Моя мечта о золоте и снеге: парфюмерный 2023, часть 2. Золото

Привет. Пока продолжение поста (а начало здесь) о моих духах закончившегося года настаивалось в черновиках, чтобы в правильный момент упасть, как спелый плод, в парфюмерный поток, и распасться на золотые искры, погода успела скукситься, морозный зверь с ледяным обжигающим дыханием отступил от города, и всё на неделю стало как ноябрь. А потом мороз перевёл дух и опять сковал все (кто не рад? Я лично очень). Эксперименты с пространством и временем, ей-богу.

Я, впрочем, не против. Так же сильно, как альдегиды, я люблю шипры, а они дружат с тёмным временем, поздней осенью, особенно фруктовые, от которых на душе становится сладко, словно окунулась в чай с абрикосовым вареньем. В них хорошо и в +15, и в 0, и в -20.

Здесь, впрочем, не только шипры, здесь ещё и праздник, который всегда со мной, и духи, в которых просто хорошо, хорошо каждый день вне зависимости от погоды. С них и начнём, пожалуй. Let's turn on the light.

Alaia Paris Alaïa edp — ещё один золотой и чёрный флакон имени дизайнера (вслед за Эльбазом), ушедшего из жизни. Аззеддин Алайя умер, но его модный дом живёт, даже духи (о которых писали, будто сняты, спокойно продаются на официальном сайте. Вывод: бороться и искать, найти и перепрятать).

Alaïa — кожаный аромат, создала его Мари Саламань в 2015 году. Пирамида: Верхние ноты: Розовый перец и Горный воздух; средние ноты: Пион, Фрезия и Роза; базовые ноты: Кожа, Фиалка и Белый мускус.

У меня довольно редко бывает такое, что я что прочитала, то и почувствовала в духах. Здесь пирамида очень точная: пион, роза и фрезия в центре связаны и освещают друг друга (пион вообще «молодит» розу в духах, обратите внимание), в базе кожа и мускус — так пахнут кресла в новых автомобилях. Но главное, конечно, что Alaïa пахнет немного колючим из-за перца горным воздухом, и это важная деталь: это разреженный, сухой, но не морозный воздух. Где-то я прочитала об этом аромате, что так пахнет кондиционированный салон бизнес-джета. Дай бог нам всем полетать на джетах и проверить.

Негромкий запах, с приличным шлейфом. Нестандартный, но прелестный вариант духов на каждый день для офиса.

Hermes H24 edt — зелёный фужерный одеколон, который сделала для Hermes их постоянная парфюмерная художница Кристин Нажель. Пирамиды нет, есть линеечка: мускатный шалфей, палисандр, нарцисс и скларен. Вообще, написано, что туалетная вода, но по стилистике и прозрачности — колонь, колонь...

Можно сказать, что это мужской аромат нового поколения. Он не характерно эрмесовский и за него Кристин больше ругают, чем хвалят (не дотягивает, говорят, до Терры, Декларасьона и других больших дел большого дяди Жан-Клода Эллены). Синтетика, говорят, новомодная поверх старых дрожжей отцовской базы. Но в нем есть своя чистота, простота и правда. Запах, в духе многих «эрмесов», достаточно разреженный, неплотный, акварельный. Шалфей, палисандр и нарцисс не разделяются, образуют, и правда, только базу, весь аромат — это скларен. А скларен (встречается, если верить Фраге, всего в трёх ароматах) пахнет горячими камнями, природной влажностью и металлом. Так и получилось, что H24 — запах отпаренной одежды: ладный, ещё чуть влажный и теплый пиджак, выглаженная белая рубашка. Ткани с небольшим добавлением синтетики, чтобы лучше носились. Молодой клерк в очках без диоптрий: нужно же как-то себе добавить возраста визуально, а бороду отпустить — бизнес-среда не поймет.

Покупала как бы мужу флакончик, он (предсказуемо) носить не стал. А кто нашла — берет себе. Для идеального беловоротничкового настроения.

Comme des GARÇONS Copper edp — восточный (хм ;)) аромат авторства Алиенор Массене — я страстно люблю, и не только за особую уродливую прелесть флакона (матовый окатыш, словно случайно не сданную в цветмет пластину уронили в море, которое долго-долго, целую вечность скругляло этот кусок меди). Его CdG сделали как будто лично для меня, настолько лично, что когда я впервые взяла его в руки, мне стало хорошо и плохо одновременно, глаза заслезились, а в горле встал вопрос: да как вы посмели так глубоко влезть мне в душу?

Верхние ноты: Гальбанум, Розовый перец и Чёрная смородина; средние ноты: Металлические ноты, Лист табака, Лист фиалки и Имбирь; базовые ноты: Ваниль, Амбра и Мирра.

У нас на даче много лет были закопаны медные трубы. Несколько тонн, прямо в огороде. Дожди размывали землю, покрытые патиной и грязью трубы пахли кислым металлом, мама сажала репу и морковку, вокруг посадок колосились сорняки, их было можно лупить палкой. Copper — это как раз металл, морковь и убитая гальбанумная зелёная ботва, а завершают этот контур ванильный сливочный крем и табачище — запах моей семьи: мама, крестный, папа, тетя Таня. И лет мне не больше четырнадцати, и медные наши трубы ещё не украли деловитые работяги, нанятые перестраивать дачу. Приехали поздней осенью и все увезли, оставили после себя яму в земле и немного пустых бутылок. Сейчас там пруд с искусственными утятами.

Шипры — кажется, чуть ли не все, что у меня есть. Да нет, не может быть такого, наверняка ещё что-то стоит где-то. Но эти самые памятные и любимые.

Le Labo Ylang 49 edp — шипровый цветочный парфюм, его отец — Франк Фёлькл, парфюмер, который с Le Labo сделал хитяру Santal 33. Я Le Labo пробовала почти все, но запали мне по-настоящему лишь Альдегид и Иланг. Запали настолько, чтобы купить флаконы. Ноты: пачули, иланг-иланг, дубовый мох, гардения, ветивер, бензоин, сандал.

Аромат насыщенный, даже его цвет коньячный намекает, что эта штука может ударить в нос будь здоров. Я особенно люблю сочетание островатых пачулей и цветов и как будто лёгкой мыльности, и ещё все это вкручено в шипровую, немного колкую конструкцию. Прекрасный шлейф повышенной плотности, мантия просто какая-то. Выносимая роскошь бытия.

Один из двух (второй будет ниже) ароматов, которыми я пахну чаще всего, потому что мне ещё подарили лосьон, я мажу им руки. В кремовой, жирноватой основе пачули-иланг-гардения становятся совсем уж неприлично шелковисто перетекающими друг в друга. Ну, банные линейки — это вообще отдельный разговор. У Ле Лабо они приличного качества.

Hedonist Black Sun (edp?) — шипровый цветочный аромат парфюмера Валерия Михалицына. Пирамида: гвоздика, герань, красные ягоды, пудровые ноты, зелёные ноты, металл, дубовый мох, мирра, мускус, персиковый пломбир.

Я за той девушкой, которой посвящены эти духи, до ада бы дошла, не то что духи купила. Вообще, Black Sun — гвоздичный аромат, но я не знаю, как пахнут гвоздики. Для меня он про необъятное, сверкающее ощущение жаркого лета, про сладко-кислую, как будто концентрированный сок, фруктовость, про острое чувство кончика горячей иглы, про такой яркий свет, что он не освещает, а слепит. Закрываешь глаза, а перед глазами прыгают фосфены. Жарко. Как будто лежишь на хрустальной плите, а мир вокруг раскален так, что сейчас дрогнет и расплавится. Или лопнет от жара.

Cartier La Panthère parfum — шипровые цветочные духи, их мама — Матильда Лоран. Ноты: абрикос, мох, османтус, пачули, гардения и мускус.

От шипра здесь мшисто-пачулиевый колючий остов, цветы не так уж сильно и выражены, гардения как собирательный абстрактный всецветок вообще не выходит на первый план. Много абрикосового терпкого варенья и османтуса, который, если представлять его запах предметом, плотная узорчатая парча, скрученный из золотой проволоки wire-wrapping браслет.

Пантера тут — ощущение упругого живого тепла под шелковистой шубой. Никакой рычащей анималики, никаких диких зверей. Всех кошек приручили, одомашнили, «чтобы был тигр, которого можно погладить».

Cosmogony Proserpina edp — древесный фруктово-цветочный (хм!) аромат, его для марки собрал Бертран Дюшофур. Вот у него часто так бывает, что ингредиентов тьма, а на выходе получается гладкий, без зацепок, со всех сторон огранённый однозначный аромат. Ну, в этом тоже есть волшебство, собрать из многого единое. Так спрессовать из золы алмаз можно только тектонической силой. Ноты: дубовый мох, гранат, пачули, альдегиды, ромашка, роза, лабданум, элеми, ревень, сандал, иланг-иланг, лимон, ангелика, стиракс, гваяк, бобы тонка, жасмин, мандарин, орхидея.

Я должна сказать, что я ненавижу гранаты. У меня об эти фрукты заякорены личные и тяжёлые воспоминания, о которых, кроме как на сессии у психотерапевта, лучше не думать, а гнать их прочь. В Прозерпине любимый мной шипр налили в гранатовое тело, ну или в шипре же утопили шкурку и перегородки, терпкие, узнаваемые с первого носа, знаете, как оранжевое вино настаивают на кожице и косточках? Испортили мою бочку шипра этой многоочитой, многозернистой сочной пакостью.

Ношу, конечно, это отдельный вид мазохизма. Хорошо и больно одновременно. Удовольствие, которое никак не приятное. Но ношу, сама не знаю, почему.

Ну и последняя группа на сладкое, на аперитив. Праздничные духи, от которых на душе лично у меня музыка, Бродвей и мурашки.

Olfactive Studio Iris Shot edp — цветочный, 2019 года рождения, парфюм руки Доминика Ропьона, который тоже большой колдун, кстати говоря. Верхние ноты: Альдегиды, Кардамон, Лист чёрной смородины и Розовый перец; средние ноты: Ирис, Миндаль и Семена моркови; базовые ноты: Вирджинский кедр, Ambroxan и Ветивер.

Shot в смысле снимок, и это, и правда, снимок ириса. Даже пачка полароидов, все на тему ириса. Вершковый, корешковый, помадный, пудровый, коктейльный, десертный, алкогольный, разнообразный сплошной ирис. Какой-то ирисовый кубик Рубика, все грани перемешаны, ни одна не главная. Очень красивые духи, я бы всем любителям ирисов порекомендовала ознакомиться. И по вкусу вкусно, и по сути вкусно.

Masque Milano L'attesa edp — цветочный древесно-мускусный, творение Луки Маффеи. Верхние ноты: Шампанское, Бергамот и Нероли; средние ноты: Ирис, Корень ириса, Иланг-иланг и Тубероза; базовые ноты: Кожа, Дубовый мох и Сандал.

Зарисовка на тему шампанского, настоящего, из Шампани (недавно на званом ужине нас поили таким; пахнет не только вином, цитрусами, но и дрожжами, grand sommelier Галина говорит: булочкой, больше булочки, меньше булочки), вершковых ирисов и кожи. Очень плотно сидящий к хозяину запах, без шлейфа, проигрывается по ночам очень отчётливо: шампанское-ириc-кожа. Скромные духи про тайное, такое долгожданное свидание. Платоническое, ничего такого этакого.

L'attesa значит ожидание. Ну вот и представьте, кого бы вы ждали с настоящим, ароматным до почти хлебного духа шампанским.

Nicolai Parfumeur Createur Patchouli Intense edp — шипровый аромат, его бы в предыдущей группе показать, но для меня это отдельно праздничный аромат театра и хорошего искрящегося вечера. Очень хорошие духи, лучшие, пожалуй, что делала Патрисия Николаи, ну, на мой извращённый вкус, конечно. Пирамида: Верхние ноты: Герань, Лаванда и Апельсин; средние ноты: Пачули, Цейлонская корица и Роза; базовые ноты: Сандал, Амбра и Ваниль.

Это алмаз моего сердца и ещё один запах, которым я пахну чаще других, из-за крема для рук, который у меня в количестве трёх тюбиков раскидан на работе, дома и на даче. На старте много герани и лаванды. Тут та же мыльноватая пачулевая связка, что и в Ylang 49, только вместо гардении роза. Пачули в Patchouli Intense не землистые, не копчёные, не шоколадные, они зелёные, настолько, что ими, кажется, можно порезаться, как осокой. Розы сдержанные, не пышный масляный цветок, а аккуратный бутон, раскрывшийся утром. Роскошные, многогранные духи, крепкая французская школа (Герлен...), при этом ощущение совсем не ретро.

По каким-то точкам аромат соприкасается для меня аромат с герленовским Vetiver pour Elle, но я, чесслово, не могу объяснить, по каким. Напоминает.

А, ещё этот парфюм по непонятной причине потрясающе звучит в тёплых, душных (и это парадокс) натопленных помещениях, не тяжелеет, а становится свежее и легче. Хотя мне в душных натопленных палатах и в духах помереть охота, и без них.

Les Liquides Imaginaires Dom Rosa edp — восточный цветочный аромат авторства Сони Констан. Уже почти классика (в прошлом году десять лет исполнилось) «шампанских» духов. Rosa выпущен в 2013 году. Верхние ноты: Шампанское, Помело и Груша; средние ноты: Дамасская роза, Гвоздика (пряность) и Олибанум; базовые ноты: Древесные ноты, Кедр, Ветивер и Гваяк.

Я с Dom Rosa познакомилась, когда «нанюханности» у меня не было ещё совсем (у меня и сейчас-то опыта мало и нос слабый, я после 3 блоттеров уже ничего не различаю), расчленять на ноты запахи было сложно, особенно когда это что-то ладно скроенное хорошим парфюмером, думаю, понимаете, о чём я, из таких духов ничего не выпирает, просто всё красивое, а деталей не разобрать. Но Dom Rosa была задумана, видимо, так, чтобы шампанскость и праздничная розовость считывались однозначно, в этом, наверное, и есть секрет коммерческого успеха духов. Грушевая свежесть и сладость помело на старте обеспечивают стопроцентную узнаваемость шампанского (цитрусы вообще пахнут игристо), гвоздика и олибанум (ладан) нагревают розы, они аж исходят маслом. Их нельзя не узнать, не духи, а пузырьковая вечеринка. И охапка тёмных, тёмных роз.

Всё? Кажется, да, свою норму по парфюмерной теме выполнила на год вперёд.

Не прощаюсь. С Новым годом, будьте здоровы и счастливы.

t.me/krem_ot_zlosti