Эталоны женской красоты в истории: 19 век (1850-1900 гг.)

Доброго всем вечера.
Предлагаю продолжить знакомиться с эталонами красоты и модными тенденциями XIX века. В предыдущем обзоре речь шла о первой его половине, в этой поговорим о второй.

Роскошь и великолепие французского двора Наполеона III и императрицы Евгении укрепили статус Парижа как центра женской моды, и даже после падения Второй империи он был в состоянии сохранить свое лидерство, которое продержалось и большую часть 20 века.

Америка превратилась в могущественную и влиятельную страну: после обнаружения месторождений золота, серебра и нефти здесь стали строиться железные дороги и сколачиваться огромные состояния. Купцы Старого Света незамедлительно оценили перспективный быстро растущий рынок для одежды, текстиля и пр., а представители британских аристократических кругов не отставали от них, выбирая своим сыновьям в жены богатых американских наследниц.
Это был период расцвета театра: актеров стали принимать в респектабельном обществе. Эллен Терри, Сару Бернар и Элеонору Друзе обожали за их манеру одеваться так же, как и за драматический талант. Знаменитые красавицы, которые также не были чужды сцене, такие как Лили Лэнгтри, оказывали еще большее влияние на моду.

В этот период начали издаваться американские модные журналы «Harper’s Bazaar» (1867 г.) и «Vogue» (1893 г.), английские и французские издания которых появятся в следующем веке.

Костюм и аксессуары

Во второй половине 19 века в женском костюме продолжается быстрая смена различных стилей. Франция по-прежнему выступает в роли флагмана европейских модных тенденций. Период с 1850-60-гг. известен в истории французской моды как период «моды Второй империи». Женский костюм приобретает более вычурные формы. Платья шьются из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые яркие расцветки — лиловые, ярко-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (особенно модными были кружева золотые). Кружева и вышивки теперь изготовлялись не вручную, а фабричным способом. В 1850-х годах появляются первые универсальные магазины (первый универмаг «Бон Марше» открылся в 1852 году в Париже).

Самой примечательной чертой женского костюма остается кринолин, который приобретает свой подлинный смысл только с 1850 года. Именно тогда он представляет собой присборенную куполообразную юбку, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками. В период между 1851-1856 годами для летних кринолинов использовали преимущественно муслин и тарлатан, после 1852 года платья стали шить из новых тканей, называемых ла газ кристал (la gaze cristal), сотканных из нитей двух различных цветов, тканных одновременно. Это были — переливчатые тафты, дамаск, парча, сатин, но прежде всего — шелк.

До 1856 года под верхней юбкой носили еще шесть нижних юбок, по большей части ручной работы, весьма сложной. Изготовление их было делом трудным и требовало бесконечно много времени. Каждое платье украшалось вручную опытным мастером. Однако появились и механические методы пошива и производства верхней одежды, требовавшей меньшей отделки. Массовый сбыт обусловил зарождение новых систем производства и потребления: начиная с 1850-х гг. модную одежду могли приобрести все, у кого были деньги. В дальнейшем после изобретения швейной машины, впервые запатентованной в 1846 году, мода стала более демократичной. Швейные машины сдавались в аренду на неделю с бумажными выкройками, впервые появившимися в продаже благодаря Эбенезеру Баттерику в 1863 году. Повсеместно швейные машины во французских салонах начали использоваться лишь к 1857 году.

Важное значение во второй половине 19 века имел факт начала использования анилиновых красителей в производстве одежды. Анилиновые красители, разработанные химиком Уильямом Перкином в 1856 году, изготавливались из угля и позволяли получать ранее дорогостоящие и очень ценные оттенки. Первым таким красителей стал мовеин — красновато-фиолетового цвета, который ранее получали из моллюсков; за ним последовал фуксин, полученный Франсуа Эммануэлем Вергеном. Другие искусственные красители включали голубой лайонз блю и метиловый зеленый, а в 1878 году появился новый стойкий красный краситель, соперничающий с кошенилью.
С 1859 года были введены искусственные кринолины, где эластичные стальные обручи как бы рессорами поддерживали более легкий современный материал.

Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет. Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов.
Большой объем диктует пропорции верхнего платья, и потому широкое распространение получили всевозможные накидки, мантильи, бурнусы. Появляется дамское пальто, которое в дальнейшем вытеснит другие виды верхней одежды. Верхнюю одежду шьют из шерстяных или полушерстяных тканей, она, как правило, темных тонов, часто таких же, как и костюмы для визитов: зеленого, коричневого, бронзового. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет — казакин.


Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы. Маленький зонтик, перчатки, веер в виде опахала, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет.
В 70-е-80-е гг. в истории моды наступила эпоха «позитивизма». Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона женских нарядов — темные, а в 80-е гг. появились платья светлых голубых, зеленых, розовых оттенков.

В моде — высокие и стройные фигуры, которые подчеркивались неотрезными по талии платьями, плотно охватывающими тело до середины бедер. Под платье надевали корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший всю фигуру до середины бедер.
В 19 веке не все относятся к ношению корсетов однозначно, и порою вокруг этой детали гардероба кипят настоящие страсти.
Миссис Э.М. Кинг из Общества рационального костюма в 1882 году без обиняков сравнила женское платье с «дикарским». Орсона С. Фаулер в своей книге «Тугой корсет и склонность к излишествам» (ок. 1846) демонстрирует союз «медицины» и «науки» в войне против корсета. По Фаулеру, корсет, сдавливая печень, «портит» кровь. «Нечистая» и «кипящая» кровь «заражает мозг», это становится причиной «безумия». Нервная система расшатывается, мозг воспаляется, что «неизбежно возбуждает зоны Любострастия, расположенные в самой нижней области мозга». Одновременно сдавливание приводит к застою крови «в кишках… из-за чего воспаляются органы живота, а это возбуждает любовные желания».

Одним словом, «тугой корсет… неизбежно разжигает нечистые чувства… одновременно лишая свою владелицу твердости рассудка, так что ее становится легче ввести в искушение… Известно, что тугой корсет способствует утрате рассудка и возбуждает похоть». Фаулер призывал женщин отвергнуть усиливающий сексуальные желания корсет. «Ослабьте шнуровку корсета… и помните, что вы родились на свет не для того, чтобы ухаживать и угождать, и не для того, чтобы за вами ухаживали и вам угождали модные хулиганы, но ради супружества и материнства».

Фаулер, известный в Америке как френолог, нападал на любительниц тугой шнуровки, именуя их «самоубийцами и детоубийцами». Френология, основываясь на сомнительных идеях Франца Йозефа Галля, пыталась объяснить особенности темперамента, поведения и даже нравственные качества их связью с определенными зонами мозга. В XIX веке эта теория имела множество приверженцев в самых широких слоях общества, так что книга Фаулера выдержала не одно переиздание. Печально, однако, что современные историки иногда по-прежнему ссылаются на Фаулера как на авторитет в области медицины.

Тем не менее, дамы не спешили отказываться от корсетов и, более того, полагали, что он необходим, если женщина хочет быть прилично одетой. Примечательно, что даже после того как в 1880-е годы в моду вошли цветные корсеты и нижние юбки, некоторые современники продолжали воспринимать этот стиль одежды как проявление декадентства и неврастении. Как выразился в 1890-е годы один французский автор, «цвет в интимных женских нарядах — новейшая мода, происходящая, несомненно, от нервозности, терзающей наше воображение, от притупленности наших чувств, от того вечно неудовлетворенного желания, которое заставляет нас страдать… и которым окрашены все проявления нашего горячечного бытия».
Однако, несмотря на критику, вкус к роскошному эротичному нижнему белью распространялся все шире. Иллюстрация на развороте La Vie Parisienne — «Дамское белье» (2 мая 1885) — разрабатывала тему соответствия между женщинами и корсетами. Кокетка — женщина, которая играет в первую очередь сексуальную роль — страстно привержена jeu de corsets (корсетной игре). Один из этих замысловатых корсетов украшен узором из павлиньих перьев. Другой, из атласа цвета чайной розы, также, несомненно, предназначен для женщины не слишком строгих правил: «Исключительно элегантный, прекрасно смотрится… Рассчитан на то, чтобы его видели и… пожирали глазами!» Есть здесь еще и «Прекрасный корсет для любовного поединка», ароматизированный духами, «запах которых усиливается по мере нагревания корсета».

В то время женская мода и её силуэт были подвержены гораздо более быстрым переменам, чем до сих пор. Эти перемены сосредоточились прежде всего на юбке. Около 1867 года исчез «кринолиновый стиль», а в 1870 году уже появился первый турнюр. Турнюр — валик, подушечка, которую подкладывали под юбку сзади немного ниже пояса или специальный каркас из проволочных обручей либо китового уса, позволяющий придать юбке профильный силуэт (его можно было создать также с помощью обильной драпировки).

Мода этого периода нашла свое отображение, с одной стороны, в произведениях поэта Стефана Малларме, а, с другой, в картинах французских импрессионистов. Малларме был исключительным теоретиком женской моды; в 1874 году он основал выпуск нового модного журнала «Ла дерньер мод» (La derniere mode), сам его редактировал и сам же писал для него статьи (первый номер вышел 6 сентября, а всего было издано, по всей вероятности, восемь номеров). Это был светский развлекательный журнал нового типа.

«О чем мы писали в одном из номеров нашего журнала ранней осенью? О том, что победит турнюр и исчезнут сборки. Это была основа наших предположений для любых перемен, до которых могла бы дойти мода зимой этого года. Шаг за шагом, иногда раньше, иногда позже, мы проследили это развитие моды либо даже опередили. Результатом этого является костюм коллан (costume collant) — наряд, плотно облегающий фигуру, который победит и сделает из вас, милые дамы, стройных, возвышенных фей в стиле Жана Гужона". (цитата из С.Малларме из La derniere mode)

Но носят и юбки, называемые «полонезы», сзади высоко присборенные, — такие, какими их знало рококо. Эти выходные платья оказывают влияние и на домашнюю одежду. В выходных и светских туалетах юбка продолжена до длинного шлейфа, украшенного воланами, сборками и лентами.
Сзади платье драпировалось, прикрывая турнюр, за счет которого центр силуэта резко смещался назад.

Во второй половине 80-х годов мода турнюров достигает своего апогея, они становятся огромными, почти карикатурными. Естественно, что такая композиция искажала и утрировала женскую фигуру и потому служила предметом бесконечных насмешек. Наиболее стойкими приверженцами турнюров были женщины из консервативных привилегированных кругов, и в меньшей степени новые слои женщин — служащие, студентки, курсистки.

Материи для платьев комбинировались из разных видов отличных друг от друга цветов, а сами платья украшались чем дальше, тем богаче. Еще до 1880 года на короткий период изменилась модная линия: лиф спустился глубоко на бока, тесно облегая тело, и тем самым ограничивал движения. Насколько сократилась юбка спереди, настолько увеличился её шлейф сзади. Узкие рукава, опущенные плечи и высокие каблуки придавали тонкой женской фигуре какую-то тепличную хрупкость. Маленькие шляпки с перьями и зонтики от солнца заботливо прятали лицо от солнечных лучей.

В конце XIX в. повседневная женская одежда стала более простой и удобной. Так проявилось зародившееся в тот период движение за эмансипацию женщин. Впервые появился деловой костюм, состоящий из юбки и жакета темных тонов. Однако бальные наряды по-прежнему пышные. Теперь их украшает масса оборок из белых или черных кружев.
Во второй половине 19 века феноменальным был рост интереса к занятиям спортом и у женщин, и у мужчин, особенно в 1870-1900 гг. К верховой езде, стрельбе и охоте прибавились парусный спорт, гольф, крокет, теннис и др. Все эти занятия потребовали специальной формы: женского костюма для верховой езды, для гольфа, короткой юбки для тенниса и др. С конца 1860-х гг. в женских магазинах были замечены женские купальники.

Завершает эту богатую переменами эпоху модерн (90-е годы 19 — первое десятилетие 20 вв.). Новое течение со своими изысканно плавными, волнообразными линиями и претенциозными формами быстро завоевывает популярность. Силуэт модерна условно называют S-образным, так как он сложен и изменчив, одежда как бы струится вокруг тела. Узкий лиф сменяется напуском, грудь опускается, фигура приобретает необычную осанку. Высокий закрытый ворот с воротником-стойкой удлиняют шею, юбка, облегающая бедра, расширяется внизу до клеша и может иметь шлейф. Талия остается плоской, так как корсет не затягивает ее, придавая фигуре так называемый “прямой фронт”.

Женский облик приобретает в подобном одеянии некую загадочность и утонченность. Модерну отвечает сложная и тонкая фактура, и потому модны вышивка шелком и бисером, кружево на чехле. Цвета этого стиля неопределенные, смешанные: тусклые оттенки зеленого, синего, фиолетового, лилового, они сочетаются с черным и золотистым.

Еще один модный элемент наряда — боа из страусовых перьев (из меха, кружева) — узкий шарф, напоминающий по форме змею. Основные черты-направления этого стиля наблюдаются и в будничном костюме того времени, правда, он лишен претенциозности и вычурности: юбка расширена книзу, строгая блузка имеет высокий ворот, жакет облегает фигуру. Повседневной одеждой также является пальто и скромная шляпка с маленькими полями.
Ювелирные украшения в эпоху модерна стали очень изысканными. Они не только дополняли костюм, но и служили своеобразными символами, формировавшими определенный образ женщины. Таков знаменитый золотой браслет в форме змейки, принадлежавший Саре Бернар. Популярны в этот период также длинные бусы, цепочки, заколки для волос.

Модерн достойно завершил столетие и связал прошлое и настоящее, перекинув мостик из 19 в 20 в., прозвучал завершающим аккордом 19 в., одновременно возвестив начале нового столетия, нового века индустриальной цивилизации.

Рождение высокой моды

В середине 19 столетия владение землей перестало быть единственной основой богатства. Постепенно его стали вытеснять «новые» деньги, поступающие из торговли, банковских операций и промышленности. В результате мода вышла за пределы аристократических кругов. Последовавший период роста потребительского общества и расширения розничной торговли дали толчок развитию системы моды, которая до той поры опиралась исключительно на мастерство портных.
Бурное развитие модной индустрии привело к появлению высокой моды (с фр. «от кутюр» — «высокий стиль»). Идея, лежащая в ее основе, возникла у одного из родоначальников высокой моды — французского модельера английского происхождения, Чарльза Фредерика Ворта на фоне впечатляющих успехов массового производства. Он возвысил портновские навыки до уровня «от кутюр». Изначально этот термин означал швейное искусство высокого качества, но постепенно, на фоне процветания дела самого Ворта, оно стало символом первоклассной одежды и высокой моды.
С легкой руки Ворта швейное мастерство из относительно неблагодарной (и по большей части женской) сферы труда переросло в целую сферу индустрии. Знаменитый кутюрье занимался созданием гардероба императрицы для торжественных церемоний, а также шил для нее вечерние наряды для частных собраний.
Ворт задавал не только направление моды в Европе, но и обслуживал представителей новой состоятельной элиты Северной Америки, которые с готовностью совершали длительные морские путешествия в Париж ради многочасовых примерок. Одежда от Ворта подчеркивала высокий социальный статус супруг и дочерей американских промышленных магнатов и позволяла заполучить нужные связи.
В 1868 г. Ворт создал «Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз» (Синдикат высокой моды) — организацию, объединявшую салоны, в которых одевались высшие круги общества. Стремясь обозначить свой социальный статус, высшие классы, таким образом, вновь задавали модные тенденции, а массы опять копировали моду элиты.
В конце 19 века немецкий социолог Г.Зиммель объяснил этот механизм возникновения и функционирования моды в элитарных кругах, вписав его в так называемую концепцию «эффекта просачивания». Чарльз Ворт почувствовал потребность высших кругов общества в эксклюзивности, а идея высокой моды как раз и обеспечивала эту потребность.
Он стал ставить свое имя на моделях — имя кутюрье приобрело ценность как гарантия высокого качества, а потом и как знак высшего социального статуса.
Считается также, что именно Ворт изобрел профессию манекенщицы. Ворт нанимал девушек, которых называл «дублерами», так как их фигуры были идентичны фигурам его знатных клиенток, которые не имели возможности часто приезжать в Париж и часами стоять на примерках. На «дублерах» Ворт делал примерки при создании новых моделей, они же демонстрировали клиенткам платья в салоне.
Новаторство Ч.Ф.Ворта проявилось еще и в том, что он первым стал создавать сезонные коллекции, придав тем самым моде определенный ритм и заложив основы системы управления модой.
Ворт был самым именитым, но, конечно, не единственным известным кутюрье в Париже. В конце 19 века в столице работало около ста домов высокой моды, каждый из которых создавал модели в русле общего направления моды, при этом все таки добавляя элементы своего особенного стиля.

Прически и головные уборы

Во второй половине XIX века происходит довольно частая смена модных силуэтов женских причесок. Надо отметить, что каждая новая прическа не имела ничего общего с предыдущей, меняла свой силуэт, форму, элементы. Но общим во всех прическах было одно — все прически делались из длинных волос. Большую роль в прическах играла завивка, в которой проявилось высокое мастерство парикмахеров. Существовали частные салоны-парикмахерские.

Женщины в 50-е годы носили пышные шиньоны. Волосы преимущественно расчесывали на прямой пробор, получившим название «пробор мадонны», и укладывали сзади в сетку. Волосы с затылка приподнимались и закалывались в массивный пучок.
С 60-х годов распространяется прическа, имевшая более приземистый силуэт. Волосы надо лбом укладывались в объемные валики, волосы на затылке — в сетку из нитей или вышитый мешок. Валики, приподнимавшиеся над висками, напоминали по своей форме прическу XVI века, распространенную во Франции и Англии под названием «Мария Стюарт». Но теперь локоны укладывались сзади в пучок, некоторые опускались по бокам. Прическа получила название «а-ля курон» («корона»). Пучки то спускались низко на шею, то приподнимались до ее середины, наличие валиков и прямого пробора было обязательным.

В 70-80-е годы силуэт причесок изменился. На смену прическам с пучками, повторявшим в какой-то мере силуэт широких юбок с кринолинами, приходят более легкие, изящные прически с вытянутыми вертикальными линиями. Локоны разных видов (стружкой, ленточные, трубчатые) сочетались с волосяными бантами, петлями, буклями, эффектно уложенными на макушке.

Прически этого времени разделялись на дневные и вечерние, а также по возрастам. Молодые женщины носили прически «каскад» с небольшим количеством локонов; прически были легкие, с челкой. По линиям прически повторяли силуэт костюма с турнюрами.
Женщины средних лет носили «каскады», перегруженные, с крепонами, завитыми волосами, шиньонами; волосы с висков при этом приподнимались и затягивались. Для создания причесок пользовались как горячей, так и холодной завивкой.

Если присмотреться внимательнее к прическе типа «каскад», то можно заметить общие черты с линиями костюма: та же затянутость, элегантность линий, удлиненность. Часто вместо локонов, спадающих широкой лентой с теменной части, укрепляли косы. Иногда они варьировались с объемными буклями или локонами. В 80-х годах появляются прически типа «каскад» с челками из мелкозавитых прядей. Их стали называть «каскад с зефиром» (легким ветерком). Возможно, челка из мелких кудряшек напоминала своей прозрачностью и легкостью дуновение ветра. Делали также челки типа «пони» — при этом волосы достигали середины лба.

Постепенно в прическах перестали затягивать виски, наоборот, делались напуски из волос, около них завивали мелкие колечки. Челки стали более низкими, округлыми, тяжелыми. Силуэт принимает конусообразную форму. Теперь прически делают только из завитых волос, уложенных при помощи шпилек и подкладных элементов.
Входят в моду большие округлые прически из «ондулированных», взбитых волос, получивших название бандо (повязка). Эти прически делались из крупнозавитых прядей, приподнятых надо лбом и уложенных на макушке в пучок.

Бандо делались разных размеров и назывались «малое бандо», «среднее бандо», «большое бандо». Часто для таких причесок употреблялись готовые постижи, распространившиеся так же широко, как в свое время парики. Каждая женщина имела несколько готовых постижей, приготовленных парикмахером заранее, чтобы менять прическу в зависимости от надобности. К нарядному платью полагалась большая широкополая шляпа с изогнутыми полями, украшенная лентами, перьями, цветами.
Наряду с бандо появляется прическа типа «сахарет», напоминавшая своим силуэтом прически стиля бидермейер. Делалась она из завитых волос и укладывалась конусообразно.

Для придания прическе формы и для ее укрепления под естественные волосы подкладывали крепе или крепоны, подушечки.
Женскими головными уборами во второй половине 19 века были маленькие шелковые или соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и завязывались лентами у подбородка. Носили также кружевные чепчики.

Использование косметики

Во второй половине 19 века женщины прибегают к помощи декоративной косметики все чаще. Законодательница мод того времени — французская императрица Евгения — уже довольно заметно чернит тушью свои глаза. Однако слишком яркий макияж по-прежнему считается вульгарным и уместным лишь для проституток, актрис, балерин и прочих «дам полусвета». Остальных любительниц чрезмерно разукрашивать лица повсеместно осуждают.
В 1883 году на всемирной выставке в Амстердаме французские парфюмеры представили завернутую в шелковую бумагу первую губную помаду в форме карандаша.
Румяна в 19 веке изначально ассоциировались по большей части с театром и сценой и являлись элементом грима. Однако с 1879 года они стали доступны и широкой общественности, продаваясь в картонных коробочках. В конце 19 века покупателям предлагались румяна не только «помадной», жирной субстанции, но и «бумажный» вариант румян – небольшая книжечка, на страницы которой был нанесён красящий пигмент.

В 19 в. уход за волосами был весьма детально представлен в «Руководстве для дам», маленьких практических трактатах-заметках. Горячая вода, как заявляли знатоки, способствовала размягчению волос. Допускалось лишь быстрое мытье в холодной или теплой воде. С другой стороны, всяческим образом поощрялась вентиляция волос – к примеру, в виде проветривания с помощью щетки в сочетании с крахмальной пудрой. Парфюмеры предлагали посетителям разнообразные кремы, яичные эмульсии, помады из бычьего мозга и множество различных масел. Первые шампуни были исследованы в парикмахерских салонах, и лишь некоторое время спустя их начали продавать всем интересующимся.
Конец 19 века можно по праву считать точкой отсчёта в исследовании химического пилинга. Стартом для его изучения послужили работы немецкого дерматолога Пауля Герсона Унна. Он описал методику и результаты применения таких отшелушивающих агентов как трихлоруксусная кислота, салициловая кислота, фенол и резорцин. Благодаря этим работам до нас дошли сведения, что немецкие дерматологи уже в 19 веке применяли эти вещества и их смеси для устранения рубцов после угревой болезни, отбеливания кожи и др. Минусом этого метода лечения была токсичность применяемых ингредиентов — фенол, резорцин и салициловая кислота хорошо проникают в кожу, и при проведении процедуры на большом участке тела количество попавших в кровь веществ может быть смертельно. Поэтому врачи применяли феноловый пилинг лишь тогда, когда речь шла об устранении серьезных дефектов.

В прошлой статье я писала о том, что 19 век знаменует собой появление полноценных косметических брендов, многие из которых существуют и по сей день. Одним из примеров таких брендов является Bourjois.
В начале 1860-х гг французский комик Жозеф-Альбер Понсен уходит со сцены ради весьма необычного занятия: он начинает изготавливать специальные стики для сценического грима, которые поставляет в парижские театры. Понсен также придумывает уникальную технологию изготовления сухих румян. Цветную пудру он смешивал с водой, расфасовывал по формочкам и отправлял в печь для запекания. В отличие от жирного, липкого грима его конкурентов румяна Понсена наносились легко и давали нежный естественный оттенок.
В 1868 году Понсен возвращается на сцену и передает бразды правления компании своему партнеру Александру-Наполеону Буржуа, который и переименовывает компанию в свою честь скромняга  .
Новый владелец расширил ассортимент производимой продукции – в 1879 году на свет появилась легендарная рисовая пудра JAVA. Тогда же в центре французской столицы на бульваре Сен-Мартен состоялось открытие первого бутика марки.
Косметика Bourjois стала доступна всем желающим: на фирменных круглых коробочках вместо надписи «Поставщик Театров» теперь красовалось «Произведено специально для дамской красоты». К концу XIX века компания выпускала не только пудру и румяна: на прилавках магазинов появились мыло, зубная паста, тени, тушь для ресниц. А в 1928 году Bourjois представила свой первый аромат под названием Mon Parfum («Мои духи»).

С конца 19 века началась история другой не менее известной косметической компании, сегодня известной под именем Avon.
В 1886 году основатель компании, сын фермера и американский коммерсант Дэвид Макконнелл, колесил по Америке и продавал книги. У него и в мыслях не было открывать парфюмерную компанию до тех пор, пока он не заметил, что большую часть его клиентов составляют женщины, с нетерпением ожидающие маленького флакончика духов, сопровождающего каждую покупку книги. Так и была основана компания «California Perfume» («Калифорнийская парфюмерная компания»).

Добившись определенного уровня известности у своей целевой аудитории, Макконелл оставил печатную продукцию и целиком посвятил себя косметической отрасли. Вскоре California Perfume Company расширила ассортимент предлагаемой продукции – Макконелл теперь создавал не только духи, но и средства по уходу за телом и волосами.
Женщины сыграли в развитии и становлении бренда ведущую роль. Именно они стали торговыми агентами, предлагающими новую продукцию свои подругам, соседкам, родственницам. Подобный подход к ведению бизнеса стал по-настоящему революционным, ведь в 19 веке совмещать домашние обязанности и работу было практически невозможно. Буквально за 15 лет после основания в компании работало свыше 5 000 торговых агентов. 2 ноября 1896 году «Калифорнийская парфюмерная компания» выпускает свой первый каталог продукции. А уже в 1897 году в Сафферне, что в штате Нью-Йорк, открывается первая лаборатория компании со штатом около 10 сотрудников. Буквально через 2 года потребовалось увеличить её площадь вдвое. Как же «Калифорнийская парфюмерная компания» превратилась в знаменитый во всём мире «Avon»? Её попросту переименовали в 1939 году. Новым названием торговая марка обязана любви своего основателя Дэвид Макконнелл к творчеству Уильяма Шекспира. Так называлась речка на берегах которой раскинулся городок Стредфорд-на-Эйвоне, где и родился величайший драматург Англии.

И в заключении ненадолго перенесемся в далекую Японию, где в одном из районов Токио Аринобу Фукухара открыл первую в стране аптеку в западном стиле. Произошло это в 1872 году, и получила она название «Shiseido».
Фукухара предложил абсолютно новый подход к организации работы аптек, впервые разделив аптеку и клинику. Работа в ней была организована по принципу деятельности западной медицины, но вдохновение черпали из восточной философии. В 1888 году в аптеках «Shiseido» начала продаваться первая зубная паста в Японии. Такая новинка стоила едва ли не в 10 раз дороже порошка, которым повсеместно пользовались до этого, но отбоя в покупателях не было.
Уже в 1897 году «Shiseido» заявила о себе в мире косметики, выпустив на рынок свой первый продукт такого рода – «Eudermine». Его формулу разработал доктор Нагаи Нагайоши из университета Токио. Особенность этого лосьона в тому, что в его создании применяли научные методы исследования, которые до этого использовались лишь в производстве лекарственных препаратов. Создание «Eudermine» стало ответом на отравление японок свинцом, который входил в состав декоративной косметики. За более чем 110 лет формула лосьона значительно видоизменилась, он превратился в питательную и увлажняющую эссенцию, которая разглаживает кожу, улучшает её состояние.

Спасибо всем, кто осилил!  
В следующий раз отправимся в путешествие по XX веку  


Список использованной литературы :
Волшебники парижской моды / А. Латур
Иллюстрированная энциклопедия моды / Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М.
История в костюмах / Блейз А.
История домов моды / Ермилова Д.Ю.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
История. Культура. Повседневность / Козьякова М.И.
История прически / М.-К. Озу, Сабин Мельшиор-Бонне
Корсет / Валери Стил
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк
Новая косметология / А. Марголина, Е. Эрнандес
Парикмахерское искусство / Гуске Ф.
Bourjois. The story of a brand
Experience Avon's History
History of Shiseido