За весну я почти его поняла, приняла и полюбила, с наступлением осени, вновь достала и продолжаю радоваться:
Averac Essential Day Cream Firming Regenerating
/ Крем для лица антивозрастной с Ретинолом SPF 15 и стволовыми клетками Альпийской розы.
Вот такое многослойное название, отражающее основную суть и особенности состава.
Вообще, с моей пигментацией, я очень чутко отношусь к кремам с ретинолом в составе. Скажем так, избегаю и опасаюсь, ввожу маленькими дозами и затаив дыхание наблюдаю. Но в вопросах anti-age уходов просто невозможно избежать этот активный и работающий ингредиент, и потому он всё равно у меня есть!
Итак, про сам крем.
Маленькая стеклянная баночка, продавалась в коробке, но, увы, у меня не сохранилась. Стоил крем бюджетно, в районе 1300 рублей, что показалось мне вполне гуманной тратой. Объём стандартный — 50 мл, расход весьма и весьма экономичный.
Искала себе замену привычному Clarins, который стал стоить просто неприличных денег, ну и жажда новых впечатлений сподвигли на новинку.
Сквозь прозрачные стенки баночки виден цвет крема, он такой нежно пастельно-жёлтенький, очень «дневной» и приятный.
Консистенция — полный восторг!
Это нежный мусс или суфле, взбитые сливки. Такие синонимы приходят в голову каждый раз, как беру в руки этот крем. Нежный и лёгкий, в других брендах такого ещё не встречала.
За это сразу огромная 5, тем более в составе фильтр SPF 15, пусть и небольшой, но добиться такой лёгкости с фильтрами не просто, обычно они, напротив, делают продукт более плотным и утяжеляют.
Второй бонус идет за аромат.
Это очень приятная моему носу отдушка, пудровая-сладковатая, но не тошнотворно-приторная. Впрочем, такой отдушкой, например, мой супруг не стал бы пользоваться, именно женственный аромат по его мнению.
Теперь о самом интересном: состав!
В самом названии фигурируют Ретинол и Стволовые клетки альпийской розы.
Что они делают?
Ретинол — за что и был выбран этот крем, самый эффективный борец против морщин, известный миру (бакучиол, прости, сегодня не про тебя).
Он способствует синтезу колагена, борется с воспалениями, постакне и гиперпигментацией. Высыпаний, к счастью, нет, но всё остальное то, что хотелось бы уменьшить, однозначно.
Научная доказательная база эффективности ретинола огромная, равно как и внушительный список противопоказаний.
— он подходит далеко не всем.
— он может вызвать шелушение, сухость и раздражение кожи.
— он совершенно не дружен с солнечным светом, так как провоцирует пигментацию.
Так что, как говорится, перед применением внимательно изучите инструкцию и список противопоказаний!
Но конкретно этот крем содержит SPF15, что сразу убивает двух зайцев, вы просто не можете забыть нанести его, он уже в составе (для таких забывак как я — настоящая находка).
Стволовые клетки альпийской розы — признанный компонент, улучшающий качество кожи, судя по описанию, в наших климатических условиях просто незаменимый. Порой у нас холоднее, чем в Альпах.
Это сверхстойкий сорт роз Rhododendron ferrugineum L., который произрастает на горных склонах Швейцарских Альп на высоте до 3200 м
Они очень живучи и приспособлены к экстремальным климатическим условиям, все благодаря биоактивным веществам, таким как полифенол и дегидрин.
Полифенол обладает высокой̆ антиоксидантной̆ активностью.
Дегидрин – это белковое соединение, защищающее клетки от минусовых температур.
Подобно губке, он абсорбирует воду и создает вокруг белковых структур рядом с клеточной мембраной что-то вроде амортизационного слоя, предотвращающего их замерзание.
Также в составе замечен органический кремний (помощник в выработке коллагена) и масло жожоба (церамиды, увлажнение).
По фото видно, что крем буквально тает на коже, не оставляет неприятного жирного душного ощущения. Но за счёт фильтра в составе всё же нужно немного усилий, чтобы распределить и впитать его полностью. Это буквально 3-4 массажных поглаживания.
Очень комфортен в носке, в течение дня косметика не стекает, смело можно наносить его в качестве базы, избегая дополнительных слоев. На осень-весну крем для меня идеальный. Летом маловато защиты и ретинол, а вот в хмурую осеннюю пору — самое то. Зимой выбираю более жирные и плотные текстуры, так что крем пришёлся к сезону идеально.
Кожу отлично увлажняет, не оставляет липкости (минут через 5 после нанесения перестает блестеть — не забываем, в составе есть SPF, полностью «матовых» чудес с такими кремами не бывает). Мне нравится гладкость и нежность кожи, рекомендую с чистой совестью!
Желаю всем красивой ухоженной кожи и прекрасной яркой осени!
Комментарии
По составу это дневной крем с спф и антиоксидантами (витамины А, Е, С).
А ретинил пальмитат в каждом втором средстве играет роль антиоксиданта, часто даже не актива, а консерванта, так как препятствует окислению жирной части крема.
Формально ретинил пальмитат одна из форм ретинола. И формально производитель не врет. А по сути это обман, ретинил пальмитат не оболадает свойствами, которых ждут от ретинола.
Ретинил пальмитат сам по себе прекрасный антиоксидант. Он не пустышка, просто действие у него другое. Как омолаживающий актив он слабый.
Трансформироваться до ретиноевой кислоты у ретинил пальмитата шансов практически нет. Ускоренное деление клеток и обновление кожи он не вызывает.
Для омолаживания нам нужно, чтобы рнтиноевая кислота стимулировала деление клеток как нам нужно, а не как организм по мере необходимости считает.
Как организм считает, мы видим по процессам естественного старения кожи.
А то было бы крайне выгодно и удобно — встроенная система омолаживания кожи. Почти вечный двигатель.
Но это так не работает.
Хотелось бы не утверждений, а обоснований. Какую-то логику хочется увидеть.
И ретинол, и ретинилпальмитат, и ретинальдегид биологически неактивны. Третиноин никто в косметическое средство не допустит.
Поэтому используют то, что можно.
Вернёмся к началу дискуссии.
1. Ретинил пальмитат работает как антиоксидант. Омоладивабщено действия не оказывает, потому что егу путь трансформации до ретиноевой кислоты очень длинный. И независимо от его концентрации в составе, для трансформации нужны ферменты кожи, которые должны ещё вырабатываться в необходимом количестве для данной реакции. По совокупности этих факторов ожидать, что ретинил пальмитат трансформируется в ретиноевую кислоту, почти не приходится. В противном случае можно было бы покупать его в аптеке и омолаживаться с ног до головы.
2. Ретинол тоже под действием ферментов кожи трансформируется в ретиноевую кислоту. И процесс этот на порядок короче, чем у ретинил пальмитата. Поэтому ретинол оказывает омолаживающий эффект.
3. Называть ретинил пальмитат ретинолом — это ложь и коммерческий финт. Даже формально ретинил пальмитат это ретиноиды, а не ретинол. Почему это выгодно продавцу — объяснение на поверхности.
За сим откланиваюсь. Имеющий уши услышит.
У Веры (с кем мы вели дискуссию) был пост о применении третиноина, очень интересный опыт кстати.
Но все же, это не активная форма ретинола
Так то и ретинол это не биологически активная форма. Только третиноин. Но ее добавление в косметические средства не допускается.
Поэтому и используются биологически неактивные формы — эфиры, альдегид или ретинол.
И я не понимаю, что вы именно хотите мне доказать? Что ретинол и ретинил пальмитат одинаковы по действию и функционалу при одинаковой норме ввода в продукт?
Производителю их предъявите. Ну захотел производитель сего чудного крема назвать пальмитат ретинолом — я здесь причем)
Лично вам вообще не собираюсь ничего доказывать.
Хотите ретинол — купите ретинол, хотите пальмитат — купите пальмитат)))
У вас полная свобода в выборе )))
В коже большая часть ретинола находится именно в форме ретинилпальмитата
Как мы уже писали в статье про ретинол, проблема в том, что такое преобразование не очень продуктивно. Доказательств антивозрастной активности РП практически нет. Доктор Лесли Бауманн в своей книге по косметической дерматологии пишет, что местное нанесение РП обычно неэффективно.
Более того, антивозрастной эффект — не единственный спорный момент в свойствах РП. Вызывает сомнение его поведение в присутствии ультрафиолетового излучения. РП был предметом ярой дискуссии между некоммерческой организацией по охране окружающей среды EWG (чьи намерения, несомненно, положительные, но достоверность их выводов часто ставят под сомнение учёные) и группой учёных и дерматологов во главе со Стивеном К. Вангом, доктором медицины, директором дерматологической хирургии в крупнейшем онкологическом центре Нью-Йорка Мемориал-Слоан Кеттеринг.
Доктор Лесли Бауманн написала большой обзор этих дебатов и обобщила все существующие исследования о ретинилпальмитате здесь. Существует исследование, показывающее, что РП проявляет фотозащитные свойства от УФ-лучей, однако ещё одно исследование сделало вывод, что РП вызывает повреждение ДНК и цитотоксичность в присутствии UVA-излучения — запускает процесс омертвения злокачественных клеток.
Возможно, истина лежит где-то посередине. Доктор Бауманн приходит к такому ёмкому заключению: «достаточных доказательств для установления причинно-следственной связи между РП и раком кожи получено не было. Однако, боюсь, нет никаких веских причин рекомендовать использование РП». К этому можно добавить ещё одну деталь: особенно в дневное время!
Вывод: если хотите основательно включить ретиноиды в ежедневный уход, то РП — не лучший ингредиент. Лучше ретинол или третиноин. Однако, если вы используете продукт, который вам нравится, и он содержит РП, никаких причин выбрасывать его нет. Просто в целях безопасности старайтесь наносить его на ночь.
Вы же сами пишете, что Л.Бауманн осветила две стороны касательно РП, как доказывающие его активность, так и бесполезность. Так что я должна опровергать? Мнение автора книги?
Вы кусками написали выдержки из книги, из которых ничего особо непонятно. Я вам указала на то, что опираться на цитаты из давно изданной книги, неверно.
Лучше научную литературу читайте, чем сайты в интернете 😉
В первой главе Бауманн пишет, что качественных открытых исследований мало, многие существуют, но закрыты производителями. Если вы нашли научную литературу по АП, на которую можете сослаться, то буду очень признательна)