Вы только представьте, именитый парфюм был создан совершенно случайно! Это была некая «революция» в царстве ароматов… Жак Герлен поставил опыт и добавил в небезызвестный Jicky новейшую молекулу — этилванилин (заметка — для достижения интенсивности аромата его нужно в 4 раза <, чем ванилина. Это альдегид), который был представлен ему господином Джастином Дюпоном, рядовым сотрудником Дома Герлен. Всё это происходило в далеком 1921 году. Это новация, следовательно обоснованный риск, так как в этом парфюмерном Доме всегда использовали только натуральные компоненты. И что же вышло? Маэстро Герлен был восхищен той чувственной и сенсуалистической композицией. Ведь нет ничего сильнее ощущений! Как гласит принцип сенсуализма Локка: «Нет ничего в разуме, чего раньше не было бы в ощущениях». Охотно верю. Каждый из нас воспринимает внешний мир по-разному.
Аромат отражал, словно зеркало свою эпоху, в которой после окончания первой мировой войны, наступила эйфория и большие надежды на новую жизнь.
Любому художнику нужно вдохновение. Для этого он созидает. Что же так воодушевило господина Герлена на воплощение в жизнь нового аромата? История любви, рассказанная ему индийским махараджи в те далекие годы. З00 лет назад к власти в Индии пришел Шах-Джохар, любивший всю свою жизнь лишь одну женщину Мумтаз-Махал. Сражения, бои, войны, победы казались ему пылью, столько сил придавали ему воспоминания о своей любимой. Эта женщина была его всем. Он воздвиг в её честь сады в Лахоре и нарёк их садами Шалимара, что на санскрите означает «храм любви». Мумтаз-Махал была его храмом, прибежищем. Она родила ему четырнадцать детей, смерь настигла её при рождении пятнадцатого… Вечной памятью живет легенда этой любви и мы можем её созерцать ныне — храм Тадж-Махал или «корона всех дворцов».
Почему же Жак Герлен не назвал аромат Тадж-Махал? Я, полагаю, он не хотел олицетворять аромат напрямую с этим великолепным дворцом, так как это образ чего-то завершенного. Попросту говоря, это эпилог любовной истории… Земной любви. Ведь она бесконечна, правда?
В 1925 году был создан флакон кузеном Жака Герлена — Раймондом Герленом, называемый в герленовской классификацииFlacon Chauve Souris. Впервые произведен на хрустальной фабрике Baccarat. Он символизирует бьющий фонтан. Символ вечной динамики и умиротворяющего плеска вод. и даже этикетка аромат, остающаяся практически неизменной на каждом флаконе, напоминает резные узоры купола Тадж-Махала.
«Шалимар — победа чувств над разумом» — так любил говорить сам Жак Герлен.
Что скажу об этом редкостном аромате я? Трудно вложить все свои мысли и чувства, дабы придать жизни и движения буквам в сознании читающих людей, конкретно к этому аромату. Это что-то запретное, пылкое и затягивающе-спиритичное. Энигма. Полагаю, что все дело в ладане и ауре самого аромата, истории его рождения, легенде, к которой Жак Герлен позволил прикоснуться.
Эрнест Бо, небезызвестный парфюмерный «нос», создавший не менее легендарный «Chanel №5», сказал: "…если бы я использовал столько ванили, то у меня получился бы английский заварной крем, а он – Жак Герлен, создал Shalimar!"
Объять необъятное:
Верхние ноты: цитрусовые ноты, мандарин, кедр, бергамот и лимон;
Ноты сердца: пачули, ирис, жасмин, ветивер и роза;
Ноты базы: кожа, сандаловое дерево, опопонакс, мускус, циветта, ваниль и ладан.
Выпущен аромат в 1925 году.
Парфюмер: Жак Герлен.
Относится к семье восточные цветочные
По ощущениям это словно разогретое ладонями масло, после которого остается шелковый след на коже. Когда я открываю флакон, меня будто обвевает легкий ветер. Он приносит каплю горькой свежести, но это лишь фон. Это взмах веера в закрытой комнате, здесь сухо. Затем, когда эта пылкость, разъяренной в томительном ожидании, женщины сходит. Проявляется ее подлинная, тающая и благосклонная натура. Цветочный покров, я не могу разобрать что есть что, это единая связка аромата, которая цветет и рассеивает свои лучи повсюду. Я хочу слышать тот самый пудровый ирис. но здесь все так обыграно и замешано на маслянистости и медовости (по тактильным ощущениям), что сложно выверить. А дальше приключается спиритический сеанс, когда индийские монахи окутывают храм благовониями. Мистический ладан, клубящийся кольцами и растекающийся в спертом воздухе. Вплетаясь в бархатную ванильную ноту получается вкусный, слегка сливочный момент, но он лишь мгновение. Мускус здесь это аромат нагретой кожи у камина, слышимый лишь вблизи, пульсирующий и затягивающий сандал — отдельная, для меня, главная мозаика от общей картины.Здесь всё залито им, он не позволяет мускусу набить оскомину и стать неприятно-животным (в купе с такими нотами тем более), он делает ладан не таким резким и бьющим, а более округлым и матовым, тихим. А еще я думаю, что такой янтарный (по цвету) и древесно-смолистый (по звучанию) аромату придает нота опопонакс. Я не знаю как благоухает эта смола(дерево), но подразумеваю что терпко-сладким и пьянящим духом. Поворачивая голову я ощущаю след. Я не одна.
Звучание аромата похоже на ритмы композиций Энигмы, медленно проникающей в ваше сознание, бывает запретная нега, а порой будоражит что-то «из-под души», выворачивает её и беспорядочно ставит на место… Хочется забыть обо всём на свете…
Когда я увидела фото Ясмин Гаури, тут же отметила, что это женщина Шалимар. Вот её фото:
Предлагаю насладиться видео:
Цена за 60 мл — около 5000 рублей.
Комментарии
я уж не говорю о том, что они довольны сложны для понимания. Т.е. поливаться ими можно, но вообще-то, хорошо бы еще и сознавать, что именно пролито)
чудесный отзыв, спасибо)
Они, по-хорошему, странные. Про поливаться — да
Shalimar достоен называться легендарным, без сомнений)
Нанесла на руку, поехала по делам. У нас потеплело, температура плюсовая, высокая влажность — и вот он, настоящий Шалимар, наконец-то раскрылся на мне привычными нотами ( в морозы реально пах лекарством))).
В общем, жду зарплату)Спасибо за пост!
Согласна с LILY, поливаться им нельзя) Да и не получится — задохнутся не только окружающие, но и я сама))))))
У нас тоже теплота
+13, по твоему совету буду носить завтра Инисьаль.