Editions de Parfums Frederic Malle

Парфюмерия Editions de Parfums Frederic Malle знакома мне очень давно. Первые бутылочки появились тогда, когда в Москве марка еще не была столь популярной, и была знакома лишь узкому кругу парфюмерно увлеченных… С тех пор прошло много-много времени, но мое отношение к этому имени осталось стабильно нейтральным.

У меня в коллекции есть полноразмерные флаконы, так что приехавшие на тестирование ароматы, в основном, продублировали имеющиеся. И, строго говоря, я могла давно написать о них обзор, но всегда находилось что-то более важное, более свежее и интересное. И эта кучка симпатичных миниатюр оказалась отличным поводом объединить мои впечатления в большой обзор.

Кто-то относит парфюмерию Frederic Malle к нишевому сегменту, я же считаю, что правильнее назвать ее тяжелым люксом. Все же ниша, ее нестандартные профили — не о коммерции. Проект Маля, наоборот, необыкновенно популярный и коммерческий. И, выбирая сегмент, я не ориентируюсь на цены за эти ароматы. Они высоки, но ничем не отличаются от того же Форда и даже Килиана, которые, строго говоря, тоже не ниша, а тяжелый эксклюзивный люкс. 

В далеком 2000 году Фредерик Маль начал интереснейшее дело — предложил знаменитым парфюмерам выпускать ароматы под брендом Editions de Parfums Frederic Malle. История рассказывает о полной свободе, предоставленной великим творцам, но я думаю, что этот факт, конечно же, преувеличен. Думаю, что Фредерик не мог поступиться коммерческой частью и выпустить нечто, пусть и прекрасное, но приятное лишь единицам. Поэтому, думаю, что он поступил намного интереснее и мудрее — дал полную свободу в интерпретации ольфакторного профиля, а вот стартовую задачу он рождал в совместном диалоге с парфюмером, находя идеальную огранку для мотивации: желание сотворить шедевр, сделав привычный профиль самым-самым (и мы еще вернемся к этому), умение подчеркнуть ключевую особенность всех работ конкретного парфюмера, сделав эталонный профиль. Ну, и вписать эту работу в общую концепцию, не потеряв общей идеи… А идея была — создать мир парфюмерии, охвативший все аспекты парфюмерной истории, и интерпретировать весь накопленный опыт поколений в современном исполнении.

Результатом было вот что: марка смогла охватить все стили парфюмерного искусства, выход новых ароматов не подчинялся некоему логическому коммерческому плану, ведь как можно спланировать искусство?! Еще одно важное дело сделал Фредерик: он впервые обратил внимание своих покупателей на личность парфюмера, написав его имя на флаконе созданного им аромата. Это очень необычный подход для 2000 года… Обычно люди, лишь пользуясь парфюмерией, но не увлекаясь, не представляют себе, кто стоит за созданием того или иного аромата. И, строго говоря, в реальности это, все же, команда, в которой нет неважных, второстепенных позиций. Но Маль впервые сместил фокус внимания с названия бренда и продукта в целом, на парфюмера.

И проект выстрелил, да еще как! Забегу вперед и оговорюсь — марку я редко ношу, так как она не вызывает во мне бурных эмоций. Однако я — не показатель и антипример, так как буквально купаясь в литрах накопленного парфюма, я стала совершенно испорченной вечным поиском лучшего, и совершенно не умею носить аромат дольше двух дней. И ольфакторные профили марки мне знакомы и привычны, а мне хочется новизны… А вот пользователь, познакомившись лишь с коллекций Маля, и не пробуя других ароматов, сможет получить очень полное впечатление о парфюмерии в целом, а также о ее стилях и вариациях, и уж точно с легкостью сформирует первичный гардероб и сможет развить свой ольфакторный вкус и двинуться дальше, вооруженный до зубов знанием о том — что такое идеальный аромат.

Итак, что предлагает Editions De Parfums Frederic Malle мне на пробу сегодня? Четыре разноплановых аромата, уже знакомых мне, и один новый: идеальную сирень En Passant, горячий ледяной Ирис Iris Poudre, очень французскую Lipstick Rose, мою боль — Musk Ravageur, и первый, тронувший мое сердце, Promise, мистический, как полная луна над арабской пустыней. Расскажу коротко обо всех:

Editions De Parfums Frederic Malle En Passant, аромат из далекого 2000 года, переводится как « мельком, мимоходом». Сделала эту прекрасную сирень Оливия Джакобетти, автор моей любимой липы D’Orsey, не менее любимых Ofresia и Philosykos Diptyque, неподражаемого Dzing! L’Artisan Rarfumeur, их же Дорогу в Ад и Инжир и еще кучу других. Многие из них уже не продаются, но любители парфюмерии тратят кучу времени и бешеные деньги, чтобы разыскать последние флаконы и успеть насладиться ими.

Сирень Оливии чудесна. Свежая, напоённая утренней прохладой и дневным солнечным теплом одновременно. Если прикрыть глаза и принюхаться — ты чувствуешь, как идешь по улицам весеннего города, ветер играет твоей струящейся юбкой и мимоходом подхваченным ароматом кустовой сирени. Прохлада шелка вокруг голых ног, прохлада и мягкость сиреневой грозди, теплое майское солнце на твоей щеке — вся картинка до боли натуральная, настолько, что требуется усилие, чтобы вернуться назад, в реальность. А хотите, я расскажу, какая база у этого аромата? У вас в руках веточка белой сирени и вы ищете в ней заветный пятилистник, ведь все знают — если найдешь его и съешь, загадав желание, оно точно исполнится. В вашей веточке таких цветочков много, и вы, подчиняясь внезапному детскому дурашливому порыву, срываете их и кладете в рот. Уверена, многие помнят цветочно-ароматную сильную горечь сиреневых и белых лепестков… Вот как раз такая горечь в базе… Словно запах коры на сломе веточки, словно горечь цветов сирени на вашем языке.

Аромат сирени обычно носится сложно — мы не любим обонять этот профиль длительное время. Но на то есть минимальные объемы, вполне доступные в магазинах по допустимой цене. Стойкость средняя, шлейф легкий.

Относится к категории Цветочные

Ноты: сирень, водные ноты, огурец, пшеница, петитгрейн

Editions De Parfums Frederic Malle Iris Poudre никогда не был у меня в полноразмере. Мне всегда хватало миниатюрок, так как ирис для меня — это аромат-грусть… Этот ирис также родом из 2000 года, сложный и меланхоличный, однако, наполненный светом. Собрал его Pierre Bourdon. Вы помните Dolce Vita Christian Dior? А Cool Water Davidoff? И вечную страсть коллекционеров Feminite Du Bois Shiseido? Это его произведения, ставшие уже вечной классикой. Он умеет делать цельные, сплавленные композиции, которые трудно разобрать на составляющие. Он умеет быть разным, с легкостью работая как со свежими и водными, так и с плотными восточными профилями. А еще он умеет наполнять свои парфюмы светом и счастьем!

Iris Poudre — это интереснейшее упражнение на тему ирисовой пудры с винтажными акцентами на современный манер. На фоне нежнейшей припудренной надушенной замши слишу альдегидную гвоздично-фиалковую нотку, немножко ретро, немножко классическую, но рожденную не в средневековой комнате алхимика, но в современной стерильной лаборатории. Аромат предназначен однозначно для настоящих ценителей французской классики, он вне времени и вне моды. Скажем так — эти духи о привычной меланхоличной ирисовой пудре, но такой, чтобы вы не захотели никакой другой, и чтобы любое сравнение похожих ольфакторных профилей с Ирисом Маля дарило вам желание возвращаться к Iris Poudre и не хотеть ничего более. В базе — сандал и ваниль, и это прохладно и неожиданно успокаивающе. Вся композиция — словно взбитая подушка с лебяжьим пухом, невесомая, облачная, пронизанная тонкими лучиками света. Стойкость очень приличная, часов 8-10 ярко и узнаваемо. Шлейф не самый длинный, скорее, облачко вокруг носительницы. На носителе не представляю.

Относится к цветочно альдегидным

Верхние ноты: иланг-иланг, гвоздика, палисандр, бергамот, апельсин

Средние ноты: альдегиды, фиалка, лилия, роза, жасмин, магнолия

Базовые ноты: ирис, мускус, сандал, ветивер, ваниль, амбра, эбеновое дерево

Вас уже испугала пирамида? Напрасно)) Пьер умеет делать коктейли, работать с микродозами и нюансами. Светлая, нежная, женственная композиция для тех, кто любит классику.

Editions De Parfums Frederic Malle Lipstick Rose — Оооо! Это мои воспоминания! Аромат также из первых выпусков марки, 2000 год. Цветочно-пудровый аромат, роза с фиалками, в пушистой шубке из некондитерской ванили и с тонкой остротой ветивера. Одно распыление — и я в детстве. Запах пуховки в маминой пудре Кармен. Запах помады Ланком. Да, было время, когда не было помад, пахнущих духами, ягодами, кремом, горечью, гуашью и так далее. Это случилось позже. А тогда, когда деревья были выше и небо было по-настоящему синим, помада мамы пахла кремовой розой и пудрой. И это был запах роскошной молодости, желания и приключения, уже разрешенного тебе природой. Ведь ты уже можешь пользоваться помадой, да? Стойкий и шлейфовый. Такой же, как и ирис эталонный. По нему можно сверять часы оценивать похожие ароматы на качество. Претендент стать классикой. Забавно, но на мужской коже он становится травно-цветочным и имеет малозаметную кошатинку в послевкусии. Стойкость отменная, шлейф глубокой розовой пудровости будет лететь за вами крыльями цвета заката.

Сделал этот аромат Ralf Schwieger, автор самого моего любимого и ненавистного IRIS Nazarena Aedes De Venustas, Eau Des Merveilles Hermes, Womanity Mugler, и много чего другого. Забавно, что этот супер-классичный аромат сделал тот, кому удавались многие странно провокационные композиции Оранжевой Республики, и не только. 

Относится к категории цветочно-мускусные

ноты: фиалка, роза, мускус, ваниль, амбра, грейпфрут, малина, ирис

Editions De Parfums Frederic Malle Eau De Magnolia. Это просто

Относится к группе цветочные.

Верхняя нота: калабрийский бергамот

Средние ноты: магнолия, ветивер и пачули

Базовые ноты: мох, белый кедр, амбра

Следующие два аромата не вписываются в мою стандартную оценку марки. И я никак не могу уместить их в мою систему координат. И первым будет великий и ужасный Editions De Parfums Frederic Malle Musc Ravageur или мускус-разрушитель)). Строго говоря, подобное слово в этом контексте я бы не стала переводить настолько в лоб. Например, обворожительная улыбка — тоже описывается во французском словом Ravageur,

а французское aire des ravages dans les cœurs — покорять сердца. Оно как бы придает оттенок максимальной степени и шокового момента, соблазнения, максимального впечатления. И это более верно в отношении этих духов: мускус, покоряющий сердца.

2000 год, Maurice Roucel…В его портфолио — Reflection Amouage, работа с Atkinsons, Donna Karan, Gucci Envy, Insolence, L’Instant de Guerlain и многие другие. Его любят странные ребята Le Labo и Serge Lutens…. Всего не перечислишь. Отличительная особенность этого парфюмера — чувственность его композиций, выкрученная на максимум.

Аромат — древесно-мускусный

Верхние ноты: лаванда, танжерин, бергамот

Средние ноты: корица, гвоздика

Базовые ноты: ваниль, мускус, бобы Тонка, амбра, сандал, гуаяк, белый кедр

Ненавижу! Говорят, к нему возвращаются вновь и вновь (верно!), и ты его когда-нибудь поймешь и полюбишь (все еще нет). Мой первый флакон я купила в 2011, продала с отвращением и счастьем, перекрестившись. Второй — в 2015, уже не сотку, 50 мл с надеждой на то, что я чего-то не поняла. Продала. И вот снова он у меня.

Аромат с норовом, с характером сказочной твари и сволочи. Вообще-то, хозяин положения — я. Хочу — нанесу и выгуляю. Хочу — запру в коробке пожизненно. Громкий взрывной Рахманинов от парфюмерии, невыносимо рвано звучащий синкопами, каждая нота — по нервам, а все вместе — визгом ультразвука в мозг. Лаванда — мокрой охапкой по лицу, цитрусовые набили рот горько-жгучими корками. Корица и гвоздика удручающе печальны, а база говорит — сними эти духи, ты, убогая, не умеешь это носить! Отвратительно! Все же запру пожизненно, и не дам шанса другой/другому его использовать! Стойкость вечная, шлейфище как от арабского мужчины в белых одеждах на жарких улицах Дубая.

Это мое личное восприятие. Я стараюсь отвлечься от личного и постараться оценить этот аромат практически и со стороны. В результате, описать его могу как грязноватый в хорошем смысле слова (в нем нет звона и свежести) мускус, но все же он намного чище и игривей, чем лютансовский. Хублай, корица добавляет ощущения сладости, а через четыре-пять часов вы увидите жесткую древесно-мускусную базу…

Не слушайте меня, обязательно подойдите и попробуйте, и он может вам рассказать совсем другую историю))

Что касается последнего, нового для меня аромата — Editions De Parfums Frederic Malle Promise — это совершенно иная история. Он вошел в арабскую коллекцию под названием Пустынные Сокровища, название на флаконе — на старой арабской вязи, означающей обещание, клятву. Об этом и есть аромат — о нерушимости некоторых наших обещаний. Когда-то я поклялась в вечной любви Розе. И до сих пор эту клятву держу. 

Аромат выпущен в 2017 году

относится к группе восточные цветочные

Верхние ноты: яблоко, розовый перец, розмарин

Средние ноты турецкая роза, болгарская роза и гвоздика

Базовые ноты: нагармота, Пачули, лабданум, Кастореум и амброксан

Мой любимый Доминик Ропийон, столь же любимый и Фредериком, судя по количеству сделанного им для марки.

Сильный аромат. Энергетичный и стойкий. Шлейф в духе арабов — умеет войти с тобой в комнату и уверенным неспешным поступательным движением заполнить все доступное пространство. Нет, он не выносит мозг и не кричит. Но в его присутствии другие ароматы встают и выходят… Он подавляет все пахнущее вокруг хозяина, не напрягаясь, просто загадочно улыбаясь по-восточному.То, что он предлагает взамен вытесненным запахам — прекрасно и вызывает постоянные вопросы окружающих. Сначала яблоко… Это не яблоко-фрукт. Это яблочный кальян, дымный и дурманный, рассказывающий, в общем-то историю порока, который неведомым образом в арабской интерпретации и не порок вовсе, но нега… Он очень современен, всегда актуален и при всей своей современности, мягко поднимает целый пласт воспоминаний. В этом аромате можно копаться бесконечно и выкопать весьма странное и не арабское, например, когда я в нем — я вспомнила, как пах бабушкин некрашеный почерневший деревянный забор, под которым валялись завяленные на солнце вишни… А еще любимые розы! Они в нем есть всегда. Очень натуральные и богато окрашенные, с кучей розового лукума и выпечки на розовой воде, окуренной кальянным дымом. И именно эти ассоциации пришли, когда я вышла из самолета в жарком Дубае. Я не буду писать о стойкости — она навсегда, но вместе с тем вкрадчиво деликатен.

Скажу сразу — я не любитель ароматов, сделанных в последние годы. Что-то изменилось в ароматной палитре, и многие ингредиенты оказались для меня просто пыткой. Этот, хоть и очень современен, но умеет мягко, умеет не грузить сознание. Когда его нет на мне, я могу вдруг случайно уловить его след. Начинаю думать и искать — откуда. И неожиданно понимаю — из моего подсознательного… я сложила его вокруг себя заново из окружающих запахов)). И это моя единственная любовь у марки. Коплю на сотку.

Подводя итог двум обзорам — Маль был прав. Он подарил миру прекрасную марку, в рамках которой вы всегда найдете свое, а процесс поиска образует и отточит ваш вкус до идеального, настроит ваши ольфакторные векторы на правильный поиск, воспитает в вас индивидуальность. Ведь все, что он предлагает (восток, фужеры, шипры, розы, свежесть, древесность) — отточено до филигранной идеальной картинки — некоего ольфакторного камертона. Знакомьтесь, точно не пожалеете)))

Огромное спасибо за внимание,

цены на ароматы примерно такие:

10 мл — 4000 руб

50 мл — 12000 рублей

100 мл — 20-25000 рублей