Космический гиацинт Supra Floral EDP из коллекции Les Exceptions Mugler

Пока все примеряют на себя наконец появившееся в России колдовское зелье Aura от Mugler, предлагаю вспомнить о гораздо менее известной коллекции Les Exceptions, задумка которой состояла в том, чтобы предложить новый ретро-футуристический взгляд на классические ароматные семейства: восточные, фужеры, шипры и цветочные. Первые пять ароматов коллекции были выпущены в 2014 году – среди них за цветочное семейство отвечал Supra Floral. Недавно появились новости о том, что в России этот аромат снимают с продажи – самое время достать пост из черновиков и познакомить вас со столь необычным и очень весенним прочтением цветочной темы.

Концентрация: парфюмерная вода
Год выпуска: 2014
Парфюмер: Оливье Польж (Olivier Polge)*
Группа ароматов: цветочные зеленые
Ноты: гиацинт, ладан, амбра.

При первом знакомстве с блоттера аромат меня заинтересовал и испугал – он казался громким и слишком экспериментальным, такие разные ноты будто сталкивались друг с другом как острые льдины. Возвращаясь к блоттеру в течение нескольких дней, я то очаровывалась, то ужасалась – настолько разным он мог быть: от ярко-цветочного до сумрачно-церковного. Во всех своих ипостасях он казался безумно красивым, но каким-то совсем не человечным, слишком инопланетным, какими и кажутся многим ароматы Mugler.

Возможно, причина этому – характерная для всех ароматов коллекции работа “крупными мазками” (Mugler’s signature “big blocks of notes” style, как называет это парфюмер в одном из интервью), в результате чего рождаются очень лаконичные формулы и пирамиды, в которых за счет грамотной “передозировки” отдельных составляющих (опять же, очень характерной для многих ароматов Mugler) получаются столь выраженные переходы. Официальный вижуал бренда отлично передает это необычное сочетание нот.

Наша любовь с Supra Floral началась, когда у меня появился его пробник – он сел на меня самым необычным и самым зеленым весенним цветком, от которого невозможно было оторваться. Терпкость и горечь самого настоящего гиацинта, много хрустящей яркой зелени, которая только-только проклюнулась из еще морозной земли ранней весной, и, собственно, сама земля, которая словно оттаивает от первого солнца, неохотно прогревается и утопает в ледяной талой воде. Баланс тут не аккуратно сглаженный, а скорее довольно рискованный, но от этого еще более красивый – в течение дня аромат буквально живет и дышит вместе с тобой, становясь то более зеленым (но не превышая тот максимум ядовитой зелени, которая обрушивается на тебя в самом начале и может испугать, особенно с блоттера), то более теплым и даже индольным, женственным и элегантным или подчеркнуто сексуальным.
Останавливаться на красоте вне времени тяжелых графичных флаконов в стиле ар-деко и массивной черной коробки, в которую упакованы все ароматы коллекции, не буду, чтобы не удлинять и без того длинный текст.

Итого: если вы (а) любите зеленые и/или цветочные ароматы (б) готовы к парфюмерным экспериментам (в) очарованы буйством зелени в Aura, но не смогли подружиться с количеством сахара в ней, то настоятельно рекомендую вам успеть познакомиться с очередным шедевром Mugler, пока последние запасы аромата еще есть в продаже. И обязательно наносите его на кожу, чтобы дать ему возможность сыграть на вас свою экспериментальную мелодию.

Цена без скидки: около 15 000 руб за 80 мл.

* Во многих источниках все ароматы коллекции приписываются сразу двум парфюмерам: Жан-Кристоф Эро (Jean-Christophe Hérault, IFF) и Оливье Польж (Olivier Polge, тогда — IFF, сейчас — Chanel). Однако американский сайт бренда указывает, что первые пять ароматов создал именно Оливье Польж, и только впоследствии за коллекцию стал отвечать Жан-Кристоф Эро, которому принадлежат все остальные ароматы, начиная с Cuir Impertinent и Woodissime.

+ Бонус для дочитавших до конца: немного об особенностях создания ароматов коллекции и каким образом Mugler удалось настолько удачно переосмыслить классические категории ароматов. В отличие от парфюмеров, которые создавали ароматы сто лет назад, в распоряжении Эро и Польжа были новые технологии получения ароматических веществ, такие как разработанная IFF технология Living Flower. В чем же разница? Со слов представителей IFF, полученный по такой технологии аромат передает всю свежесть и сложность аромата живого цветка. Ведь в отличие от традиционных способов получения ароматических экстрактов и абсолю, они не пытаются “выжать” из цветка все ароматические молекулы разом, чего в обычной “жизни цветка”, конечно же, не может происходить – причина, почему абсолю розы может пахнуть совершенно не как сам цветок.

Как это происходит? Цветок помещается в стеклянную сферу, которая удерживает внутри себя испускаемый цветком аромат. Молекулы запаха улавливаются через тонкую иглу, которая помещается настолько близко к цветку, насколько это возможно – при этом не касаясь его. Обычно хватает полчаса для того, чтобы получить максимально полное представление об аромате в данный момент времени (ведь одни и те же цветы могут пахнуть по-разному в зависимости от времени суток, от жизненного цикла цветка, от состояния почвы и тп). Результаты загружаются в компьютер для создания профиля аромата – что означает, что впоследствии аромат может быть воссоздан с помощью синтезированных молекул, которые полностью идентичны натуральным.
(источник фото)

Интересно, что таким образом можно получать не только ароматы цветов: с применением этой технологии уже были созданы ароматы на базе запаха магазина Apple, хлеба, вареного риса и новорожденного ребенка. Еще одно интересное ответвление этой технологии – Romance of Flowers – в стеклянный купол помещаются два разных цветка, ароматы которых переплетаются и даже видоизменяются под влиянием друг друга.