Использование гидроксикислот в регулярном уходе за кожей

В преддверие лета (как ни странно) участились вопросы на предмет использования гидроксикислот в уходе. Все мы знаем насколько опасно использование кислот в период сильной солнечной активности и насколько важно параллельное использование надежных солнцезащитных санскринов. Если же нет желания (или нет времени или у вас плохая память) защищать кожу от УФ-лучей, пожалуйста, НЕ НАЧИНАЙТЕ пользоваться средствами, содержащие альфа и бета кислоты!

Для начала интереснейшая теория, которую я постараюсь донести до вас в наиболее компактном виде, выделив самые важные, на мой взгляд, пункты. А в конце расскажу о своем опыте использования.

Единственными научно проверенными компонентами в составе современных косметических средств, стимулирующие выработку собственного коллагена и эластина в коже при местном нанесении, на данный момент признаны гидроксикислоты и ретиноиды. Ссылки на статьи с исследованием воздействия на кожу гидроксикислот можно найти в Интернете (или в научной библиотеке) в огромном количестве и на всех языках мира. Вот только один из примеров исследования свойств кислот, из публикующихся в тематических научных журналах

Длительное применение гликолевой кислоты в низких концентрациях:

– усиливает десквамацию мертвых клеток рогового слоя эпидермиса, что выравнивает поверхность кожи и улучшает цвет лица;
– возвращает физиологический ритм деления клеткам базального слоя эпидермиса, что увеличивает слой живых клеток эпидермиса и улучшает текстуру кожи;
– стимулирует синтез собственных гликозоаминогликанов, в том числе гиалуроновой кислоты, что повышает тургор и влагонаполнение кожи;
– усиливает функциональную активность фибробластов дермы, что приводит к усилению синтеза коллагена и эластина и увеличению толщины дермы.

Интересные данные, позволяющие судить о механизме действия гликолевой кислоты, были получены на культуре фибробластов человека: после инкубации в течение 24 ч вместе с гликолевой кислотой наблюдалось увеличение синтеза коллагена 1 типа, причем эффект зависел от концентрации гликолевой кислоты и был существенно выше, чем при инкубации с яблочной кислотой. При клинических испытаниях на добровольцах спустя 4 недели на гистологическом исследовании в областях, обработанных гликолевой кислотой, было обнаружено снижение толщины рогового слоя на 53%, а толщина эпидермиса возросла в среднем на 19%, причем толщина слоя живых клеток увеличилась на 50% (исследовалось действие 50% гликолевой кислоты, рН 1,6, нанесение 1 раз в неделю на одну половину лица и кисть руки).»
Источник: Гущина Н.С., Корчевая Т.А. Эффективная наружная терапия пациентов с угревой болезнью //Человек и лекарство.2005. том 13, № 7

Как вообще устроена кожа?

Основное свойство кожи — способность к регенерации. В самом молодом возрасте период обновления кожи в среднем составляет 28 дней, в дальнейшем под воздействием различных факторов (фото и хроностарение, гормональные изменения и т.д.) этот период увеличивается до двух месяцев. Чем дольше наша кожа сохраняет способность к быстрой (точнее — к нормальной по скорости) регенерации, тем лучше её внешний вид.
Цикл обновления кожи определяется не столько биологическим возрастом, сколько состоянием кожи.

Самый верхний слой кожи – эпидермис разделяется на два слоя – базальный и роговой слой. Роговой слой — это тонкий (около пяти слоев клеток) являющийся фактически «мертвым», клетки которого уже отработали свое и вышли на поверхность. Они создают защитный слой для молодых клеток внизу, содержание воды в них мало и межклеточное пространство неравномерно заполнено жирами (липидами), поэтому расположены они хаотично и отражают свет неравномерно, от чего кожа часто кажется тусклой.
Популярность увлажняющих кремов высока как раз из-за эффекта мгновенного улучшения внешнего вида кожи – действие увлажнителя, в основном, как раз и направлено на то, чтоб «причесать эти клетки», заполнив пространство между ними веществом, наиболее приближенным к натуральному межклеточному матриксу, за счет чего поверхность кожи начинает отражать лучи света примерно в одном направлении и кажется гладкой и ровной. Это всё равно, что покрыть шершавый деревянный стол лаком или пролить на него масло – его поверхность станет блестящей и гладкой.
Сказанное совсем не означает, что не нужно увлажнять верхний слой кожи, в каждом случае по-разному (кому-то нужен увлажнитель, кому-то лучше избегать его), но долговременный, клинический, как сказали бы врачи, эффект тут не в изменении структуры кожа, а, скорей, в профилактическом на неё воздействии – сохранении защитного барьера кожи и удержании в ней влаги.

Следующий слой кожи – дерма. Именно в ней расположены волокна эластина и коллагена, сплетающие между собой упругий каркас, при разрушении которого кожа теряет упругость и её способность к регенерации уменьшается.
Нижний слой – гиподерма, это слой подкожно-жировой клетчатки, являющийся теплоизоляцией и амортизирующий внешние механические вмешательства.

При правильном уходе за кожей можно сохранить её в молодом состоянии на гораздо больший срок, чем, если хаотично пользоваться всеми продуктами, которые предлагают косметические компании, в попытках найти чудодейственный продукт.

Итак, для того, чтоб поддерживать кожу в хорошем состоянии, необходимо (но недостаточно):
1. контролировать скорость её регенерации
2. поддерживать нормальный рост коллагеновых и эластиновых волокон, не разрушая их

По мнению многих дерматологов и косметологов, сохранить кожу в здоровом состоянии и вернуть ей хороший внешний вид в случае уже имеющихся повреждений, помогает ежедневное отшелушивание верхнего рогового слоя при помощи средств с AXA или BXA кислотами в невысоких концентрациях.
Высокие концентрации этих же кислот — это тема глубокого химического пилинга, о нем, при желании, можно будет поговорить отдельно.

И отдельно отмечу, что все-таки не все медики и биологи солидарны с этим способом воздействия на кожу, есть такие, которые выступают против и глубоких пилингов, и ежедневного использования кислот. Основные доводы противников кислот такие:
— так или иначе, все кислоты (да и механические скрабы) являются сильными потенциальными раздражителями кожи.
— использовать их начали не так давно и побочные эффекты могут ещё проявиться.
— а главное, что большая часть женщин использует эти средства неправильно, и вместо положительного эффекта получает воспаленную и раздраженную кожу, повышенную активность сальных желез и т.д., из-за чего всегда будет существовать негатив по отношению к этим средствам.
Вообще говоря, вокруг всех биологически активных средств всегда идет спор и всегда есть и положительные и отрицательные мнения и отзывы. АНА кислоты используются в дерматологии для лечения разных заболеваний кожи, опыт по их использованию накоплен немалый, по идее, любые негативные стороны уже сотни раз опубликовались бы, хотя есть и критикующие работы. Особенно в области контактных дерматитов кожи при взаимодействии с кислотами. Но пользоваться или нет средствами с гидроксикислотами — это взрослый осознанный шаг каждого. Я ни в коем случае не хочу навязывать такой уход, а просто делюсь информацией и своим опытом, а каждый анализирует и делает вывод самостоятельно.

Отшелушивание кожи в домашних условиях

Примерно в 1992 году произошел информационно-косметический взрыв, когда стало ясно, что альфа-гидроксикислоты (alpha hydroxy acids, AXA) и бета-гидроксикислоты (beta hydroxy acids, BXA) способны химически отшелушивать верхний роговой слой кожи, освобождая путь новым, молодым, здоровым клеткам, тем самым улучшая внешний вид.

Закупоренные поры, угри с черными головками и прыщики появляются чаще всего из-за избыточной выработки кожей жира. Кожное сало – это такой жидкий воск, он выходит на поверхность через поры и, образуя защитную липидную пленку, постепенно испаряется. Однако если жира выделяется слишком много, то он просто не успевает «растаять» до того, как образуется новый жир и остается внутри пор. При определенных условиях могут появиться акне (при наличии бактерий), в простом же случае образуются угри с темными головками или милиум – мелкие прыщики с белыми головками, прикрытые тонким слоем кожи. Клетки кожи, которые должны удаляться с поверхности (отсыпаться как бы) сами по себе, «залипают» в этом жирном слое, который работает как клей. Отшелушивание в данном случае помогает регулярно удалять омертвевшие клетки с поверхности.

Но если у вас сухая кожа, то это еще не значит, что омертвевшие клетки эффективно и самостоятельно отпадают с поверхности. Необходимо еще знать, с чем связана сухость кожи – может быть как раз с утолщением рогового слоя по тем или иным причинам (например влияние УФ-излучения), или с недостатком или переизбытком увлажнения. Переувлажнение сухой кожи тоже может приводить к накоплению на её поверхности мертвых клеток, препятствующих выходу наружу новых, молодых и хорошо увлажненных. Отшелушивание помогает избавить сухую кожу от верхнего обезвоженного слоя и открыть путь увлаженным молодым клеткам, к тому же после нанесения эксфолианта на кожу, вы облегчите путь для других средств ухода в более глубокие слои (мертвые клетки на любом из типов кожи препятствуют впитыванию влаги и полезных ингредиентов).

Разница между альфа и бета гидроксикислотами

К альфагидроксикислотам относятся гликолевая, молочная, яблочная, лимонная и др. кислоты. Бетагидрокислота – это всем знакомая салициловая кислота.
АХА и ВНА кислоты растворяют (как бы отклеивают) верхний слой омертвевших клеток и ускоряют клеточный цикл обновления. Текстура и цвет кожи тогда улучшается, при долгом регулярном применении этих средств пропадают признаки повреждения кожи УФ-лучами (гиперпигментация, желтизна отдельных участков) и исчезают мелкие морщины.
Гидроксильные кислоты отшелушивают только мертвые клетки, здоровые слои затронуть они не в состоянии, однако и та и другая кислота все равно является потенциальным раздражителем и имеет смысл в каждом отдельном случае использования сравнивать выгоду с затратами.
Различие между этими кислотами в том, что АНА растворимы только в воде и они неспособны проникнуть внутрь пор, так как поры защищены тонкой жировой пленкой, все время присутствующей на коже, а салицилка может проникать сквозь жиры (она жирорастворима, как можно видеть из того, что на её основе выпускается много мазей), и поэтому салициловая кислота проникает внутрь пор и производит экфолиацию ещё и там, отклеивая остатки омертвевших клеток от стенок поры и не позволяя поре забиваться.

Если обобщить сказанное, то АНА-кислоты хорошо подошли бы обладателям сухой кожи, а средства с ВНА-кислотой – для участков кожи, имеющих забитые поры (черные точки и т.д.).
Таким образом, наша задача – подобрать оптимальное средство для ежедневного использования. И именно в этом и заключается основная проблема и возникают недоразумения с неэффективностью использования химических эксфолиантов.
Здесь есть два железных правила, несоблюдение которых приведет либо к резко отрицательному результату, либо не приведет ни к какому вообще и вы потратите деньги впустую, покупая дорогущие средства.

1. Для альфа-гидроксикислот эффективная концентрация равна 5-8%, для салициловой кислоты эффективная концентрация равна 1-2%
2. Уровень рН средства, содержащего гидроксикислоту должен быть от 3 до 4.

Подводные камни, связанные с уровнем кислотности средств.

РН — это уровень кислотности раствора. В случае, если рН будет выше 4, кислота, находящаяся в составе средства будет в нём уже не кислотой (в том смысле, в котором она нам нужна), она будет уже нейтрализованной и ничего не отшелушит. Таких средств, выдаваемых за эксфолианты, на рынке навалом. И если концентрацию кислот, как правило, указывают на упаковке, то уровень кислотности часто остается тайной. Можно, конечно, ходить в магазин с лакмусовой бумажкой или рН-метром. Однако есть ещё один непрофессиональный метод определения кислотности состава: попробовать его на вкус (осторожно и не надо глотать!) – уровень рН до 4 ощущается довольно-таки кислым. Этот метод, конечно, совсем ненаучный, и опять же, если рН будет ниже 3, то вкус будет сильно кислым, однако такая высокая кислотность раствора опасна для использования на коже и может вызвать сильное раздражение.

Подводные камни, связанные с концентрацией кислоты

С концентрацией немного проще, чем с рН. Слишком низкая (для АНА –ниже 5%, для ВНА – ниже 2%) не обеспечит эффективного отшелушивания, слишком высокая – опасна и может вызвать интенсивное шелушение или сильное раздражение (при более высоких, чем 15% процентов концентрации делают пилинг в салонах, как мы знаем). Однако концентрацию все-таки принято указывать на упаковке или в аннотации к этим продуктам, если же этой информации нет, тогда лучше не покупать такое средство.

Когда вы начнете пользоваться средствами с кислотами, имейте ввиду, что первые внешние проявления улучшения кожи (при соблюдения всех правил предосторожности) вы заметите не раньше, чем через месяц.

Если эти средства вам подойдут (не будет раздражения или других неприятных эффектов), пользоваться ими лучше регулярно. Основная миссия средств с кислотами – освобождать дорогу молодым здоровым клеткам на поверхность и поддерживать скорость регенерации кожи на нормальном уровне.

Рекомендации по использованию средств с кислотами и меры предосторожности

1. Начинать использовать надо с малых доз и малых концентраций. При этом следить за состоянием кожи – как только возникло сильное раздражение, сразу прекратить использование или уменьшить дозировку. В начале применения, в случае если раньше вы не использовали такие средства, возможно небольшое покраснение и пощипывание при нанесении этих продуктов (и даже обострение в виде высыпания мелких прыщиков). Но если в течение двух недель такая реакция кожи не прекратилась, то значит, эти средства не для вашей кожи и следует прекратить их использование.

2. Начните использование с частотой раз в два дня и с маленького количества (пара больших капель на всё лицо). Если кожа реагирует нормально, увеличивайте частоту использования до одного-двух раз в день, с количеством же определяйтесь сами, в данном вопросе золотым является правило «много хорошо – плохо или даже очень плохо».
Все реакции кожи и переносимость этих средств индивидуальна.

3. Во время использования этих средств исключите все продукты, которые вы используете для ухода за кожей, которые содержат потенциальные раздражители (ментол, спирт, камфара).
Кстати, большинство продающихся сейчас средств с салициловой кислотой в составе производятся на спиртовой основе, так вот эти не надо использовать вообще.

Включите в схему ухода за кожей средства, предотвращающие раздражение, существуют специальные крема, а ещё лучше, и как раз в тему любителей натуральной косметики – умываться, например, отваром ромашки или солодки.

4. Использование всех средств с кислотами повышают чувствительность кожи к УФ-лучам. И это не какие-то там тайные биологические механизмы фотосенсибилизации, а есть прозрачное объяснение: уменьшается роговой слой, защищающий молодые клетки от солнечных лучей, а молодые клетки наиболее уязвимы к воздействию УФ-повреждений.
Поэтому используйте ежедневно крем с УФ-фильтрами, о чем, впрочем, тут не раз уже говорилось.

5. Применять средство с кислотой нужно регулярно. Но это «регулярно» определяется прежде всего вами – вашим порогом чувствительности кожи. Обычно это 1 или 2 раза в день (не чаще 2х). У кого кожа чувствительная – тому может быть достаточно и через день и через два. Особенно в начале применения. Когда вы только начнете пользоваться кислотами, ваша кожа так или иначе среагирует на них с некой степенью возмущения. Ваша задача – найти золотую середину.

Все сказанное выше относится к уходу за здоровой кожей, то есть не имеющей таких заболеваний как розацеа, экзема, дерматит и т.д., то есть дальнейшие обсуждения хотелось бы вести в косметическо-эстетическом, а не медицинско-лечебном контексте.

Вот простейшая схема ухода с использованием гидроксикислот:
Утром
1. Очищение кожи
2. Солнцезащитное средство за 15 минут до выхода на улицу. Наносите его обильно, дайте впитаться, остатки аккуратно сотрите салфеткой.

Вечером
1. Очищение кожи
2. После того, как кожа высохла, нанесение средства с АНА и/или ВНА кислотой
3. После того, как средство с кислотой впиталось — нанесение на сухие участки кожи сыворотки или увлажнителя)

Не злоупотребляйте увлажнителями — неважно сухая у вас кожа или жирная.

Такая схема подойдет, всем, у кого кожа не имеет больших проблем, типа угревой сыпи, или слишком повышенной жирности, я не говорю уж о кожный заболеваниях — это не в моей компетенции вообще. Это просто пример, как подобрать средства для кожи своего типа.

Опционально можно добавлять в эту схему тоники после очищения лица, и для тех, у кого повреждения от солнца очень заметны и есть ранние морщины — средства с ретинолом, но с ними будьте аккуратнее — это уже практически лекарства. Про ретиноиды можно поговорить отдельно, но в сети есть масса научных и научно-популярных статей про них, можете почитать сами. Однако почти все мы тут не старше 35-40 лет, и нет смысла начинать использовать эти средства так рано, у кожи еще есть шанс восстановиться от фото-повреждений в результате бережного с ней обращения и защиты её от солнца и раздражений.

Покажу яркий пример, который любит приводить Пола Бегун на своих лекциях о гидроксикислотах:
Кожа на разных частях тела имеет разную толщину, если посмотреть на наши пятки, то мы видим какой вид она может иметь если ее не отшелушивать. Тоже самое происходит с лицом. И разница в том, что на лице роговой слой гораздо более тонкий, но суть видна.

Дальше я расскажу о собственном опыте введения гидроксикислот в уход.

Вкратце о своей коже. Где-то до 25 лет она мне не доставляла никаких проблем, подростковый возраст я пережила с абсолютно чистым лицом, угри, комедоны, жирный блеск все это прошло мимо меня. После 25 состояние кожи стало ухудшаться. Я не могу сказать что с лицом у меня стал происходить ужас-ужас, но регулярные 5-10 прыщей стали уже моим спутниками (да, я их регулярно пересчитывала). Появился жирный блеск. Кожа из нормальной превратилась в комбинированную с жирной Т-зоной. Рельеф стал неоднородным, с мелкими подкожными комедонами, которые периодически выходили наружу. Проверила гормональный фон и ЖКТ, врачи говорили, что у меня все в порядке, а прыщи — это проблема ухода. С высоты своих знаний теперь, я связываю это с тем, что кожа просто перестала справляться с регенерацией (т.к. скрабы я не могу переносить в силу чувствительности кожи). Надо было просто помочь ей с обновлением, но я, по не знанию, начала скупать матирующую косметику и косметику для проблемой кожи. В ванной образовалась батарея средств подобного характера, которые ничуть не улучшали состояние, а наоборот делала ее чувствительной и реактивной. В-общем металась я долго, от одних средств к другим, пока мне не попалась статья об использовании гидроксикислот. И я начала потихоньку глубоко изучать эту тему, читая форумы, статьи экспертов…

Итак, использую я кислоты регулярно уже 1,5 года (сейчас мне 31). Переодически заменяя один крем на другой. Перерыв иногда все же делаю, но не больше одной-двух недель. Обычно за это время кожа вновь отвыкает от кислот и снова начинает реагировать сильным пощипыванием.

Первым моим средством с гидроксикислотами был Sleep and Peel от Filorga.
Отзыв 1 и Отзыв 2.
И сразу же я попала в яблочко. Крем обладает шикарным составом из разных видов АХА+ВХА, отличной переносимостью, моя супер-реактивная и страшно-чувствительная кожа очень хорошо на него отозвалась, утром я просыпалась с хорошим цветом лица и рельеф медленно но верно начинал выравниваться. Результат меня радовал день ото дня.

Потом я решила попробовать что-то другое. Нашла в аптеке отличную концентрированную сыворотку с гликолевой кислотой от Биодерма из серии Себиум. Стоит она в три раза дешевле чем Филорга, но эффект не хуже. Очень хорошо выравнивает рельеф кожи! Единственное, что консистенция у нее отвратная, гель ложащийся на лицо пленкой, но, в любом случае, это ночные средства, так что подушка может пережить любые консистенции   Сыворотка с непривычки достаточно атомная (гликолевая кислота на втором месте после воды), но входящий в состав Д-пантенол уже через минут пять после нанесения успокаивает кожу.

Sebium serum purifying renovating concentrate — Биодерма Себиум Сыворотка
От производителя:
Себиум сыворотка (Обновляющий уход)
Разглаживает кожу
Устраняет неровности рельефа и дефекты
Возвращает естественное сияние — эффект мягкого пилинга.
ГипоалергенноВот такая у нее консистенция, достаточно жидкая, вы видите, что капля стекает:Сыворотка содержит только АХА, следовательно подойдет даже обладательницам сухой кожи.

По мере изучения темы я обнаружила, что мне стоит поискать что-то с ВХА в составе(салициловая кислота) т.к. ВХА-кислоты растворяют жир и соответственно лучше вычищают поры и следовательно более эффективны для жирной кожи с комедонами. Снова побрела в аптеку и нашла такое средство в Авен. Кстати сказать, если кремов с АХА просто пруд-пруди на рынке, то с ВХА придется поискать. Объясняется это тем, что салицилка имеет кристаллическую структуру и растворяется только в спирте. Поэтому ее тяжело вводить в составы. И если кремы еще можно отыскать, то с лосьонами вообще беда. Очень мало их в продаже без спирта в составе. А все мы знаем насколько вреден спирт для кожи.

Вот какое средство с АХА и ВХА я использую:
Avene Cleanance K Oil-Control Lotion – Керато- и себорегулирующий крем «Клинанс К»
Когда нанесла первый раз этот крем, кожа просто адски пекла. Это при том, что я достаточно долго уже использовала средства описанные выше. Я даже испугалась, думала, что буду шелушиться, но на утро все было окей. Ровный цвет лица и хорошее увлажнение. Консистенция у Клинанс К также не фонтан — липкая и противная (лицо прилипает к подушке). Утром при умывании прямо чувствуется смываемая пленка, которая при попадании в глаза немного щипит.

От производителя:
Крем АВЕН КЛИНАНС К способствует исчезновению кожных дефектов, характерных для молодой проблемной чувствительной кожи.
Благодаря высокому содержанию термальной воды АВЕН, чьи успокаивающие и снимающие раздражения свойства полностью сохраняются, крем уменьшает риск появления раздражения.
В состав АВЕН КЛИНАНС К входит АНА и ВНА — высокодозированные кераторегуляторы, способствующие очищению пор и обеспечивающие эффективное отшелушивание для глубокой очистки кожи. Благодаря наличию в составе специфических себорегулирующих элементов крем нормализует выделение кожного жира. Абсорбирующие капсулы в сочетании со смягчающими компонентами и нежирная текстура «oil free» обеспечивают коже матовость и комфорт. Постепенно кожные дефекты исчезают, кожа становится чистой и гладкой, улучшается цвет лица. Консистенция плотного крема:Теперь я комбинирую эти три крема, 2-3 месяца пользуюсь одним, потом меняю на другой. Но экспериментировать не перестаю, ищу что-то еще, присматриваюсь к другим кремам, изучаю составы.

Подводя итог, могу сказать что за 1,5 года регулярного использования средств с гидроксикислотами моя кожа выглядит и чувствует себя почти идеально. У меня пропала эта жуткая чувствительность и реактивность. Рельеф стал однородным, цвет лица свежим и светящимся. Мэйк ложится ровно. Я перестала использовать тональные кремы, теперь только пудры среднего покрытия. Косметолог отметила хороший тургор кожи и прекрасную плотность. Мелкая сеточка морщин от обезвоженности исчезла, никаких шелушений. Пост-акне от прежних бурь светлеют и исчезают. Акне теперь если и случаются, то появляются гораздо реже, обычно это 1-2 шт. перед месячными.

В-общем для меня гидроксикислоты стали практически панацеей от всех проблем! Люблю их нежной и взаимной любовью.

Надеюсь, я немного прояснила ситуацию о кислотах и вам было интересно. Может быть кому-то будет даже полезен мой опыт.
Спасибо за внимание  

Ссылки на использованные материалы:
1. А. Марголина. Косметика, которая лечит» //Наука и жизнь. 2005. №12 (http://www.nkj.ru/archive/)
2. А. Марголина. Наука и иллюзии в современной косметологии// Наука и жизнь. 2005. №4 (http://www.old.nkj.ru)
3. Альманах «Косметика и Медицина» (http://vrach-kosmetolog.ru)
4. Paula Begoun (http://www.cosmeticscop.com/learn-skin-care-facts.aspx) –англоязычный учебник по уходу за кожей