохи Возрождения был богаче и разнообразней мужского. Одежда была свободная, мягко ниспадала, подчеркивая формы тела. В XV в. итальянки носили платье — «гамурра». Нижнего белья в это время как такового не было. Дамы носили одновременно два верхних платья из дорогих парчовых и бархатных тканей. Они были отрезными по талии, с узким лифом и длинной, в складку или сборку юбкой. Декольте на груди делали квадратное, а на спине треугольное (что зрительно удлиняло шею). Часто лиф впереди был разрезным, со шнуровкой.
Важным новшеством в женском костюме стало то, что рукава доходили только до кистей рук, оставляя их открытыми (согласно средневековому этикету, кисти рук должны были быть скрыты).
Платья молодых девушек шились из более легких тканей, их часто подпоясывали на античный манер под грудью. Сверху набрасывали легкие дорогие накидки или прикрепляли к платью собранную в мелкую складку ткань, которая слегка волочилась по полу.
Женский костюм дополнялся подвесными кошельками, перчатками и богато вышитыми носовыми платками, которые в это время стали входить в моду.


В XVI в. Флоренция уступила место Венеции в части первенства в определении модных тенденций. В XVI в. итальянский костюм постепенно изменяется, его жизнерадостность, светлые или яркие тона сменяются более темными. В конце XVI в. под тройным влиянием Испании, католической реформы и кальвинистской суровости над всеми цветами в одежде торжествует черный.
Костюм как бы повзрослел, отражая новый идеал времени — зрелость и опыт. С этого времени итальянский костюм и внешний облик итальянцев подвергся сильному испанскому влиянию.

В XVI в. впервые появляется нижнее женское белье и чулки. Самыми модными считались флорентийские чулки, сшитые из белоснежной ткани. В это же время (в конце XVI в.) появились и первые кружева. Их не вязали, а шили иглой. Это была очень трудоемкая работа, и стоили они баснословно дорого. Особенно славились венецианские кружева — рельефные, плотные, с четким геометрическим рисунком. Секрет их производства тщательно скрывался.

В начале XVI в. женский костюм еще мягкий, пластичный и легкий, постепенно утяжеляется, становясь более пышным и декоративным. Появилось глубокое декольте, прикрытое вставкой
В моду вошли черные полумаски, которые женщины надевали при выходе на улицу — отчасти, чтобы не быть узнанными. Это была привилегия дворянства.
Обязательной принадлежностью костюма знатной дамы стали перчатки и носовые платки. Перчатки шили из ткани, украшали вышивкой, драгоценными камнями. Носовые платки тоже были очень красивыми, с вышивкой и кружевами. К поясу итальянские дамы подвешивали небольшие сумочки для ключей и денег. Костюм дополнял веер — вначале это был прямоугольный проволочный каркас, обтянутый шелковой тканью, а во второй половине XVI в. появились складные веера. Вместо веера дама могла использовать опахало или пучок страусовых перьев.
Зимой итальянки грели руки в муфтах, которые шились из шелка и оторачивались мехом.

Наиболее распространенными тканями в XVI в. время традиционно являются шерсть и лен. Лидерство в производстве сложной ткацкой продукции принадлежало Италии. Модные итальянские одежды для знати изготовлялись из дорогих тканей: бархата, шелка, парчи с серебряными и золотыми нитями, украшенных вышитыми или вытканными цветочными орнаментами. Особенно славилась венецианская парча с декоративным рисунком. Королевские дворы Европы покупали ее за большие деньги для торжественных одежд. Самыми модными цветами тканей считались зеленый, изумрудно-зеленый и винно-красный.

Испанский женский придворно-аристократический костюм получил законченную жесткую каркасную форму. Испанский корсет — железный, не имеет вогнутых линий, его задача — выпрямить фигуру, полностью скрыть ее формы. Лиф треугольный, заканчивается шнипом, талия опущена вниз. Плечи выпрямляются, укорачиваются, снабжаются ватным валиком. Шея полностью закрыта фрезой. Юбка натянута на каркас из металлических обручей — вердугос, образующих пирамидальную форму. Строгие геометрические формы придают женской фигуре сухость и стройность. Горожанки и крестьянки не носят металлический каркас. Их одежда состоит из рубашки, корсажа на шнуровке и широкой юбки (нескольких юбок).


Во Франции женский костюм, как и мужской, испытывает итальянское, а затем испанское влияние. С 20-х годов начинается увлечение испанским каркасом вертюгаль. Форма его во Франции была иной — цилиндрической (барабанной), и юбки драпировались складками. Лиф представлял собой жесткий каркас, на который надевалось нижнее платье — котт и верхнее — роб с распашной юбкой (их длина достигала щиколотки). Квадратное декольте закрывали тонкой рубашкой, вставкой с воротничком-стойкой, либо не делали вообще. Среди знати и подражающей ей буржуазии популярны разнообразные аксессуары: маленькие подвесные зеркальца, кошельки, перчатки, веера, в том числе складные веера из кружев. Аристократки пользовались масками из черного бархата либо атласа для защиты от ветра, пыли, солнечных лучей, а также от любопытных глаз. Широко распространены перчатки.

Английский костюм постоянно испытывает разнообразные иноземные влияния, наиболее сильным из которых было итало-французское в первой половине XVI в. и испанское — во второй.
В женской одежде вначале используют кожаный корсет, а позднее — испанско-французский каркас. Верхнее платье — гаун делают с распашной юбкой. Национальная особенность платья аристократок — тройные рукава. Носят шляпы, в том числе ток, особенно популярен французский аттифе (“французская шляпа”). Национальный головной убор англичанок гейбл делался на каркасе, напоминавшем домик. Арсенал разнообразных заимствований испанских и французских мод настолько велик, что приводит к полной потере стиля, платье кажется карикатурой на испанской костюм. Каркас юбок английских аристократок, так называемый фарзингейл, укорачивает и уродует пропорции женской фигуры, зрительно опуская талию.


Для немецкого костюма характерны перегруженность деталями, обилие отделки, измельченность форм. В Германии с запозданием воспринимают новые тенденции ренессансного костюма, там преобладают его средневековые элементы. В целом одежда как в Германии, как и в Англии отличается провинциализмом, утратой стилевого единства итальянского или испанского костюма. Наиболее яркое явление того времени — костюм ландскнехта. Женское платье сохраняет готические формы, большое влияние на него также оказала франко-бургундская мода. Верхняя часть из-за низкой и узкой проймы как бы спелёнывает женщину. На узких рукавах, перетянутых “браслетами” из ткани, много разрезов и буфов. Верхнее платье, не имеющее каркаса, зачастую имеет шлейф и драпируется таким образом, чтобы придать фигуре “готическую кривую”. Большое квадратное декольте закрывается рубашкой или специальной пелеринкой (голлер). Типично немецкий женский убор — громоздкий высокий колпак, надетый поверх надвинутого на лоб чепца (хаархаубе). Из украшений предпочитают золотые цепи. Для костюма крестьян и городских низов как Германии, так и Англии еще долго будут характерны средневековые черты.

Косметика и уход за телом и лицом

Косметика эпохи Возрождения – яркое подтверждение афоризма «красота требует жертв». На что только ни шли красавицы того времени, чтобы выглядеть очаровательно. К примеру, в качестве помады и румян использовался сульфид ртути красного цвета. Для отбеливания лица активно применялось средство со свинцом и уксусом, кожа, и правда, становилась белее, но со временем желтела и обратить этот процесс было невозможно. Королева Англии Елизавета I была ярым поклонником такой косметики. Её лицо достигло такой степени белизны, что вошло в историю как «Маска молодости».

Так как в мужчине и женщине Ренессанса видели в первую очередь толь­ко пол, то в связи с презрением к старости у обоих полов отмечается страстное желание «снова помолодеть», особенно у женщины. Из этой понятной тоски выросла в значительной степени идея об источнике молодости, представляющая в XV и XVI вв. такой распространенный мотив. Само собой понятно, что и «наука» спешила предлагать десятки средств тем, кто хотел помолодеть. Шарлатаны, цыгане, старухи продают их легковерным людям на улицах и ярмарках, отчасти тайно, отчасти открыто.
Богатые горожанки и аристократки увлекаются косметикой. Именно в ту пору изобретен был туалет и туалетная комната, где находился специальный стол, уставленный косметическими снадобьями, благовониями, безделушками.
В этот исторический период особо актуальными становятся всевозможные тоники для поддержания красоты. Один из наиболее известных – вода Сулеймана – способствовал удалению образований на коже (пятна, бородавки, веснушки). Средство весьма действенное, но из-за того, что в нём содержалась ртуть, сера и скипидар, оно оказалось ещё и крайне вредным. Его применение сулило серьёзные повреждения кожи.

С появлением нового метода перегонки расцвело производство духов на спиртовой основе. Популярность ароматических масел, помад и лосьонов была простой немыслимой. Неудивительно, что парфюмеры даже смогли создать собственную гильдию. К тому же, люди времён Возрождения думали, что духи и изысканные ароматы смогут защитить их от ряда болезней, якобы вызываемых «плохим» воздухом. Итальянский парфюмер маркиз де Франгипани один из первых создал новые ароматы, употребив цветы и деревья из Нового Света, в частности Вест-Индии. Особо востребованными были цветы горького апельсина (нероли), дамасской розы, лаванды, мирры.
В эпоху Ренессанса излишняя „волосатость“ на женском теле не приветствовалась. литература эпохи Возрождения объясняет эпиляцию гигиеническими и медицинскими причинами. У андалузского автора Джентилле (1529 г.) есть свидетельства, что отсутствие волос на теле – профилактика педикулеза и защита от грязи. Роль эпилятора играл обыкновенный пинцет. Кроме грубого механического способа применялись специальные мази, в состав которых входили сало, горчица, спирт и прочие ингредиенты. Венецианский поэт Бертоламо свидетельствует, что представительницы древнейшей профессии удаляли не только волосы на интимных местах, но и полностью выщипывали брови.
Вообще куртизанки уделяли много времени уходу за телом, в этом они ничуть не отставали от дам высшего света. Некоторые писатели периода эпохи Возрождения даже утверждали, что жрицы любви более опрятны и ухожены, нежели женщины из приличного общества.


Список использованной литературы:
1) Блейз А. / История в костюмах
2) Делюмо Ж. / Цивилизация Возрождения
3) Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. / Иллюстрированная энциклопедия моды
4) Козьякова М.И./ История. Культура. Повседневность
5) Фукс Э. / История нравов
6) Чемберлин Э. / Эпоха Возрождения. Быт, религия, культура

Всех благодарю за внимание!
Вероника