Моя мечта о золоте и снеге: парфюмерный 2023, часть 1. Снег

Привет. С этим постом я не успела в флешмоб, да и не стояло такой задачи, честно говоря. До вчерашнего утра я вообще не собиралась о духах писать, скучное это для меня оказалось занятие. И тяжёлое. Скучное на этапе «парфюмер ля-ля-ля, пирамида бу-бу-бу», а тяжёлое на этапе описания впечатлений, слишком много вываливается личного, да ещё это личное похоже на тяжёлую форму шизофазии.

Тем не менее, раз в год (самое время) и мне хочется написать о душистом, особенно в конце двадцать третьего, когда были дни, когда я только одним парфюмом, который меня грел и поддерживал, была жива.

Немного о том, как я выбираю духи. В моей обороне есть три слабых места: альдегиды, шипровые и ирисовые ароматы. Я более-менее равнодушна к розам, мне скучны цитрусы, цветы и фрукты, но с альдегидами или в шипровой конструкции я могу употребить все, что угодно. Ещё интересны алкогольные (шампанское, коньяк, водка — привет Ambre Russe), ладанные и кожаные духи.

Моя близкая подруга много лет верная жрица парфюмерного культа, очень хорошо знает мои вкусы. Я бы всем желала такого штурмана на этом фронтире. Ну, знаете, когда человеку пишешь «мне надо?», а в ответ приходит «ВАЩЕ ДА», и становится понятно, что попала на сто десять процентов.

Люблю отливанты и тревел-сайзы. Если какой-то парфюм есть в колбочке 10-20 мл, я, скорее всего, куплю именно этот формат.

Ладно, давайте приступим. Начнём с альдегидов.

Ласково называю эту группу в прозрачных купальниках «всадниками Апокалипсиса». Для многих альдегиды — это вонюче, непонятно, мыльно и вообще противно. С этим ничего нельзя поделать, только нюхать и перенастраивать нос, если есть, конечно, такое желание расширять горизонты. Для меня альдегиды — это чистота, холод, снег, сверкающие доспехи, выпрямленная спина. К тому же, надо хотя бы один раз почувствовать, как на морозе (поэтому, ну, не только, я люблю, когда на улице дубак) кровавая мыльная альдегидная пена застывает в хрустальные цветы и ощутимый плотный, хоть ножом режь, свет.

Chanel 22 edt — цветочный альдегидный — работа Эрнеста Бо, парфюму уже больше ста лет, выпущен впервые в 1922 году. Верхние ноты: Альдегиды, Нероли и Ландыш; средние ноты: Иланг-иланг, Жасмин, Роза и Тубероза; базовые ноты: Ваниль и Ветивер.

Двадцать вторая как раз про свет, пахнет, кроме жирных альдегидов, буйно цветущими цветами (я бы сказала, что больше иланг, жасмин и тубероза, ландыш не чувствую, розу тем более), в благовонном почти ключе. Очень согревающий, очень самостоятельный запах, занимающий всё предоставленное ему пространство. У меня удачнейшая винтажная версия, edt 90-х годов, в ней всё, как надо, включая эффект устрашения непривычных носов.

Nicolaï parfumeur createur Poudre de musc intense — цветочный альдегидный — современный аромат, 2021 года. Его собрала Патрисия Николаи. Верхняя нота: Альдегиды; средние ноты: Роза, Боярышник и Цветок апельсина; базовые ноты: Мускус и Сандал.

Я не всегда совершаю обдуманные покупки, правильнее даже будет сказать, что я чаще совершаю необдуманные. Мне нравится почти всё, что делает Патрисия, и мне нужно было выбрать для набора третью пятнашку. Попросила альдегиды, с одного занюха с блоттера взяла Poudre de musc. О, как я потом кусала локти, когда принесла парфюм домой. Материлась, чертыхалась, надо мной витал аромат зря потраченных денег — какая-то невнятная сладенькая химозная груша, пудра, мускус. Пирамида и фрагрантика обещали альдегиды, но мой нос их просто игнорировал. Поскольку я из упрямых, я прыгала с этой колбой по разным погодам и даже городам, но он не давался. Пока я не села и не дала себе установку: сейчас я нанесу духи на руки и получу своё. И так и получилось, ненавистная груша отодвинулась и мы с «порошковыми», тихими, немного ретро-альдегидами наконец обнялись. Пудра и мускус нашему счастью не мешали, а дополняли.

Теперь немного страшно, знаете, каждый раз, когда пользуюсь, а то вдруг заклятие спадёт. Пока всё нормально, но… Но.

Dia pour femme Amouage — цветочный — 2002 год, создал его Жан-Клод Эллена. Неутомимый дядька, очень плодовитый мастер, и всё же все его лучшие работы — это когда его не ограничивали в бюджетах и полете фантазии. Примеры есть у Hermes и вот в Amouage. Верхние ноты: Альдегиды, Цикламен, Лист фиалки, Шалфей, Бергамот, Тархун и Инжир; средние ноты: Пион, Турецкая роза, Корень ириса, Цветок апельсина и Цвет персика; базовые ноты: Белый мускус, Гелиотроп, Сандал, Ладан, Кедр, Ваниль и Гваяк.

Богатейшая пирамида, при этом запах, кроме отчётливой альдегидной чистоты, не разбирается на составляющие совершенно, цельный и округлый, как шарик из драгоценного камня. Dia для меня — это ощущение: шёлковое плотное платье, прохладное снаружи и согретое с изнанки, родниковая свежесть, гладкость, золотые переливы в волосах. Очень сексуальный аромат, простите за такую вульгарную простоту. Часто о нём говорят, что это запах дорогого ухода, крема, в этом есть рацио: что-то очень близкое к телу, ближе, чем одежда, но не сама кожа.

Aldehyde 44 Dallas Le Labo — цветочный древесно-мускусный — это, по моему скромному мнению, один из лучших ароматов Le Labo в принципе и уж точно лучший «городской эксклюзив». В 2006 он был выпущен как эксклюзив для универмага Barney's в Далласе, а после закрытия магазина несколько лет не выпускался. Легенда, особенно для таких любителей странного, как я. Пирамида: альдегиды, мускус, амбретта, нарцисс, нероли, ваниль, древесина, жасмин и тубероза. Сделал это чудо Ян Васнье (автор Divine, кто знает).

В общем, об Aldehyde 44 часто говорят, как о наследнике или родственнике Chanel 22 и Vega Guerlain. И да, и нет, сказала бы я. Он лучший из лучших современных альдегидов, они прозрачнее, не такие жирные, цветов меньше, зато вот жасмин и тубероза (ее совсем мало, но) такие буйные, индольные, что становится как-то неловко. При этом сидит запах не так, как та же Chanel, которая раскидывается шлейфом по площади. Aldehyde 44 прижимается к хозяину, но не виснет на плечах и не лезет в нос. Им не ароматизируешь Колонный зал Дома Союзов, в компактном шлейфе чистота альдегидов, а на себе носишь развратный жасминовый душок и почти мужской, «потный» мускус.

Superstitious Frederic Malle — цветочный альдегидный — совместный шедевр Фредерика Маля, Альбера Эльбаза (Lanvin) и парфюмера Доминика Ропьона. В 2016 году бренд PdFM выпустил два «дизайнерских» аромата: с Дрисом Ван Нотеном и с Альбером Эльбазом. Оба были сняты с производства, когда дизайнеры приняли решение делать парфюмерные линейки под своим именем. Парфюмы Dries Van Noten уже можно купить, я нюхала, они замечательные. Альбер задумку о широкой парфюмерной линии реализовать не успел, ушел из жизни раньше. Фредерик Маль вернул Superstitious в продажу как дань его памяти. Пирамида аромата: альдегиды, жасмин, ладан, роза, ветивер, пачули, персик и амбра.

Уж насколько я любитель, даже мне понадобилось время, чтобы перестать бездеятельно любить и начать носить Superstitious. И это у меня ещё не самый старый выпуск, а более мягкая версия примерно 2018 г.р. (её и сняли с производства в какой-то момент). Изначально Суеверный (у меня есть в отливанте) был беспощаден: при передозировке он обхватывал хозяина за шею и медленно, нежно отгрызал тому башку. И всем окружающим тоже. Перестать его нюхать было нельзя, носить было просто невозможно, если не дозировать из отливанта крошечные капли.

Ладно, если отбросить эти хвалебно-ругательные речи, то Суеверный — это сильные альдегиды, которые воспринимаются то как заморозок уровня «Девятый круг ада», то как жуткое пекло, и неразличимые белые цветы с амброй, очень цельный запах. Мне ещё иногда мерещится молочность.

Не похож больше ни на один из ароматов, которые я знаю. Только сам на себя.

Liu Guerlain — цветочный альдегидный — это последнее моё приобретение в этой группе, пересобранная в 2021 году классика Герлен из 1929 года блестящей работы Жака Герлена. Верхняя нота: Альдегиды; средние ноты: Жасмин и Роза; базовые ноты: Ирис, Ваниль и Древесные ноты. Оригинал из 1929 был более белоцветочный, хотя, сами понимаете, с винтажами вообще по-разному, каждый выпуск сам по себе. Кто-то древесный, кто-то розный, кто-то вообще стоял открытым пятнадцать лет на чердаке и сдох.

Liu (вообще, кстати, в этом выпуске Les Legendaries почти все хорошее, Samsara знатная, Nahema, Jicky просто chef's kiss) в меня выстрелила с двух рук альдегидами и ирисом, ирисом и альдегидами. Много свежести, пудровый ирис, чуть-чуть ванили, отсылка к ретро, но сам аромат помолодел, он цитирует старьё, но сам весёлый, молодой и цельный.

После Liu было совсем непонятно, куда двигаться, чего желать на этом направлении дальше. Помогли с обретением хотелок любимые гуру: Мария подкинула Misia Chanel edt, а Лера напомнила про Vega Guerlain. Достать их тяжело (и дорого), но кому сейчас легко вообще.

Как финальный аккорд и переход к следующей части с шипрами, покажу вот этого любимого покемона.

Exit The King Etat Libre d'Orange — шипровый цветочный — нового поколения, родился в 2020, «рожали» его Ральф Швигер и Сесиль Маттон. Верхние ноты: Мыло, Альдегиды, Мускус, Розовый перец и Перец тимур (тимут); средние ноты: Роза, Жасмин и Ландыш; базовые ноты: Мох, Пачули, Ambroxan и Сандал.

От шипра в Exit The King осталась мшисто-пачулиевая основа. Начинает он с мыльных, «чистотных» альдегидов, довольно приятных, собирательный дух хороших шампуней и гелей для душа. Я лично розу не распознаю в нем, зато жасмин и ландыш (причем ландыша больше, что для белоцветочной конструкции редкость, как по мне, обычно жасмин всегда впереди, «сидит, орёт»), особенно в холоде, расцветают очень красиво. Хорошо сидит на мужчинах, если очень сильно настоять на своем и заставить нанести. Через время цветы вообще становятся медовыми, терпковатыми. Вот там, на небольшую долю секунды, можно и розу найти, но эта роза не цветет, ее, бедную, сунули в жидкий азот.

Зимой очень, очень приятно носить Exit The King на одежде. Им пропахли мое пальто, мои кардиганы и пиджаки. Вот им — и La Panthere Parfum Cartier. Но о ней — в следующей части, я надеюсь.

Спасибо, что прочитали, не прощаюсь.

t.me/krem_ot_zlosti здесь можно наблюдать за приростом моих закромов почти в прямом эфире.