Салициловая кислота

Пост лежит с 11 мая в черновиках, долго я думала, стоит ли его публиковать, но таки решилась.

Прежде чем писать непосредственно о самой салициловой кислоте, я хочу упомянуть в целом о пилингах, о кератолитиках, в частности.

Осторожно, много текста 🙄

Что же такое пилинг? Это удаление, отшелушивание верхнего слоя кожи в целях улучшения ее внешнего вида.

Все пилинги, по идее, делятся на две группы.

По глубине воздействия:

— Поверхностные, которые мы делаем, дома в том числе (сюда входит эксфолиация, когда очищаются самые поверхностные роговые чешуйки, и поверхностный пилинг, когда воздействие происходит на уровне рогового слоя)

— Срединные и глубинные, за которыми необходимо обратиться к специалисту (фенол, тса).

И по методу воздействия:

— Физические, к которым относятся различные скрабы, маски-пленки, пластыри, различные спонжи и кларисоники. Микродермазия это тоже физический пилинг, но он часто срединный и делается у косметолога.

— Биологический пилинг, основанный на работе энзимов — белковых структур, ускоряющих (или замедляющих) процессы в организме. Это всем известные и многими любимые энзимные или ферментативные пилинги. Сюда относятся папаин, бромелайн, пепсин, панкреатин, субтилизин и др. Эти пилинги очень щадящие, подходят для любой кожи, и они только поверхностные.

— Термические пилинги, которые могут быть горячими, например, лазерная шлифовка, и холодными, например, криопилинг. Эти пилинги выполняются только в салонах специалистами и являются срединным, или поверхностно-срединными.

— И химические пилинги, к которым относятся пилинги-кератолитики, кислотные пилинги и ретиноловые.

Когда нужны пилинги? При акне, пост-акне, гиперкератозе, гиперпигментации, фото- и хроностарении и тд.

Тем не менее, у каждого пилинга будут свои, скажем так, особые показания — конкретно салициловая кислота (так как будем рассматривать ее) показана для кожи жирной, и связанных с этой жирностью состояний — акне, себорея (хотя бывают разные ее формы).

Салициловая кислота это кератолитик (в эту же группу входят фенол, пилинг ТСА, Джесснера, резорцин)

Как действуют кератолитики? Они работают с белками, разрушая их дисульфидные сшивки или мостики, которые образуются между атомами серы (они входят в состав аминокислоты цистеин). У белков важна как их аминокислотная последовательность, так и форма. Форма это та конфигурация, которую принимает эта аминокислотная цепочка в пространстве и она очень важна для активности любого белка. Существуют силы, которую эту конфигурацию поддерживают, в частности, к ним относятся и дисульфидные мостики. Кератолитики вступают в химическую реакцию с цистеином, разрушая эти связи и тогда молекула белка разворачивается, превращается в денатурированную цепочку и утрачивает свои функции. Простыми словами, кератолитики разрушают белки и действуют они на все белки, у которых есть дисульфидные сшивки. 

Говоря о верхнем, роговом слое кожи, кератолитики действует на кератин, крупный белок, которого в роговом слое больше всего и который заполняет внутреннее пространство корнеоцитов (корнеоциты это клетки без ядра, практически не содержат воду, всего около 10%, и это и есть наши сухие роговые чешуйки, которые смываются или отшелушиваются).

Кератолитики также действует и на белки рогового конверта, которым покрыта каждая роговая чешуйка, и на десмосомы, которые скрепляют роговые чешуйки и тем самым поддерживают целостность рогового слоя, а также на все ферменты рогового слоя. 

❗Если кератолитику дать возможность проникнуть в живой слой клеток, то и там он начнет выполнять свои функции — белки клеточной мембраны могут запросто повредиться, возникнут покраснение, отечность и боль. 

Пилинги-кератолитики обладают рядом особенностей, например, при нанесении на кожу они дают белесоватый налет, называемый фростом, который как раз и состоит из денатурированного белка рогового слоя. Этот фрост является как индикатором равномерного нанесения, также по нему определяется глубина прохождения кератолитика, особенно это касалось фенолового пилинга и пилинга ТСА.

Сила воздействия данных пилингов зависит от концентрации самой кислоты, от времени экспозиции и от исходных данных самой кожи. Чем выше процентное содержание кератолитика, чем дольше мы его держим на коже (при срединном пилинге Джесснера его наносят два раза), чем тоньше и чувствительнее кожа, тем больше сила повреждения и, соответственно, наоборот.

Пилинги-кератолитики не требуют нейтрализации, так как механизм их действия не связан с рН, как у пилингов с АНА-кислотами. Кератолитики обычно смываются теплой водой.  

Салициловая кислота является производной фенола, но признана нетоксичной, и она лишена агрессивности по сравнению с ним (сейчас не используется), или с трихлоруксусной кислотой (ТСА пилинг, который делается у косметолога), так как эти вещества могут слишком быстро и легко проникать сквозь роговой слой и даже попасть в системный кровоток. 

Неправильно ставить салициловую кислоту в один ряд с альфа-гидроксикислотами, она не имеет с ними ничего общего — она не растворима в воде, поэтому такое понятие как рН, для нее не имеет никакого значения. Тогда как для АНА кислот он очень важен, например, гликолевая кислота при рН выше 4 вообще не будет работать как эксфолиант, также от рН зависит и глубина ее проникновения. 

Салициловая кислота работает как кератолитик, то есть она вступает в химическую реакцию с дисульфидными мостиками белков, и таким образом инактивирует их. У АНА-кислот другой принцип работы, он не связан с белками. 

Обычно для домашнего ухода ввод салициловой кислоты в средство составляет до 2%, для полноценного пилинга ее уже нужно будет 15-30%.

Действие салициловой кислоты можно увидеть как сразу — это фрост, если концентрация кислоты высокая, это крупнопластинчатое шелушение и это антибактериальный эффект, так как оболочки каких-либо организмов состоят из белков, а кератолитики, как мы уже выяснили, разрушают любые белки; так и отсроченное — это мелкопластинчатое шелушение, которое также зависит от концентрации кислоты и состояния кожи (например, я пользовалась салициловым пилингом с небольшим процентным вводом, и ещё неделю после окончания курса кожа была как мукой припорошена) и уменьшением жирности — молекула салициловой кислоты легко проходит в проток сальной железы, легко там, в кожном сале, растворяется и угнетает активность себоцитов, кожного сала производится меньше, соответственно, кожа меньше жирнится. 

Салициловая кислота может выступать как единственный компонент в пилинге, но также ее часто комбинируют и с другими кислотами. 

Например, классический рецепт пилинга Джесснера содержит молочную кислоту, салициловую кислоту и резорцин (который тоже производное фенола, но более агрессивный, чем салицилка), каждой по 14%. И водно-спиртовую основу. 

Я сама не люблю спирт и стараюсь его избегать в уходовых продуктах, но в таких средствах его наличие оправдано — в нем легко растворяются как салициловая кислота, так и резорцин. Такой пилинг равномерно наносится на кожу, так как ничего не выпадает в осадок, и также равномерно все вещества проникают в нее. Спирт хорошо и быстро растворяет гидро-липидную мантию, а проникая в межклеточные промежутки, растворяет и липиды, тем самым повышая проницаемость кожи. Итого, компоненты всего пилинга легко и быстро проникают сквозь роговой слой. Пилинг Джесснера делается у специалиста, он может быть как поверхностным, так и срединным, когда состав наносится на кожу дважды. Смывается пилинг через 5-6 часов самостоятельно уже дома. 

Обычно салициловая кислота специализируется на жирной проблемной коже и, конечно, как и все кислоты, она может вызывать раздражение, покраснения, и может просто не подойти людям с тонкой чувствительной кожей. В таком случае можно обратиться, например, к миндальной кислоте.

У салициловой кислоты есть ее производное с дополнительной липофильной цепочкой — LHA. У нее довольно высокая молекулярная масса, она медленно проникает в кожу и аккумулируется в липидной прослойке рогового слоя, разрыхляя его. Дополнительно она проявляет антимикробные, противовоспалительные, антикомедонные свойства, что делает ее эффективным компонентом для мягкого пилинга.

Концентрация LHA в домашних средствах составляет от 0.5%.

Ищется по названию Capryloyl Salicylic Acid.

LHA это не аналог салициловой кислоте, а скорей всего альтернатива. Она работает мягче, спокойнее, если так можно выразиться, с менее выраженным раздражающим потенциалом. Больше подойдёт коже чувствительной, и тонкой возрастной.

На этом, пожалуй, закончу?

Спасибо, если дочитали до конца. Я — Лена.

*источники:

Е. Эрнандес. Кожа как объект косметологического воздействия.

Е. Эрнандес. Химический пилинг.

А. Марголина, Е. Эрнандес. Новая косметология.

Ещё больше информации о кислотах в косметике!