Попросили меня пост написать о сочетании ингредиентов, совместимости, курсах использования для большей результативности. Выполняю.
Самые мощные косметические ингредиенты — кислоты, витамин С, ниацинамид, ретиноиды, пептиды, вот о них и поговорим.
Прошу почитать.
Кислоты.
AHА-кислоты — обновляют, ускоряют регенерацию, осветляют. В косметических продуктах чаще всего используются Glycolic Acid, Lactic Acid, Mandelic Acid, Malic/Apple Acid, Tartaric Acid, Pyruvic Acid, Citric Acid. Активность на поверхности кожи.
ВНА-кислота с главным представителем салициловой кислотой Salicylic acid. Жирорастворимая, проникает в поры. (LHA — производное cалициловой кислоты с дополнительной липофильной цепочкой).
PHA-кислоты это те же альфагидроксидные кислоты, но с более крупными молекулами и большим количеством гидроксигрупп.
Чтобы кислота эффективно работала на коже в домашних условиях, достаточно ее содержания 5-10%, а BHA — 1-2%. Чем выше дозировка, тем сильнее повреждения кожи. И здесь важен рН средства — чем он ниже, тем, опять же, сильнее повреждения кожи. Поэтому я всегда говорю, желательно покупать средства с указанием процента кислот и рН, так хоть понятно, чего от них ждать.
Молочная кислота самая физиологичная для кожи, потому что она в ней присутствует и является одним из компонентов натурального увлажняющего фактора (около 10%). В физиологической концентрации молочная кислота будет увлажнять кожу и смягчать, в более высоких, от 20%, выступит кератоликом. Эксфолиирующее действие молочной кислоты зависит именно от ее концентрации и связано со степенью гипергидратации. Молочная кислота считается самой мягкой и щадящей, подходит для ухода за чувствительной тонкой кожей.
Гликолевая кислота имеет самую маленькую молекулу из всех AHA-кислот, что обеспечивает ей высокую проникающую способность. И ее эксфолиирующее действие целиком и полностью зависит от уровня рН. По данным Smith, между рН гликолевой кислоты, ее влиянием на скорость обновления клеток эпидермиса и степенью раздражения кожи существует самая тесная связь. При рН 3 кислота дает заметный стимулирующий эффект, но также и достаточно высокую степень раздражения кожи. Если нейтрализовать раствор кислоты до рН 7, то стимулирующий эффект становится незначительным, зато и раздражение кожи возникает гораздо реже. Нормальный диапазон рН для гликолевой кислоты от 3 до 4.
Кстати. Глицерин, который входит в состав многих косметических средств, имеет высокую аффинность (прочность связи) к водорастворимым АНА, таким, как гликолевая кислота. При его одновременном с АНА нанесении на поверхность кожи он уменьшает способность гликолевой кислоты к пенетрации (проникновению), а значит, ослабляет местные эффекты этой альфа-гидроксикислоты, за исключением ее увлажняющего действия.
Очень часто именно молочную и гликолевую кислоты комбинируют — гликолевая кислота отвечает за глубину повреждений, а молочная поможет коже лучше перенести процедуру.
Миндальная кислота простейшая жирно-ароматическая оксикислота, содержится в плодах горького миндаля и бузине. Относится она к классу AHA-кислот, но при этом жирорастворима. Обладает большой молекулой, в кожу проникает медленно, поэтому оказывает минимальное раздражающее действие. Подходит людям с разными типами кожи, с чувствительной в том числе. Одно из преимуществ миндального пилинга заключается в том, что он может применяться в период активной инсоляции, то есть летом, так как не обладает фотосенсибилизирующим действием. Действие зависит от концентрации кислоты и уровня рН.
Яблочная кислота она же оксиянтарная кислота, malic acid. Её получают из фруктов (незрелых яблок, винограда, ревеня, плодов рябины, барбариса, крыжовника и малины) или синтетически. Использовать ее можно в любое время года и людям с проблемной чувствительной кожей, в том числе при куперозе. Используется в основном в комбинированных пилингах.
Винная кислота демонстрирует отличные результаты на жирной коже, обладает антиоксидантным эффектом. Винный пилинг представляет собой воздействие несколькими видами кислот, поэтому его иногда называют его «травяным вином». Подобный состав мягко удаляет старые клетки кожи. Поэтому винный пилинг используют не только на лице, но и на других участках кожи.
Пировиноградная кислота (он же «зеленый пилинг») это кетокислота, обладающая высокой липофильностью, а, следовательно, большой проникающей способностью. При нанесении на кожу она частично подвергается гидролизу и превращается в молочную кислоту. Интенсивность зависит от процента кислоты и уровня рН. Имеет специфический запах. По степени воздействия превосходит гликолевую кислоту, но сравним с трихлоруксусным пилингом.
Лимонная кислота достаточно агрессивная и практически не проникает в роговой слой. Чаще ее используют в количестве 2-3% и обычно сочетают с той или иной АНА-кислотой.
Салициловая кислота в отличие от АНА-кислот работает и при рН, близких к нейтральному. Это важно для людей, чья кожа отличается повышенной чувствительностью и плохой переносимостью «кислых» препаратов. Нейтрализованная салициловая кислота не вызывает неприятных ощущений в виде жжения или покалывания.
Также в клинических испытаниях было подтверждено, что местное применение салициловой кислоты незадолго до УФ-облучения уменьшает последующее покраснение кожи.
FDA предупреждает, что препараты с салициловой кислотой могут сделать кожу более чувствительной к солнцу. Салициловая кислота не сочетается с витамином С, ретиноидами.
Лактобионовая кислота относится к разряду РНА-кислот, подробнее о ней и еще одной кислоте Глюконолактоне, писала здесь.
Койевая кислота ингибитор тироназы, антиоксидант, обладающий отбеливающими свойствами. Эта кислота не относится к АНА-кислотам, она нестабильна, разрушается на свету, поэтому используется только на ночь. Дозировка до 1%, если это пилинг — до 4%. Койевая кислота — известный сенсибилизатор, она способна вызвать контактный дерматит. Эффекты слабо связаны с дозой, но тем не менее, она требует сравнительно длительного применения. У койевой кислоты есть стабильное производное — койевый дипальмитат, некоторые косметические компании используют его, но научные исследования не подтвердили его эффективность в качестве отбеливающего агента.
Большинство кислот комбинируются между собой для усиления того или иного эффекта и работают в синергии. Все кислоты АНА и ВНА усиливают действие всего, что наносится следом, поэтому с другими активами объединять их не стоит или наносить осторожно, выждав какое-то время. Нанесенный какой-либо актив сразу вслед за кислотой может быть нейтрализован, как например, ретиноид или ботоксоподобные пептиды. И действие тех же самых ингредиентов может быть усилено, если они будут нанесены спустя какое-то время. Обычно используют кислоты курсами.
Витамин С.
Витамин С известен как один из самых сильных антиоксидантов, стимулирующий синтез коллагена в дермальном слое. Витамин С способствует уменьшению гиперпигментации и осветлению кожи, укрепляет стенки сосудов, повышает защитные свойства кожи и сопротивляемость UV-облучению и прочее.
Большинство продуктов на рынке с витамином С содержат его в концентрации от 0.3 до 20.
Самый нестабильный витамин С в форме LAA, зато самый активный. L-ascorbic acid работает при рН не выше 3.5. И в этой форме он имеет свойства пилинга. Эту форму витамина лучше использовать на ночь, но если концентрация не высока, не более 10%, то можно и утром.
Витамин С в форме МАР и SAP стабильны при рН 7.
Если витамин С в форме пальмитатов, как то ascorbyl palmitate (требует низкий рН, как и LAA), tetrahexyldecyl ascorbate, ascorbyl tetraisopalmitate, или в липосомах, то используем их только на ночь, так как они могут спровоцировать размножение свободных радикалов.
Наибольшая эффективность витамина С достигается в сочетании с витамином Е и феруловой кислотой.
Кислый витамин С несовместим с пептидами меди, он их разрушит. Также не нужно сочетать его с ниацинамидом. Но недавно я наткнулась на статью, где опытным методом показано, что при взаимодействии кислого витамина С и ниацинамида не так уж и скоро происходит взаимное превращение, грубо говоря, до распада ниацинамида и аскорбиновой кислоты прошло не менее полусуток. То есть, конкретно в одном средстве их мешать не нужно при низком рН, а на кожу как бы наносить можно.
Если ваш витамин С пожелтел, это значит что он разрушился и на кожу вы будете наносить уже не его, а свободные радикалы.
Опасно сочетать косметику, например, тоник, сыворотку, дневной и ночной крем, если во всех них есть аскорбиновая кислота. Избыток витамина С не укрепит, а наоборот, разрушит сосуды, приведет к возникновению и/или усилению купероза, будет действовать раздражающе на кожу.
Дозировка зависит от формы витамина С. Если это LAA — то самой эффективной на уровне максимального поглощения будет 20%, если это SAP или MAP, то обычно вводят в количестве 5%. По собственному опыту советую не гнаться за высокими дозировками, витамин С может быть коварным, а пользу он приносит и в небольших процентах ввода, главное — хорошая формулировка средства. Летом желательно использовать витамин С в дозировке до 5-10%.
Хочется отметить еще одну форму витамина С — 3-O-Ethyl Ascorbic Acid — это стабильная некислая форма, жиро- и водорастворимая. В дозировке 2% ее эффект сравним с LAA в дозировке 15%. Наносить витамин С лучше на сухую голую кожу, а сверху через какое-то время закрыть своим увлажняющим средством.
Ниацинамид.
Ниацинамид прекрасно сочетается с гиалуроновой кислотой, с пептидами. Лично я наношу ниацинамид под третиноин.
Ниацинамид боится света, поэтому утром наносим под СПФ. Ниацинамид продукт дозозависимый и предназначен для постоянного использования.
Ретиноиды.
Ханны Kirka и у Веры Vera0305.
Ретиноиды используются в вечерней рутине. После нанесения на кожу они продолжают свою работу в течение 72 часов.
Лично я склоняюсь к мнению, что ретиноиды не усиливают сенсибилизацию кожи, они сами разрушаются на свету. Но есть мнения, причем доказанные, что это не так. Ну и тот факт, что они работают с клетками кожи, которые в свою очередь активно обновляются, говорит о том, что СПФ необходим.
Ретиноиды не нужно ни с чем сочетать одномоментно. Наносятся они на голую сухую кожу. Минут через 10-15 можно закрыть увлажняющим средством. Но, по большому счету, ретиноиды сочетаются со всеми ингредиентами при соблюдении определенных условий. Например, третиноин не нужно использовать совместно с бензоилпероксидом, он нейтрализуется. Соответсвенно, необходимо их разнести по часам. Тоже самое касается всех активных ингредиентов, типа кислот, витамина С. Подробнее об использовании третиноина и правилах его нанесения почитать можно здесь.
Примерная схема использования ретиноидов:
1. Утро — очищающее средство, антиоксидантная сыворотка (витамин С), крем по потребностям кожи, СПФ.
2. Вечер — очищающее средство, ниацинамид, минут через 10 средство с ретиноидом (3 раза в неделю), увлажнение по потребностям минут через 10-15. В дни, когда не используется ретиноид, используем свои привычные средства. Это может быть крем с гликолевой кислотой, фитоэстрогенами, пептидами, арбутин и прочее.
Ретиноиды гигроскопичны, поэтому увлажнение в виде сывороток, масок должно присутствовать всегда в достаточном количестве.
Насчет курсов. Предлагаю отталкиваться от возраста и проблемы. Если вы уже не пионэрка, на лице явные морщины, то о каких курсах может идти речь?)
Пик улучшений от использования третиноина, как пишут в интернетах, наступает через два года постоянного использования. Но нужно понимать один момент — уже имеющиеся морщины никуда не денутся, они станут менее заметными, возможно, более короткими за счет улучшения общего состояния кожи, ее тонуса, зато и новые отодвинутся в перспективу. Здесь нам необходима одна опция — не резко омолодиться, что в принципе, невозможно, а затормозить старение.
Средств с ретиноидами полно, выбираем в зависимости от потребностей кожи и как это ни банально, кошелька и «где могу купить». Кто-то сразу начинает с третиноина, который, как известно, недорог, но в аптеку за ним не сходишь. Кто-то пользуется ретинолом, ретинальдегидом.
Только Renova (третиноин) и Tazorac (тазаротен) были одобрены FDA как средство для лечения морщин.
Пептиды.
В большинстве своем пептиды — водорастворимые соединения, поэтому для лучшего проникновения сквозь кожный барьер их модифицируют гидрофобными группами, например прикрепляют жирную кислоту (часто это пальмитат) или ацетат. Такая сложная молекула, состоящая из белковой и липидной частей, называется липопептидом. В коже липидная
часть «отсекается» ферментами, высвобождая пептидный фрагмент, который начинает действовать в соответствии со своей природой.
Пептиды делятся на несколько групп:
1. Пептиды-стимуляторы синтеза компонентов межклеточного матрикса. В эту группу относятся Palmitoyl Pentapeptide-4, торговое название Matrxyl; Palmitoyl Oligopeptide, торговое название Biopeptide EL, Dermaxyl; Palmitoyl Tripeptide-1 торговое название Biopeptide CL, Trylagen, Aldenine; Palmitoyl Tripeptide-5 торговое название Syn-Coll; Acetyl Tetrapeptide-11 торговое название SYNiorage; Acetyl Tetrapeptide-9, торговое название Dermican и другие.
2. Пептиды-стабилизаторы: INCI: Tripeptide-1, торговое название Kollaren; Hexapeptide-11 торговое название Peptamide-6. В этой же группе и медные пептиды.
3. Пептиды-блокаторы нейромышечной ткани: Acetyl Hexapeptide-8, торговое название Argireline; Acetyl Octapeptide-3, торговое название SNAP-8; Pentapeptide-18, торговое название Leuphasyl; Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, торговое название Syn-Ake, многим известный как «синяк»; Acetyl Hexapeptide-25, торговое название Inyline.
Есть еще пептиды-регуляторы меланогенеза, пептиды-иммуномодуляторы, пептиды-нейротрансмиттеры, пептиды, улучшающие микроциркуляцию и лимфоток, например, Acetyl Tetrapeptide-5, торговое название Eyeseryl, используется в средствах для глаз.
Из новинок: Hexanoyl Dipeptide-3 Norleucine Acetate, улучшающий регенерацию кожи за счет ее отшелушивания. Oligopeptide-68 инновационный осветляющий пептид, снижающий выработку тирозиназы и меланина для оптимального осветления кожи и участков с гиперпигментацией. Acetyl Hexapeptide-37 повышает производительность аквапорина 3, естественного проводника влаги. Acetyl Tetrapeptide-22 увеличивает клеточную толерантность к стрессу.
Для достижения эффекта пептиды желательно комбинировать друг с другом и с другими активами. Например, два таких пептида, как аргирелин и леуфасил работают в синергии, взаимно усиливая друг друга. В своих средствах я всегда комбинирую их, добавляя еще и матриксил.
При использовании средств с пептидами есть пара правил — кожу предварительно необходимо очистить. Не помешает кератолическая эксфолиация, которая облегчит прохождение пептидов и других активов сквозь роговой слой. Необходимо создать окклюзию, которая обеспечит длительное увлажнение. Использование средств с пептидами подразумевает двухразовое нанесение и не менее одного-двух месяцев. После 40 лучше вводить средства с пептидами в уход на постоянной основе.
Пептиды, в принципе, сочетаются со всеми ингредиентами, любят гиалуроновую кислоту, ниацинамид, всяческие лизаты, НУФ, с ретиноидами в том числе, только ботоксоподобные не нужно наносить сразу после кислотного пилинга.
На этом, пожалуй, все.
Спасибо, что читали. Я — Лена.
Картинки из свободного доступа.
Комментарии
Я до покупки крема использовала только лосьон вначале каждую ночь, потом стала сверху после лосьона наносить Medicine Mama's, Bee Magic, он очень хорошо питает, увлажняет и заживляет. И я сейчас таким образом лечу свои воспаления. Решила добавить крем, с ним вообще супер-быстро заживает все, и тон кожи выравнивается. Ожогов не было пока ни от лосьона, ни от крема.
Не нашла в русскоязычном интернете про катоновые консерванты ничего, чем они вредны, могли бы сказать?
Если тебе комфортно без увлажнения после, ты можешь вообще не наносить ничего. По идее, ничего и не нужно наносить. Это если уж совсем не вмоготу, третиноин можно закрыть через какое то время увлажнением. Ориентируемся в первую очередь на себя и на свою кожу. Я уже месяца два не закрываю и мне нормально, но раньше кожа сохла сильнее.
Лена, я решила два раза в неделю наносить на лицо аирол, один раз на шею и один раз на декольте.
Лицом я не загораю уже много лет тоже.
Вот еще что. Прочитала, что для тела тоже надо использовать ретинол, нашла масло с ретинолом у Ординари, как думаешь, если я его сейчас начну пару-тройку раз в неделю наносить после душа?
Если ты собираешься на море, для тела отложи на осень.
в банюНасчет пилингов если ваша кожа уже привыкла к ретиноиду, то их конечно можно вводить. Я на третиноине уже год почти, сейчас у меня раз в неделю 10-20% молочный пилинг. Я знаю девушек, которые уже десяток лет на нем и пользуются кислотами перед нанесением третиноина.
Я в них не рылась, так как они в большинстве своем заявлены в косметике для жирной проблемной кожи.
Спасибо за уточнение.
Строго говоря, это не кератолитики, а себорегулирующие и антибактериальные компоненты. Кератолитиками выступают альфа-гидроксикислоты (в той же Noreva, где они присутствуют вместе).
Гуглить трудно, Гугл как видит омегу, сразу радуется, переходит на знакомый греческий и выдаёт греческие названия всего с ней, начиная с буквы)))Французский текст я поняла (он достаточно простой; это, как я понимаю, из описания Noreva?), хотя английский мне намного привычней Попробовала погуглить омегу как она есть — это прелесть что такое. Omega Гуглу получше заходит, но он все равно норовит сбиться на омега-3, 6 и 9 — более популярный запрос, видимо.Лизаты конечно полезны, особенно если своя микрофлора кожи с перекосами. Но например, Bifida Ferment Lysate нужно в средстве 7%, чтобы был результат. В принципе, не особо играет большую роль тип кожи, но те же Lactobacillus Ferment Lysate советуют при обезвоженной коже, Propionibacterium Lysate для кожи с прыщами. Bifida Ferment Lysate универсальные, они и встречаются гораздо чаще.
Спасибо!
20% Azelaic acid.
10% Mandelic acid.
5% Phytic acid.
5% 4N-butyl resorcinol.
2% Ferulic acid.
4-Butylresorcinol
Сейчас почти ровно 2 недели с ним, пока рано говорить что и как… Но чисто тактильно — то что нужно, моментально впитывается, как будто ничем и не мазала, первые дни мне очень нравилось это ощущение… потом минут через 30 начинает тянуть. Через 3 дня пользования начало колоть лицо (особенно глаза почему то, хотя туда не мазала), потом оно высохло, и начало облазить вокруг рта, что ни намажь кололо и краснело. Сейчас все почти прошло, только немного все еще шелушится вокруг губ и стало как раньше))) По эффекту поры малясь стянуло и вроде все. Жду чудес как и обещали через несколько месяцев)))
Удачи вам в освоении этих сложных продуктов, азелаинка все же мягче.
Утаскиваю в избранное, буду перечитывать.
Во-первых, спасибо за полезный пост.
Во-вторых, мне очень жаль, но
злобныйхимик во мне не позволяет пройти мимо.Вы пишете: «Яблочная кислота, она же малоновая кислота». Вероятно, это результат созвучности английских названий — malic и malonic, но это совершенно разные вещества. Malic — яблочная, она же гидроксиянтарная, все верно. Но малоновая — это пропандиовая кислота, простая двухосновная кислота без гидроксигрупп.
И еще: вы пишете, что ниацинамид чувствителен к свету, но на самом деле он фотостабилен. Однако использование его с SPF весьма разумно, потому что, в числе своих прочих способностей, он умеет работать с пигментацией, и не стОит портить хороший эффект по принципу «одно лечим, другое калечим».
Еще раз простите, что вмешалась.
Насчет ниацинамида — много раз встречала мнение тех же химиков-технологов, что он стабилен при высоких температурах, но на свету разрушается. Не очень давно получила с одного известного американского сайта этот актив, на котором четко написано — разрушается на свету, хранить в темном месте. Так что я оставлю пока так, тем более, совет про спф пойдет только на пользу. И еще, по личному опыту использования в течение около 6 лет в свете применения при пигменте, могу точно сказать, что при вечернем использовании он приносит лучший результат, чем при дневном. В любом случае, спасибо!
Я ниацинамид очень люблю в уходе и использую его круглосуточно И он в самом деле работает. Не настаиваю на изменении текста, пост ваш, опыт ваш, а SPF и в самом деле очень уместен
(но ниацинамид от этого фотонестабильным все равно не становится, я зануда, да)Огромное спасибо вам за конструктивное общение
В самом начале, как начала пользоваться, хранила третиноин в холодильнике. Потом прочитала ответ врача-дерматолога:
'My offices are in Las Vegas, and it gets well over 115 degrees here in the summer. As long as you're not keeping the Retin-A outside, it's fine to just have it in the bathroom. We tell people to apply Retin-A to a dry face only, and yes, putting it in the refrigerator can change the consistency of the medication so it's not applying the same way to the skin'.
После этого храню в ящике, в прихожей. В среднем температура дома 28-29. А теперь думаю, что зря не стала подробнее изучать тему. А как вы храните ретиноиды и третиноин? Если, конечно, применяете в уходе.
Но я предпочитаю пользоваться рекомендацией из заключения SCCS по витамину А (SCCS/1576/16. SCCS OPINION ON Vitamin A) — хранить такую косметику в темном месте при температуре не выше 20 °С (начала пользоваться средствами с ретинальдегидом). Все-таки ретинол и его производные — довольно капризные и чувствительные молекулы. Даже если производитель предпринял меры по стабилизации вещества, я предпочитаю, что называется, to be on the safe side
Если в квартире жарко, остается холодильник — обычный бытовой, хотя лучше, конечно, специальный (есть такие для косметики, есть для вина, по характеристикам и то, и другое отлично подойдет для хранения косметики). Ну, или искать с термометром место, где будет попрохладней (это может быть, например, встроенный шкаф, внутренняя стенка которого прлегает к стене, смежной с подъездом). Возможно, у вас в прихожей температура пониже?
Спасибо большое за развернутый ответ!
Только одно пожелание от такого чайника как я — а можете ли добавить в пост %% той или иной кислоты, которая должна или лучше чтобы присутствовала скажем в креме или в эксфолиаторе. Думаю многим будет полезно)
Пс сижу например и смотрю на многочисленные маски-peel и например есть выбор в содержании салицилки 10,20,30 % — что брать? Или молочная кислота, 40 или 88%? Или уже 40 это очень много?
Если вы нормально переносите кислоты и у вас есть с ними опыт, берите больше. 40% молочной кислотой за 2 минуты можно сжечь нехило кожу.
Шелушки хорошо у меня витамин с убирает, но можно и кислотой. Механически не надо.
С салициловой кислотой думаю, можете его сочетать, часто там рН физиологичный. Можете и утром под спф.
При этом в сети 100% указывают, не сочетать ниацинамид с LAA, могу дать вам ссылку на опыт, где и ниацинамид и аскорбиновая кислота вместе нанесены друг за другом, и взаимное превращение происходит вовсе не так скоро, а черезнесколько часов.
Читала в комментариях к предыдущему посту, что Вы не рекомендуете ретиноиды в возрасте 30-32. Можете пояснить почему?
Уход стараюсь подбирать по потребностям — очищение лица — гидрофильное масло + пенка, утром пенка.
Потом сыворотка и крем с спф. Вечером тоже самое, только крем другой.
Раз в неделю кислотный пилинг. Пробовала один раз холодное гидрирование — очень понравилось, буду вводить в уход. На морщины пока не жалуюсь.
И ещё такой момент — как человек образованный и подкованный, можете прояснить природу такого явления: ввожу новое средство или заменяю старое и вдруг, как по волшебству, пятна на щеках светлеют — вот на 50 % точно. За одну ночь! А потом раз, и эффекта нет. Т.е намного осветлились и все. Дальше хоть кол на голове теши — никакие другие средства не работают. И то, что сработало — такого эффекта не даёт больше.
Причём, понять что так сработает заранее невозможно — один раз это была сыворотка от Its skin с прополисом, сейчас — пептидная от Микролиз. Просто между ними тоже были средства с похожим составом, в т.ч. с Ниациномидом, а нужно результата нет.
Собираюсь попробовать The Ordinary их Ниациномид и Ретиноиды 2 процента. Как Вы считаете, стоит или нужно что-то другое?
Эти пятна от акне всегда проходят долго. У вас скорей всего поствоспалительная эритема и зависит только от особенностей вашей кожи, насколько быстро она проходит. У меня не очень давно было такое дело от витамина С, мне помог ниацинамид совместно с третиноином. Гидрохинон не советую, а вот арбутин попробуйте. Ну и да, ретиноиды. Все это местное лечение только поможет ускорить прохождение пятен. Ниацинамид возьмите в любом случае, он для кожи в принципе хорош. Насчет ретиноидов 2 мне пока трудно советовать, я ими в данный момент пользуюсь, но мало. Но в целом, сыворотка очень приятная и комфортная, впитывается без остатка, увлажнить кожу после нее не хочется. СПФ обязательно.
Пятна просветлели и стоят, обратно не темнеют. Но я меньше недели пользуюсь сывороткой, иногда кажется, что они по-тихоньку ещё уходят, а иногда нет. Высыпания стараюсь не трогать, но могу удалять врукопашную. Хотя, пятна иногда возникают просто вокруг воспалений — ещё ничего нет, зато прекрасное синее пятно светит на поллица.
Оказывается, пятна можно и лазером убирать, не знала.
В общем, Ретиноиды и Ниациномид буду пробовать и искать своё средство.
Ещё раз спасибо — подарили мне надежду пожить с чистой кожей.
П.с. с косметологами у меня не особо складывается — но факт, ни один не рассказывал столько, сколько Вы!
На самом деле лицо требует осторожности- на нем все видно. Иногда из серии«как назло»
Сочувствую Вам по поводу рубцов — шея, конечно меньше привлекает внимание, но все же.
Я не совсем поняла вопроса, извините. Что вам еще добавить к этим двум продуктам, вы имеете в виду?
Этот тоник и крем вместе сочетать можно, кремом можете пользоваться постоянно. Тоник тоже предназначен для постоянного использования.
Можно ли использовать сыворотку the ordinary с ниацинамидом после лосьона Lierac c кислотами, если подождать 15 минут после нанесения лосьона? В составе лосьона присутсвуют такие кислоты, как молочная, гликолевая и салициловая. pH средства, к сожалению, не указан.
Заранее благодарю.
Добрый вечер, Елена)))
Составляю себе уход на осенне-зимний период, штудирую Ваши посты, не поверите — конспектирую, но голова все равно кругом. Спасибо Вам за, не побоюсь этого слова, труд просвещения! Вот прям поклон и благодарность.
А можно ещё вопрос, пожалуйста? Все про ту же сыворотку The Ordinary с ниацинамидом и цинком. Можно ли её под глаза? Думаю, ниацинамид-то этой области нужен, а вот цинк не навредит ли? Все же он больше с жирной кожей работает, а тут заведомо «обезжиренная»
Заранее спасибо!
У меня к вам вопрос, как к эксперту: что скажете про ампулы с 12% аскорбиновой кислотой SESDERMA C – Vit — Intensive Serum и как долго можно хранить открытой подобного роды ампулы? Просто мне одной ампулы хватало на 5-6 применений, хранила в холодильнике в закрытом колпачком виде. И, если я правильно поняла, такого рода средства лучше использовать на ночь?
Заранее благодарю! :-)
Если мне не изменяет память, то там состав простой, пропилен гликоль и аскорбик асид. Форма витамина активная, которая разрушается в воде, на свету, на воздухе, так что на пять-шесть раз нет смысла растягивать. У меня были ампулы от мартидерм, которой мне хватало на 5 раз, но там даже производитель сам говорит, что 1 ампула это монодоза. Максимум
— два раза, позже можно даже вред коже причинить. Да, эту форму лучше на ночь, но можно и утром, если дозировка небольшая. У меня было 5%, я утром пользовалась.
Внимательно читаю все ваши посты по несколько раз! Большое спасибо за ваш огромный труд! Я большой фанат ухода за собой, сывороток кремов и прочего. У меня такой вопрос: на мне совершено чудесным образом работает витамин С (очень нравится витамин С от Filorga и сейчас использую витамин С Obagi 10%й с витамином Е — эти две сыворотки чудесно преображают мою кожу), как вы считаете можно ли и нужно ли использовать сыворотки с витамином С постоянно или все таки лучше курсами и какой оптимально делать перерыв?
И так же я использую крем Skin doctors superfacelift на ночь, купила по наводке Vera0305 ( они с кислотами и ретинолом), возможно ли на ваш взгляд сочетать этот крем и сыворотку Obagi ( сыворотку наносить через некоторое время после ретинола)?
Лучше разнесите их по времени, и в Скин докторе кислоты и витамин С по идее кислота, тем более у Обаджи ведь в форме LAA? Тогда ее лучше на утро.
Ещё есть варианты этой сыворотки с 5% и 20% содержанием витамина С.
Есть ли смысл брать 20% на использование курсом? Возможно лучше такой курс проводить в зимнее время.
Не задумывалась о том, что 20%й витамин С — полноценный пилинг в данном случае! Буду принимать это во внимание!
На мой взгляд, у сыворотки хороший состав, но насколько активно она будет работать на вашей коже, я этого знать не могу. Опять же, производитель не обеспокоился указать, сколько там витамина С, феруловой кислоты и какой у нее рН. Но обычно SAP вводят до 5-10% и рН физиологичный.
Если вы уже много лет пользуетесь кислотами, то что вам мешает ввести в постоянное пользование этот лосьон с гликолевой кислотой? Заметьте, там опять же не указан ни ввод актива, ни рН. Или 20 в названии это ссылка на % гликольки?
Посмотрела, dcl не указывает ph, напишу им, надеюсь ответят. Лишь указан процент гликольки-20. Перечитала ваш пост, возник вопрос, тк в лосьоне CeraVe ниацинамид, а вы пишете, что его надо рознить с кислотами, пол часа достаточно между 20% гликольки от dcl и CeraVe? Или лучше час ждать?
Kleem также указывает лишь процент вит С — 20 и 15% гиалуроновой кислоты. Опять же, про ph ни слова. Про CeraVe ваш пост только прочитала, вижу, что ниацинамид тоже писали, как раз сейчас посмотрю.
Подождите немного, думаю, минут 15 будет достаточно. Я недавно на своей коже испытала — сразу после 20% пилинга, правда у меня молочная была, но рН там был 2, нанесла 10% ниацинамид, у меня н и ч е г о не произошло.
Когда начну пользоваться чем-то антивозрастным, то обязательно прибегну к помощи именно Ваших трудов на этом ресурсе!
Я еще раз извиняюсь перед вами и перед Иволгой, если вы думаете что я нападала излишне. Но все мое комментирование началось именно с подтверждения информации указанной в посте и в комментарии Иволги: «аскорбиновая кислота в высокой концентрации повышает фоточувствительность кожи, поэтому в процессе использования таких средств лучше избегать прямых солнечных лучей» и «Если это LAA в высокой концентрации — то однозначно на ночь». Потому что обычно подобные данные нужно подтверждать ссылкой, где данный факт исследовался экспериментально и подтвердили, что это вред. Ни в одной статье про витамин С которые я читала, я не нашла указаний на то что витамин С повышает фоточувствительность и нет указаний на использование его ночью. Поэтому интересуюсь, ГДЕ это написано, для ознакомления. Ответа я не получила. И я как человек работающий в науке не понимаю, почему чье-то мнение выдается здесь за общеизвестный факт.
По поводу «продажников». Во-первых, эти самые продажники с легкостью могли написать что их сыворотками нужно мазать ночью и только ночью (опять же если бы их данные подтверждали это), но они этого не делают. Во-вторых если ставить эту фирму в раздел продажников, то так можно поставить под сомнение и всю остальную их работу — а именно вообще само использование витамина С в виде аскорбиновой кислоты в виде сывороток… ведь именно они привнесли изначально этот продукт на рынок, запатентовали, стабилизировали его и исследовали эффект от использования этих сывороток. Но получается всему этому мы верим, а рекомендациям этих же людей по использованию их же продукта нет (опять же на основе каких исследований)?
И я ни в коем случае не говорю что эти сыворотки обязательно использовать только утром. Я говорю что такая возможность есть, если есть желание и переносимость кожи. Потому что обратное нигде и никем не подтверждено в литературных данных.
ПС на счет антиоксидантов и интервью Вотсона комментировать не буду. Нужны статьи с хорошо поставленным экспериментом и статистической обработкой данных, а не слова)))
Я вам объясню, почему Вероника сказала именно так — однозначно на ночь. Речь ведь идет о высокой концентрации витамина С 20% и низком рН 3.5, потому что именно в этих значениях витамин имеет самую эффективную степень поглощения. И именно в этих значениях витамин С работает как пилинг. Ведь по сути, LAA — левосторонняя аскорбиновая кислота и будет работать как кислота, а не как антиоксидант. Соответственно, и фоточувствительность повысится, разве нет? Я очень много вижу вопросов, да и вы наверняка тоже — а надо ли использовать спф, если я пользуюсь тем или иным средством. Я говорю, НАДО, и не потому, что вы пользуетесь этим, а потому что спф единственный защищает нас от фотостарения. Какой напрашивается вывод? Такой, что если бы не кислота, или что там, то нафиг спф. А потом эта девушка придет в пост к Веронике и скажет ей, а вот вы мне сказали пользоваться 20% сывороткой утром, а у меня теперь пятно на все лицо или другие сто побочек. Пусть даже она использует спф, но не факт ведь, что он адекватный и она пользуется им правильно. Более того, существует еще множество причин, когда не посоветуешь человеку 20% витамин с рН 3.5. Понимаете? Лично меня уже попеняли однажды, что я посоветовала ретиноид от Ординари новичкам.
По поводу продажников. Давайте все-таки к продающей фирме будем относится именно так, как они себя позиционируют — то бишь продают свой товар широкому потребителю. Да, у них хорошая научная база и это нормально, так и должно быть. Они молодцы, что стабилизировали витамин с и запатентовали формулу. Кстати, их сыворотка с содержанием 15% и рН ее, кстати, 4. В моем экземпляре рН был 4.2, я мерила рН-метром. Понятно, что они ее советую на утро, она ведь практически безобидная, кто-то такой рН даже не почувствует.
Если витамин С в низкой дозировке, даже если это LAA и у него нормальный рН, то конечно почему бы его не поставить в утреннюю рутину, тем более, если в вечерней рутине ретиноиды.
А почему бы не поверить словам Уотсона (он ведь далеко не последний ученый), тем более есть мнения, что бороться со свободными радикалами неправильно, так как они уничтожают недиффиринцированные клетки. В свете прямого лоббирования БАДов, или допустим, фотоэпиляции.
Если вы работаете в науке, почему не хотите стать автором?
Я вас поняла, могут быть претензии.
При всем уважении к вам, но опять таки все эти размышления по поводу пилинга с LAA это ваши размышления. А мне показалось (может показалось) что они в посте выдаются не как личные умозаключения, а как свершившийся факт. А на деле это не так, потому что ссылки на первоисточник нет.
Если бы была то мне бы Иволга ее давно дала и все на этом.Так зачем выдавать одно за другое? Я за проверенную информацию.Я еще раз извиняюсь если мой тон кажется не очень хорошим, но нас так учили — нет первоисточника так лучше молчи))) И все что я хотела увидеть от Иволги это ссылку на фоточувствительность кожи от вит С, потому что первый раз вижу эту информацию. Может я что-то упустила и есть еще что-то почитать? Но получила что получила.
Сьютикалс все свои сыворотки с вит С (10,15, 20% к слову о высокой концентрации) позиционирует как утренние и с pH ДО 3,5. Сама я не мерила, но и не верить им у меня оснований нет. Не думаю что они бы советовали заведомо вредные действия ни один год без судов за ожоги от клиентов.
С Уотсоном у меня смешанные чувства, после посещения его семинара в москве по шизофрении. И не только у меня)) И в принципе я не достаточно читала про антиоксиданты, так что воздержусь пока, надо читать.
Читала как то давно что SOD сама прекрасно справляется но это было давно и не правда)))Да, некоторые пишут, что в начале лучше предпочесть 10% сыворотку, вводить ее медленно, и ждать когда кожа адаптируется к концентрации и pH. Но все равно это делать можно утром до санскрина, выждав какое-то время на впитывание вит С. И потом переходить на 20% и тоже утром.
Про эффект «приличного пилинга» тоже нашла только упоминание что он все-таки mild и может быть только с непривычки.
Кислотные свойства — способность вещ-ва продуцировать ионы H+ в водном растворе. LAA может это делать, поэтому она считается кислотой. А антиоксидантная активность это умение присоединять/отдать электрон, при этом оставшись стабильным чтобы самим не стать окислителем. Эта способность хорошо изучена у L-LAA, и она не меняется от концентрации. И в сыворотках и в 10%, и в 15%, и в 20%, L-LAA всегда остается антиоксидантом, это заложено в хим свойствах этого вещества.
Собственно вокруг этого весь сыр бор — из-за своей высокой антиоксидантной активности в водных растворах молекулы L-LAA быстро окисляются (т.е. сработали как антиоксиданты) и превращаются в L-dehydroascorbic acid, которая оранжевого цвета (желтый цвет сыворотки появляется). И собственно все примудрости с низким pH — это как раз попытки сохранить антиоксидантные свойства и, в случае как раз L-LAA, заставить в каком-то роде «не быть кислотой» пока она в сыворотке, т.е. не диссоциировать до аскорбата и Н+. Потому что аскорбат найдет кому отдать электрон раньше времени, а не какому-нибудь свободному радикалу в коже (антиоксидантная активность LAA заключается в отдаче электрона).
По поводу ссылок в целом. Это сейчас Косметиста стала более толерантной в этом плане, ранее даже на пабмед нельзя было дать. А многие ссылки просто невозможно дать, потому что они закрыты, например, исследование «Стабильность, трансдермальное проникновение и кожные эффекты аскорбиновой кислоты и ее производных» из Journal of Cosmetic Dermatology, 2012.
Далее, витамин с в форме LAA в высокой концентрации и при низком рН 3-.3.5 будет работать как пилинг, это понятно и без ссылок. Под работой кислоты я имею в виду работу кислоты. Соответственно, кожа в любом случае будет отшелушиваться, и это увеличит фототоксичность. И даже, если пилинг произойдет с непривычки, факт то останется.
По большому счету, время для применения витамина С не имеет большого значения, все зависит от конкретной кожи. Если вы спокойно переносите высокую концентрацию витамина С при низком рН, то прекрасно. Плюс, увлажнение, санскрин, тональный, пудра, румяна, бронзер. Кто-то легко выносит все это на своем лице, кто-то может пользоваться только пудрой. Самый простой пример — не смывать мицеллярную воду, и это вам скажет любой химик-технолог, ибо мицеллы уменьшают раздражение от ПАВов. Однако дерматологи скажут обязательно смывать. Или взять корнеотерапию — по ее принципам вообще все наши кремы можно выкинуть в 99%. Но везде сидят ученые мужи, разработчики, химики и говорят нам, как правильно. Только жизнь состоит не из правил, а из их исключений. Один больной может прекрасно реагировать на протокол и излечится, а рядом лежащий с таким же заболеванием погибнет. Я хочу сказать, что все индивидуально. Лично я не смогла пользоваться по утрам сывороткой от Ординари, там вообще нет рН, так как она безводная, но она жутко раздражала мне кожу и тянула ее. Переведя ее на вечер и используя два раза в неделю, я ее полюбила. На утро же себе взяла более щадящий продукт. И если меня спросят, когда ею пользоваться, я отвечу — вечером. Потому что мой опыт меня этому научил. А если бы я слушала каждого, как надо делать и как правильно, а не себя и свою кожу, то уже давно бы сидела на укольчиках.
А можно название этой статьи на английском?
Ну про понятно и без ссылок… мне например не понятно, почему многим дерматологам не очевиден этот эффект, а вам очевиден. Нигде я не нашла подобного утверждения, только от вас.
Да низкий pH может привести к раздражению с непривычки, но мы же и не используем для эксфолиации обсолютно любую кислоту, а используем гликольку, которая эксфолиирует не за счёт низкого pH и не за счёт того что она кислота.
Я вашу позицию поняла. Но все ещё считаю, что личный опыт и мнение одного человека не позволяет делать выводы о продукте в виде постулата, который противоречит информации от более компетентных источников — хотя бы дерматологов из скинсьютикалс, потому что там работают именно дерматологи из университетов сша.
Можно. Stability, transdermal penetration and cutaneous effects of ascorbic acid and its derivatives. Journal of Cosmetic Dermatology, 2012.
Каким это многим дерматологам не очевиден тот факт, что при низком рН 2-3.5 средство не будет действовать как пилингующее? С какой это непривычки низкий рН может привести к раздражению? Теперь моя очередь извиняться, но вы пишите какую то ерунду. Для эксфолиации мы используем не только гликолевую кислоту, а абсолютно любую АНА кислоту, в том числе фенол и трихлоруксусная кислоты, отталкиваясь, опять же повторяюсь, от потребностей кожи. Между рН гликолевой кислоты, ее влиянием на скорость обновления клеток эпидермиса и степенью раздражения кожи существует самая тесная связь.
Ну вы элементарно возьмите намажьте на себя продукт с рН 4 и продукт с рН 2 и так месяц каждый день и посмотрите на ваше раздражение с непривычки.
И к сожалению, вы мою позицию не понимаете. Я вам а, вы мне б. Разговор у нас с вами не складывается. Понятно, что вы видите, но не слышите сейчас мнение одного человека, ибо мы с вами вдвоем тут разговариваем, но это не означает, что я одна такая тут со своим мнением. Ровно такое же мнение и у Вероники, которое вас возмутило. Это как минимум. Ровно такое же мнение еще у ста человек на форумах третиноинщиц, где каждая вам скажет, что продукт с LAA с высоким содержанием и низким рН лучше использовать на ночь. Вы забываете, что дерматологи из скинсьютикалс могут только рекомендовать свой продукт к применению, тем или иным образом, но это вовсе не является прямым руководством.
Я больше скажу, у меня было их несколько продуктов, и они очень и очень посредственные, с точки зрения моей кожи и моего опыта использования разных продуктов. Походите, почитайте мнения. Сыворотка с витамином С даже не стоит тех денег, которые они заявляют, так как ее себестоимость 30$. Уж молчу про B5. Это опять же про продажников. Продукция Medik8, между нами девочками, го8но, где работают такие же дерматологи из сша.
Я надеюсь, извините, что разговор наш на этом закончен. Мне надоело переливать из пустого в порожнее.
Я задумалась о том, что надо сделать табличку потребностей своей кожи, вписать в нее свой и планируемый уход, и посмотреть на сочетаемость.
Вроде бы мысль — простая, но я раньше о ней даже не задумывалась.
Позвольте, плиз, вопрос. Прочитала, что действие средств (ретинола и витамина С), нанесённых после средств с aha-кислотами через какое-то время (15-30 мин) усиливается. Обрадовалась))). Cтала наносить Advanced retinoid 2% от The Ordinary через 30 минут после их же средства с 10% молочной кислотой (в дни без ретинола — витамин С LAA 20% (OST) после Lactic acid 10%+HA). Сейчас ВДРУГ))) обратила внимание на строки о том, что в концентрации 10 % молочная кислота выступает не как кератолитик, а как увалжнялка))). То есть нанося молочную кислоту в такой концентрации ДО ретинола и вит. С я не помогаю им проникнуть глубже, а наоборот — затрудняю доступ? Я правильно поняла?
У вас нормально кожа переносит лактик и сверху кислый Вит. С? Просто в нем кислятины достаточно.
Вы знаете, в прошлом году впервые в жизни познала счастие кислотного и ретинолового ухода (простенькими средствами, но тем не менее). Не осчастливленная кислотами ранее ( то бишь неухоженная), кожа сказала ВАУ. На лето отменила (переехали на ПМЖ в Крым), ждала осени как наркоман дозы. Средства купила другие. Стала применять. А эффекта такого нет)))! Оно и понятно, даже летний уход благодаря Вам в частности и всей Косметисте стал более осознанным и эффективным, кожа уже такой запущенной не была. А эффекта-то хочется)! Вот и придумываю, как усилить из наличных средств.
Витамин С после лактика, вроде, норм, только немного верхние веки пошелушились, чуть-чуть. Хотя я так всего пару-тройку раз успела сделать, потом пошла снова Вас читать))) и вопросы задавать
Ещё раз спасибо огромное!
Я все про тот же Advanced retinoid 2% от The Ordinary и про средство с салицилкой от Cosrx, ph4
Просто хотела бы узнать у вас, как лучше их сочетать. Кстати, сыпью той оказались забитые поры((
Видимо, перестаралась я.
Отменяйте и вводите по одному.
😀
😀 😀 😀 Я в этой сфере профан
😀
Надо составить свой уход по вашим руководствам-публикациям)
Можно.