Huitieme Art Parfums - хулиганская девятка от Гийома

Благодаря волшебнице Michelle (Яна, спасибо тебе еще много-много раз), у меня в руках оказался прекрасный набор миниатюр искренне любимого парфюмера Пьера Гийома.
Долго-долго я его тестила, подходила и так и сяк… и сегодня расскажу какие они, 9 ароматов этой линейки селективов в моем понимании.

1. Huitieme Art Parfums — Fareb

Свежий, ароматичный, смолистый, приправленный специями и древесными нотами.
Бальзам первобытной силы, энергичная нота объединяет первичные составляющие в их необработанном, чистом виде. Двойной аккорд «Бессмертного дерева» с акцентами меди и горячего песка и экстракта женьшеня создают необычный пылкий, темный и пряный фон.
Ноты: бессмертник и имбирь.

Еще в школьные времена, то бишь лет 13 назад, у нас, девчонок, были популярны яркие конфетки в пластиковой упаковке с химозным вкусом и запахом, которые взрывались и лопались на языке. Не знаю, вспомнит ли их кто-то из читателей моего поста, я бы наверно сама не вспомнила никогда, если бы не Fareb. Это абсолютно точно те самые конфеты, воплощенные в парфюме. Сладкий и яркий, очень теплый, почти горячий, искристый, химозно-леденцовый запах. Если напрячься, можно расслышать в нем имбирь и мед, придумать в конце дымность и восток, но вот эта ассоциация с лопающимися на языке конфетами забивает в моем личном восприятии всю возможную прелесть этих нот. Слишком уж он сухой.
А вот журнал GQ включал Fareb в список лучших парфюмов года.
Ну… как женщина, я бы это точно носить не хотела, да и резюме мужа было однозначным — химия.
Стойкость 4 часа, да и ладно)

2. Huitieme Art Parfums — Aube Pashmina

В бликах рассветного солнца сверкает сад, украшенный росой: в нем базилик, розмарин, листья томата, экстракты свежей черной смородины и герани задают ритм деликатно вибрирующему Шелковому дереву с его нотами «жасмин-апельсиновое дерево».
Ноты: розмарин, тосканский базилик, лист томатов, лист черной смородины и древесные ноты.

Судя по нотам, парфюм должен был мне понравится, я люблю листья, фрукты и деревья, тем более в саду, украшенном росой гг
Парадоксально, но если описывать его одним выражением — это припыленная цветочная свежесть. Переливающийся ненавязчивый горьковатый, не слишком резкий, не слишком мягкий. Сверкающий? Нет. Листья томата и черная смородина ощущаются, но только если специально прислушиваться. В базе и пыльность и растительно-лиственная горчинка становятся отчетливее. Не сад, а огород)
Каких-то сильных эмоций Aube Pashmina не вызвала, но и не противная. Это парфюм из серии «для офиса», когда нужно чем-то приятно пахнуть, но как можно менее заметно. Прохладный, свежий и спокойный, где-то через два часа носки он как-то смягчается, припудривается, и, наконец, раскрывает свою красоту, становится ароматом для нордических интеллектуальных блондинок. Цветочки и травки исчезают, сливаются и проступает что-то, что хочется назвать пашминой, обволакивающей и невесомой теплой тканью — красиво и элегантно.
А вот носить Aube Pashmina не захотелось, слишком уж дооолго и нууудно все это раскрывается.
Стойкость порядка 4-5 часов.

3. Huitieme Art Parfums — Vohina

Представьте летний полдень в полях, его цветочные бархатные ноты, сотканные из персиковых деревьев в цвету и лавандового меда, и преподнесенные на золотой подушке трав, пронизанных солнцем.
Ноты: белый мед, цветок персика и сено.

Благодаря своему эпатажному названию, это, наверно, самый знаменитый аромат линейки. Летний — вот его главная характеристика, лето пахнет луговыми растениями, Vohina — тоже. И причем тут такое название? Намек на сеновал? ))
Нанеся на кожу этот парфюм, можно закрыть глаза и полностью ощутить аромат дачи и летнего луга, он обвевает кожу как теплый ветерок; во рту колосок, а мысли легки как облака. Капля лаванды в центре ярких ароматных луговых трав, много солнца и света, тепло и умиротворение. Присутствует и очень приятное сено, легкое, без землистости. При всем при этом, аромат совсем не скатывается в банальность, приятный и незаезженный.
Я распробовала его не сразу, так как люблю в принципе более гурманские и сложные, а здесь Гийом как-то даже не узнается)
Мне кажется, лучшее время Vohina — русский май, этот парфюм сам как май, с его негой и свежестью новой природы. При этом в тайской влажности он ощущается немного чужеродно, здесь таких запахов не бывает.
Стойкость на мне — 3-4 часа.

4. Huitieme Art Parfums — Ambre Seruleen

Бальзам с нотой пудры для воздушной амбры… Опопанакс, плоды дерева кумару и сантал расцвечиваются солнечными лучами, исходящими от ценнейшей эссенции биологический вербены из Марокко.

Опять же, судя по нотам, этот парфюм должен был стать моим любимчиком. Сандал и бобы тонка, казалось бы, что может быть лучше?
Однако в этом парфюме присутствует все та же странная леденцово-химическая нота, что и в Fareb, полагаю, здесь это вербена. Она менее выражена, аромат более мягкий, тонкий и восточный, но она есть и никуда от нее не деться. Деревяшечки присутствуют, но из-за вот этой леденцовости, я их не могу прочувствовать до конца. Смешать восхитительный и дорогой сандал с леденцом — это ароматическое преступление ))
При всех своих очень любопытных заявленных нотах, Ambre Seruleen показался мне обыденным И где мои волшебные бобы? Обыденным и чисто мужским, знаете как вот всегда пишут, что мол «древесно-цитрусовый аромат — идеальный подарок мужчине», вот этот такой и есть, навязший на зубах. В базе, где-то через час, он становится более пудровым и теплым, более «дедушкиным», но идея та же, такие запахи не запоминаешь и не узнаешь. Он ассоциируется у меня с какой-то добротностью и педантичностью, а я этого не люблю )
С Ambre Seruleen у меня вообще как-то не сложилось. Мини-флакон я частично разбила, перелила в другой и другой в тот же день тоже разбила ))
Стойкость 6-7 часов

5. Huitieme Art Parfums — Ciel D'airain

Забытый фруктовый сад на берегах озера Комо, осввещенный электрическими всполохами грозового неба…
Ароматы свежих фруктов, передаваемый их натуральными экстрактами, аромат листьев и грушевого дерева, плавно перетекают в ароматы оливкового дерева и серой амбры.
Ноты: фруктовые ноты, маслины, дерево груши и амбра.

Этот аромат и особенно его начало буквально поражает сходством с артизановской Премьер Фиг. Нюансы, конечно, есть, артизановская фига более прямая и сладкая, здесь же слышатся и кедровые ноты и грушевая кислинка, но весь ансамбль мгновенно узнаваем, такое впечатление, что это уже какой-то штамп, раз Италия, значит фрукты и солирующая фига.
В базе — мякоть фиги+груша+капля цитруса+капля корешков.
Так можно пахнуть, устроившись в летний день в саду в легком платье с романом Вирджинии Вульф. Аромат вызывает веселую улыбку и уносит в мир приятных фантазий. Это фИговая фруктовая сладость, насыщенная и яркая, которой цитрус придает тонкость.
У Пьера Гийома в Parfumerie Generale многие парфюмы великолепно гурманские и здесь есть этот отзвук, Ciel D'airain вызывает желание пойти и наесться сочных фруктов )))
Но, имея как минимум два очень похожих аромата, не могу сказать, что эта (хоть и приятная) композиция уникальна и требует срочного прослушивания.

6. Huitieme Art Parfums — Manguier Metisse

Метафора на древесную тему, пленительный всепроникающий цветочный нектар с оттенком свежего манго… Двойной аккорд коры мангового дерева, с ароматичным пудровым ароматом и фруктовым характером, и нескольких листков чая, разогретый экзотическими сахарами цветка плюмерии.
Ноты: фруктовые ноты, манго, чай, сахар и франжипани.

Ну что я все придираюсь к Пьеру)
Есть и среди Hutieme Art идеальный лично для меня аромат — манго и франжипани какой неожиданный выбор)
Здесь настоящая мякоть манго, с ее нежным ароматом и пьянящая тонкость цвета франжипани сливаются в тропический коктейль — сочный, красивый. Честно сказать, я даже подумывала взять себе полноценную версию. Manguier Metisse для меня пахнет счастьем. Можно считать, что манго здесь слишком уж реалистичное, а франжипани всего лишь очередные цветы… но вместе они — настоящий напиток для бабочек, нектар любви и нежности. Он яркий, фруктовый, вкусный и да — простой. Я читала кучу отзывов о нем и удивлялась, мало на ком раскрылись ноты манго! Не знаю, может люди как-то иначе себе этот фрукт представляют, но уж честнее, чем здесь, манго, по-моему, не найти.
Парфюм звучит практически одинаково и в самом начале и через два часа носки, что в данном конкретном случае мне нравится.
Стойкость всего 4 часа, это и удерживает от покупки (

7. Huitieme Art Parfums — NaivIris

Древесный аромат страсти, фатально красный. Он намекает на галантное свидание между африканским ирисом (Kigélia Africana), отличающимся «припудренным» ароматом специй, и древесной эссенцией Zébrano, горячей и «звериной».
Ноты: ирис и древесные ноты.

Обволакивающая цветочная нежность, пудровый, чуть дымный ирис — пожалуй, лучший ирис из тех немногих, что у меня были.
Кстати говоря, знаменитый Iris Nobile, с которого я начинала знакомство с ирисами, мне не пошел, не раскрылся и был кожей фактически отвергнут.
В NaivIris же есть какая-то притягательная винтажность настоящего сундука прабабушки-аристократки) Благородный припудренный цветок в виде антикварной броши. Такой Ирис можно одевать на семейные праздники и встречи, это аромат воспоминаний, но не мертвых, а живых и теплых. Наcчет страсти в описании погорячились, на мой вкус, он лишен какой бы то ни было животной сексуальности, это домашний аромат, уютный и женственный, аромат хозяйки дома на приеме.
Уже перед самой публикацией этого поста, я вычитала, что именно NaivIris выбрала для себя мать Пьера. Неудивительно, из всей девятки для мамы я бы тоже выбрала его.

8. Huitieme Art Parfums — Sucre d'Ebene

Ласковый шепот пассата-лакомки…
Мускусная настойка коричневого сахара, экстракта гамамелиса и росного ладана.
Ноты: древесные ноты, сахар и сиамский бензоин.

Если в Ciel D'airain отчетливо слышится Премьер Фиг, то в Sucre d'Ebene Гийом похоже цитирует сам себя. Первые полминуты — это его же Praline De Santal Жареные орехи, восточные лакомства и тут… дерево? Вот что отличает его от Praline, благодаря дереву этот аромат тоньше и нежнее прямолинейно-гурманского Praline. Само название — «Эбеновый сахар» полностью отражает суть аромата. Я необъективно отношусь к гурманским парфюмам, разве можно говорить плохо об изысканных десертах? )) Кстати, если бы у меня у самой в обиходе не было цветочной воды Гамамелиса, я бы никогда не догадалась, что такую карамельность аромату придает именно Гамамелис.
В сердце отличие от Praline ставится очевидным, Sucre d'Ebene отчетливо более сахаристый. Ореховый аккорд уходит в глубину, мягкая тепло-древесная нота остается и остается все тот же коричневый сахар. Чем дальше, тем более выступает вперед сухое, темное и горячее дерево.
Что мне нравится у Гийома, к большинству тех ароматов, которые я пробовала, можно применить эпитет «обволакивающий». Весь его восток и все эти десерты были бы слишком приторны без этой мягкости и томности.
Sucre d'Ebene прекрасно и полно раскрывается в жаркую погоду, стойкость странная, то 6-7 часов, то не слышу уже через 3.
В целом понравился — не сладкий, но сладостный и сбалансированный.

9. Huitieme Art Parfums — Myrrhiad

История мирры стара как само понятие духов. Египтяне знали о ней тысячелетия и использовали ее как один из компонентов состава Kyphi, секретного фимиама их царей. С его теплыми и чувственными нотами амбры и бальзама, Myrrhiad является восточным парфюмом, смолистым наследием древних с нотами кожи, абсолюта черного чая, коктейлем из ванилей и лакричника.
Ноты: ваниль, мирро, чай, кожа и лакричник.

Несмотря на то, что я вряд ли когда-либо куплю этот аромат, я считаю его гениальным. Читая описания некоторых парфюмов можно фантазировать, представлять одно, другое, третье, Myrrhiad же — это конкретное подземелье египетских пирамид, я уверена, что любой поймет это, не читая описания. Он настолько в этом точен, что даже пугает. Прохладные камни древних могил и странно мощные ноты бальзамов. К сожалению, ванили здесь я не слышу, равно как и черного чая.
Аромат холодный и сковывающий (совершенно не согласна ни насчет теплоты, ни насчет чувственности), если в нем и есть кожа, то совсем не та, теплая и животная, которую хочется слышать)
В общем, я не знаю людей, которым хотелось бы пахнуть как саркофаг, пускай и самого великого фараона)


И, в завершение — пара слов о концепции парфюмов Восьмого Искусства — именно так переводится Huitieme Art.
«2010 год — это год, в котором Пьер Гийом, автор-дизайнер духов, отмечает восьмую годовщину своей компании Parfumerie Générale, созданой в 2002 году. Разделяя идеи критика Октавиана Куафан о том, что искусство парфюмерии можно рассматривать как полноправное восьмое искусство, он представляет свою новую коллекцию.»
"… Использование этих новых экстрактов, новых «захваченных» растительных запахов стало точкой отсчета для композиций «Парфюмерии Восьмого искусства»; эти запахи и экстракты дают новую жизнь и сияние парфюмерным формулам, они развивают растительный аспект ароматов и исследуют новые технологии, обеспечивающие «естественный» эффект, одновременно оригинальный и изысканный: они развивают новую, современную фитопарфюмерию."
«Две или три ноты (составной аккорд и/или ингредиенты) воспринимаются исключительно, как аромат, отсутствие пирамиды запаха, чтобы позволить полную свободу эксперимента, чтобы отправиться в свое собственное ольфакторное путешествие.»

Отсутствие полноценых пирамид у Huitieme Art Parfums — чистая правда, разбирать эти композиции на ноты, занятие неблагодарнейшее. Ароматы просто переливаются и играют основными нотами, каждый в своей истории.