Иордания: От Аммана до Акабы — сквозь пустыни, руины и время

Доброе воскресное! И снова я с тревел контентом.

Честно говоря я уже вовсю начала писать про Оман, но с небольшим отрывом победила Иордания, поэтому сегодня рассказ о ней. Оман никуда не денется и появится в следующем посте, честное благородное. Так что восточных сказок будет сразу две.

А пока устраивайтесь поудобнее. За окном выходной, рядом уже стоит чашка кофе или чая, а список дел можно отложить хотя бы на пол часа — момент для путешествия выбран идеально.

Поехали?

2021 год. Локдаун после коронавируса постепенно подходит к концу и некоторые страны снова открывают двери для туристов. Одной из первых стала Иордания, поэтому я, не раздумывая и наспех упаковав чемодан, отправилась в 12-дневный тур.

Кстати, сейчас в одной соцсети гуляет тренд «покажи себя в 2021», ну вот — пост в тему😅

Начнём наше путешествие со столицы Иордании — Аммана, потом поглядим на развалины древнеримского города Джераш, поднимемся вместе нагору Нево, с которой Моисей увидел землю обетованную, и конечно же прогуляемся по одному из семи чудес света — древнему городу Петре.

Затемзаночуем под звёздами в пустыне Вади-Рам, а также поплаваем в двух морях — Красном и Мёртвом.

Иордания — относительно молодое государство с очень древней душой. Тут каждая песчинка может рассказать удивительные истории.

Здесь жили древние набатеи, маршировали римские легионеры, проходили библейские события и кочевали бедуинские племена.

Чем же ещё знаменита Иордания кроме Петры и Вади-Рам? Конечно же своей королевой!

Королева Рания считается одной из самых красивых и стильных королев мира. И я с этим целиком согласна. Я просто млею от её красоты, женственности и элегантности.

Её наряды — просто услада для глаз, а её гардероб обсуждают не меньше, чем её общественную деятельность.

Тут просто хочется петь «Ах, какая женщина, какая женщина»💔

Королева носит и традиционную арабскую одежду, и европейскую.

И что бы она не надела, её гардероб безупречен. Я думаю, такой женщине, как она, можно вобще отдельный пост посвятить 👸

Рания не только красавица, но ещё и умница: активно занимается вопросами образования, прав женщин, благотворительными проектами и очень современно представляет страну на международной арене.

Она единственная жена короля короля Абдуллы Второго. Ещё бы! Ну кто её сможет затмить?

Познакомились они в далёком 1993 году на ужине, устроенном сестрой будущего короля, через несколько месяцев они обручились, а вскоре поженились.

И вы знаете, Рания — воплощение современной Иордании, где чтят традиции, но при этом открыты миру.

Вдоволь налюбовавшись Ранией, отправляемся в столицу Иордании — Амман, стоящий, как и Рим, на семи холмах.

Амман, он жеГоша, он же Гогаон же Раббат-Аммон, он же Филадельфия.

За свою долгую жизнь этот город успел сменить не только хозяев, но и несколько имён. Более трёх тысяч лет назад здесь находилась столица аммонитян — Раббат-Аммон, упоминаемая ещё в Библии. Позже сюда пришли греки, и город получил новое имя — Филадельфия. Нет, не та самая американская😉

Потом кого тут только не было: и римляне, и византийцы, и арабы, и крестоносцы, и османы — все они оставили на семи холмах этого города свои следы.

Что посмотреть в Аммане? Можно начать с Цитадели, которая находится как раз на одном из семи холмов — Джабаль аль-Каляа. Здесь сохранились остатки римского храма Геркулеса, византийской церкви и дворца Омейядов. Настоящий исторический слоёный пирог.

А ещё отсюда открывается потрясающий вид на город.

Ещё в начале ХХ века в Аммане проживало всего несколько тысяч человек, а сейчас — более четырёх милионов. Но несмотря на такой демографический прирост, мне нравится, что город сохранил свой шарм, не превратившись в бездушные бетонно-стеклянные джунгли, как Дубаи.

Спускаемся от Цитадели к театру.

Театр был построен во II веке нашей эры, когда город ещё носил гордое имя Филадельфия и входил в состав Римской империи. Огромный амфитеатр, высеченный прямо в склоне холма, мог вместить около шести тысяч зрителей — солидненькая цифра для города того времени. Сохранился он очень хорошо.

И более того, он продолжает выполнять свои функции, как и две тысячи лет назад: здесь проводят концерты, музыкальные фестивали, фольклорные выступления, культурные мероприятия, а иногда и официальные городские праздники.

Налюбовавшись античностью, отправляюсь исследовать современный Амман. Это, как оказалось, ничуть не менее увлекательно, чем римские руины.

Иорданцы — очень вежливые, спокойные и дружелюбные.

Водители, завидев тебя на пешеходном переходе, начинают тормозить за десятки метров. А одна история до сих пор осталась одним из самых приятных воспоминаний.

С утра беру я одну бабушку из нашей группы и начинаю бродить с ней по городу, потом мы немного заплутались и затерялись в многочисленных улочках, мой навигатор на телефоне никак не мог нас вывести на правильный путь. Тут останавливается машина и предлагает подкинуть нас. Красная лампочка «Не садитесь в машину к незнакомцам» не включилась, но я же говорила, что мне везёт на людей.

Конечно, мы с бабушкой прыгнули в машину и водитель всю дорогу с нами мило болтал. Он так был счастлив, что локдаун закончился и в Амман медленно потянулись первые туристы, что даже денег с нас не взял, хотя мы ему настойчиво предлагали. Я уже не помню его точных слов, всё-таки пять лет прошло с тех пор. Помню только смысл. Что-то о том, что добро всегда возвращается. Или о том, что сегодня просто хороший день. Или о том, что Аллах любит добрые поступки.

Вот так одна случайная встреча с незнакомым человеком может рассказать о стране больше, чем целая экскурсия.

В приподнятом настроении мы с бабушкой взяли ледяной гранатовый фреш, присели на камни недалеко от мечети и просто наблюдали за прохожими. И тут случилось невероятное.

Над городом зазвучал азан.

То, что произошло дальше, меня впечатлило гораздо сильнее Цитадели или музея.

Люди вокруг словно по невидимому сигналу начали доставать коврики для молитвы. Кто-то спешил в мечеть, а кто-то прямо где находился в этом момент, там и упал на колени.

До этого я видела подобное только в фильмах и новостях. А тут я впервые оказалась внутри этой картины сама.

И это было реально вау! Незабываемо!

К вечеру жара начала постепенно спадать и хотя мы еле волочили ноги от приятной усталости, но не съесть лучший фалафель в легендарном AlQuds в городе мы не могли.

Эта легендарную закусочную основал переселенец из Иерусалима в 1966 году и назвал её AlQud («Аль-Кудс означает Иерусалим на арабском).

После того, как само король Иордании, да тот самый, муж красавицы-королевы Рании😅 в 2018 году „пропираил“ закусочную, отстояв очередь за фалафелем, зайти сюда — просто маст ду для каждого, кто приезжает в Амман.

Прогулка по Радужной улице, горячие хрустящие шарики из нута, свежие овощи, тёплая пита и стакан крепкого сладкого чая — и вот ты уже абсолютно счастливый человек и готов после крепкого сна к новым впечатлениям.

И их обеспечил

Джераш — древнеримский город

от которого остались одни руины.

Во времена Римской империи город входил в знаменитый Декаполис — союз десяти крупных городов Римской империи на востоке её владений. Потом сильное землетрясение уничтожило большую часть Джераша, торговые пути постененно опустели, а руины покрылись песком и землёй на сотни лет, пока в 1806 году их не обнаружил немецкий востоковед Ульрих Зетцен.

Вот уж не думала, что увижу Рим на Ближнем Востоке.

Здесь также хорошо сохранился амфитеатр и если стоять вот прямо на том самом месте, где я, и что-то говорить, тебя услышат даже на галёрке.

И сейчас руины театра выглядят впечатляюще, но вы только посмотрите, каким он был тысячи лет назад

Храм Артемиды — покровительнице Джераша. Сохранилось, к сожалению, немного. Говорят, что во время сильного ветра колонны едва заметно выбрируют — разработка древнеримских инженеров, чтобы храм смог пережить землятрясения.

А вот реконструкция храма. Как жаль, что время безжалостно.

Я очень люблю Древнюю Грецию и Рим. Современную Грецию и Италию, впрочем, тоже. Видимо, греческая кровь даёт о себе знать. В универе античная литература была моим любимым предметом, поэтому к руинам у меня особая слабость.

Поэтому задерживаюсь немного, присев в тени одной из колон, и представляю, как древний Джераш оживает: по мощёным улицам вновь грохочут колесницы, Овальная площадь наполняется торговцами, спорящими о цене масла и вина, под сводами театра шумит многотысячная толпа, а по ступеням храма Артемиды поднимаются жрецы с дарами для своей богини...

Реконструкция того, как выглядел Джераш в период своего расцвета.

Прощаемся с Джерашем и по дороге заезжаем ненадолго в

Ас-Сальт (As-Salt) — бывшую столицу Иордании.

Про этот город многие туристы не слышали, да и не заезжают часто, а между прочим именно в 2021 году его включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Сальт нет каких-то храмов и дворцов, или античных руин. Но здесь можно посмотреть обычную размеренную жизнь местных.

И ненадолго заскочить в один из старинных домов, превращённых в небольшой музей. 

По пути в Мадабу делаем коротенький фотостоп у

Каср аль-Абда

Тут один местный давнегреческий богач решил построить себе дворец в стиле дорохо-бохато. Чтобы уж наверняка все знали, как выглядит успешный успех, фасады он украсил барельефами львов и пантер.

От дворца дворца почти не осталось, а вот каменные котики пережили века.

Едем дальше. И следующая остановка —

Мадаба

Знаменита Мадаба одной картой, но не простой.

Чтобы в этом убедиться, заглянем в Церковь святого Георгия, построенную в 1896 году на руинах византийской церкви.

Именно здесь прямо на полу находится знаменитая мозаичная карта Святой земли, созданная византийскими мастерами в VI веке.

Эта карта считается старейшим сохранившимся картографическим изображением Святой земли. На ней можно разглядеть Иерусалим очень детально, Мёртвое море, реку Иордан и десятки других городов и поселений.

К сожалению, до нашего времени сохранилась лишь малая часть карты — а так оригинальная состояла из более двух миллионов кусочков.

Кстати, храм действующий, входит в Иерусалимский патриархат.

После мозаики вышла прогулятся вечерней Мадабой, рассматривая ковры ручной работы и заглядывая в местные лавочки.

Я хоть и путешествую в группе, но большую часть времени болтаюсь одна. Так как машину я не вожу, очень боюсь, то такие туры для меня — отличный способ объехать всю страну. Трансфер обеспечен, чемоданы за тобой носят, думать ни про что не нужно.

Так вот, даже вечерами бродить тут самой не страшно. Ни разу не слышала какого-то улюлюкания или кс-кс, или чего-либо подобного в свой след. Все мужчины очень вежливы и не приставучие.

С утра прощаемся с Мадабой, выпиваем стакан гранатового фреша мне кажется, под конец поездки я процентов на 90% состояла из гранатов и едем на

Гору Нево

Согласно Библии, именно отсюда Моисей увидел Землю Обетованную.

На горе стоит ещё один интересный памятник в виде огромного посоха, вокруг которого обвивается змея.

Этот памятник — отсылка к сюжету из Ветхого Завета, когда после долгих странствий по пустыне израильтяне начали роптать на Моисея и Бога. За это на них были посланы ядовитые змеи, от укусов которых многие погибли.

Тогда народ раскаялся, и Бог сказал Моисею:

«Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив».

(Числа 21:8).

«И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив».

(Числа 21:9)

Позже христиане разглядели в памятнике прообраз распятия Христа, так что скульптура теперь объединяет оба символа.

В хорошую погоду с этого места можно увидеть долину реки Иордан, Мёртвое море и даже холмы Иерусалима.

Кроме посоха на горе Нево есть ещё один необычный памятник. Издалека мне сначало показалось, что это огромная каменная книга, возможно, Библия, но на самом деле это монумент, установленный к двухтысячелетию христианства, когда в 2000 году Иорлданию посетил Папа Иоанн Павел II.

Вообще, гора оказалась очень даже не скучной, а наоборот — весьма интересной. Она будет также интересной и для тех, кого религия или библейские сюжеты мало интересуют.

На этой горе есть ещё мемориальная базилика Моисея, а внутри неё сохранились удивительной красоты византийские мозаичные полы IV–VI веков.

После теологической экскурсии отправляемся поплавать, точнее подрейфовать, в Мёртвом море, которое вообще-то не море, а озеро.

Минутка бьюти — грязевые маски.

Если честно, особо кайфа я не испытала, особенно раздражали какие-то мошки.Что на пляже, что у бассейна пляже невозможно было лежать.

Поэтому я была рада, когда мы оттуда уехали.

Единственный плюс — потрясающий закат.

По дороге к Мёртвому морю мы остановились возле скалы, которую местные называют женой Лота.

Согласно библейской легенде, во время бегства из Содома и Гоморры ей запретили оглядываться назад. Но любопытство оказалось сильнее, женщина обернулась, превратившись в соляной столп.

Кстати, это не единственная „жена Лота“. В Израиле тоже есть одна у горы Содом.

Нашей следующей остановкой был

Dana Biosphere Reserve

Это совсем другая Иордания: не библейская, не античная, а природная. К сожалению, программа не предусматривала полноценный хайкинг по заповеднику и мы здесь провели совсем немного времени, а мне так хотелось увидеть вот это

И на целый день или хотя бы часа на три затеряться в этих ущельях.

Но зато нас ждал чай, заваренный Ахметом на костре,

а после — прогулка по селу, где нам показали местное хозяйство — овец, коз и осликов, без которых ещё совсем недавно было трудно представить жизнь в этих местах.

У меня особые чувства к маленьким городкам, а сёлам так особенно. Я люблю вот этот сельский быт, сохрание традиций, близость к природе, размеренность и спокойствие.

Когда я завершу свою миссию посетить все страны мира, то тоже хочу завести барашка, кроликов, курочек, сад-огород и вот это вот всё😇

Ну а пока обнимашки на прощанье и двигаемся дальше.

Наша следующая остановка — самая главная,

Петра — одно из новых семи чудес света

Ну а чтобы нескучно было к ней идти — немного истории и интересных фактов.

Петра — древний город, столица Набатейского царства.

Но ещё до набатеев эти земли населяли эдомиты (идумеи), хорошо знакомые читателям Библии. Они постоянно враждовали с евреями (и также вместе в вавилонянами участвовали в осаде и разрушении Иерусалима). А когда евреи вместе с Моисеем сбежали от египтян, идумеи не пустили их через свои земли.

Кстати, царь Ирод Великий, да-да, тот самый, — идумей по происхождению.

Потом пришли набатеи (арабские племена) и большая часть территории вошла в состав Набатейского царства. И именно они превратили затерянный среди склал город в торговую жечмужину древнего мира.

Но даже если вы далеки от истории и религии, вероятность весьма велика, что всё равно вы видели Петру. Узнаёте?

Именно здесь снимались финальные сцены фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Та самая величественная скальная постройка, где по сюжету хранился Святой Грааль, — это знаменитая Сокровищница Эль-Хазне.

Кстати, для многих и для меня в том числе знакомство с Иорданией началось именно с Индианы Джонса.

Но добраться до самого города и сокровищницы нужно сквозь ущелье Сик — оно достаточно узкое, длиной больше километра и зажато между отвесными скалами высотой до 80 метров.

Место для своей столицы набатеи выбрали просто идеально.

С одной стороны, город был надёжно спрятан среди скал и защищён самой природой. С другой — через него проходили важнейшие торговые пути древнего мира.

Петра никогда бы не стала большим и важным торговым городом, если бы не инженерный гений набатеев.

Пока многие любуются скалами и ищут лучший ракурс для фотографий, мало кто обращает внимание на вот эти узкие желоба, вырубленные в камне. А ведь именно благодаря им посреди безжизненной пустыни смог возникнуть один из богатейших городов древнего мира.

Вода в пустыне была ценнее золота. Набатеи собирали дождевую воду, направляли её по каналам, накапливали в резервуарах и распределяли по всему городу.

Город был настолько хорошо „спрятан“, что после упадка Набатейского царства и изменения торговых путей, когда Петра постепенно потеряла своё значение, город практически исчез из памяти Европы.

Но местные бедуины, конечно, о нём знали всегда. Для них Петра не была потерянным городом, но чужаков туда не водили.

И вот в 1812 году появиляется швейцарский путешественник и востоковед Иоганн Людвиг Буркхардт.

Он путешествует по Ближнему Востоку под именем Ибрагим ибн Абдаллах, носит арабскую одежду и говорил по-арабски. Услышав рассказы о древних руинах среди гор, он придумывает хитрый план.

Втёршись в доверие к проводникам, Буркхард говорит, что хочет принести жертву пророку Аарону (брату Моисея), чья предполагаемая гробница находится неподалёку.

Под этим предлогом бедуины провели его через ущелье Сик.

И вот представьте, какую красоту увидел перед собой Буркхардт!

Её не нужно было раскрапывать, она все эти столетия жила своей жизнью.

Но бедный археолог не мог долго рассматривать это чудо, иначе бедуины бы что-то заподозрили. Поэтому он сделал вид, что его это совсем не интересует, и уже когда вернулся к себе домой и рассказал всему миру о том, что он увидел, и всё — прощай, спокойная бедуинская жизнь, интерес к городу начал расти.

Сначала сюда приезжали путешественники, археологи и исследователи. Затем появились первые научные экспедиции.

Но настоящая мировая известность пришла гораздо позже — благодаря книгам, фильмам и, конечно, Индиане Джонсу.

Сегодня Петра входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно принимает сотни тысяч туристов со всего мира.

И этот город стоит того, чтобы его увидедь хотя бы раз в жизни!💛

Самая знаменитая „сокровищница“. Именно сюда в поисках Святого Грааля мчался Индиана Джонс.

Хотя в реальности за фасадом Сокровищницы не прячется гигантский храм с тайными комнатами. Так что вы будете немного разочарованы😂

Я говорю „сокровищница“, все говорят „сокровищница“, хотя на самом деле учёные-археологи до сих пор спорят о её предназначении. Есть версии, что это мавзолей набатейского царя, храм или мемориальное сооружение.

И ещё одна фишка — фасад не построен, а буквально вырублен в цельной скале сверху вниз. Идеальная и точная работа — права на ошибку не было.

Откуда взялось название „Сокровищница“? В верхней части фасада стоит огромная каменная урна.

Бедуины верили, что внутри спрятаны несметные сокровища египетского фараона.

Настолько верили, что стреляли по ней из ружей, пытаясь разбить и добраться до золота.

Именно поэтому на урне до сих пор можно увидеть следы попаданий.

Но Петра, как я уже упоминала выше, — это не только один фасад, это целый город. Стоит пройти дальше, и перед тобой начинают открываться улицы, храмы, гробницы, площади и целые кварталы, высеченные в розовых скалах. По разным оценкам, здесь могли жить десятки тысяч человек.

Удивительно, завораживающе, невероятно!

А как вам эта набатейская гробница? Если бы природа выпускала палетки теней, то вдохновлялась бы именно скалами Петры:)

А это Большой Храм — один из крупнейших общественных комплексов древней Петры. Он занимал несколько террас и был одним из самых масштабных сооружений города.

А вот так храм (и сам город) мог выглядеть в период своего расцвета. Конечно, это не точная реконструкция, а процентов на 70%, но главное — глядя на эту картинку из прошлого, проще представить всё величие древнего города.

Но давайте пройдёмся дальше.

Где-то в глубине Петры находится Ад-Дейр — Монастырь. Он очень похож на главную Сокровищницу, настолько, что их очень часто путают. Но чтобы добраться до него, нужно подняться по сотням каменных ступеней. Здесь гораздо тише и спокойнее, нет толп туристов, потому что подъём реально крутой и не для каждого.

Если у вас со здоровьем не очень, то можно и на ослике подъехать, но у меня сердце кровью обливалось, когда я видела, как несчастное животное везёт на себе очередную тушку💔

Поэтому лучше своими ногами, неспеша, с остановками. Там ещё вдоль всей дороги сувенирные лавочки стоят и, если мне не изменяет память, и палатки с напитками и снеками.

Кстати, про торговцев, погонщиков верблюдов и ослов.

Большая часть торговцев, владельцев лавок, погонщиков осликов и верблюдов — это бедуины племени Бдуль (Bdoul).

Когда Петра получила статус охраняемого археологического объекта, власти Иордании переселили бедуинов из древних пещер и скальных жилищ в специально построенную деревню Умм-Сайхун неподалёку.

Взамен многие семьи получили право работать на территории Петры: возить туристов, продавать сувениры, держать небольшие кафе.

Поэтому, в отличие от многих туристических мест, здесь торговцы — не случайные люди, приехавшие заработать на туристах. Для многих это земля их предков.

До переселения эти бедуины жили прямо на территории Петры. Вот так приезжаешь в исторический заповедник, а там сушится бельё, готовился еда, детишки бегают...

Петра невероятная и обойти всю её за один день невозможно.

После Петры мы заехали на ужин к местной семье.

Когда нас усадили на ковры прямо на полу, я неожиданно почувствовала себя как дома.

Мой папа, много лет проработавший в Киргизии и Монголии, привёз домой привычку есть на полу, упёршись спиною в диван. Мы с сестрой были в восторге. Мама — не очень.

Помню бесконечные попытки пересадить нас за нормальный стол и не менее бесконечное сопротивление с нашей стороны.

Поэтому, сидя в Иордании над тарелкой маклюбе и чашкой чая, я словно перенеслась в своё детство.

И поверьте, на ковре есть гораздо удобнее, чем за столом 😉

На такой тёплой ноте прощаемся с Петрой и едем в пустыню

Вади-Рам — Лунную Долину.

Именно здесь снимали „Марсианина“, „Звёздные войны“, „Трансформеры“, „Алладин“

А если вы читали мемуары Лоуренса Аравийского или смотрели фильм, то пейзажи Вади-Рам тоже будут вам также знакомы.

Вади-Рам внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО не только за красоту, но и за археологические памятники. Здесь просто по инопланетному красиво: горы, арки, каньоны, красные дюны, а ночью — звёздное небо, которым хочется любоваться бесконечно.

Если у вас в пустыне нет санитарайзера, то можно вымыть руки вот этим. Пустынная тыква или дикий колоквинт, который называют бедуинским мылом пустыни. Разрезаешь его, растираешь мякоть с водой и появляется мыльная пена. Этой пеном можно и руки помыть, и одежду постирать.

После прогулки по пустыне возвращаемся в наш лагерь и ждём ужин.

Нет, это мы не закапываем труп, а выкапываем наш ужин, приготовленный днём в песке.

Зарб — одно из самых знаменитых бедуинских блюд Иордании. Сначала в песке выкапывают яму, разводят внутри костёр, и когда угли хорошо прогорят, опускают туда металлическую конструкцию с мясом и овощами и засыпают всё песком.

А потом пьём чай у костра.

После ужина убегаем как можно дальше в дюны, чтобы не было видно огней лагеря, заваливаемся на песок и смотрим на звёзды. К сожалению, обычным телефоном такой красоты не сфотографировать, поэтому и фото неба нет — лишь воспоминания)

До Иордании я думала, что пустыня — это ужасно скучно, после Иордании я изменила своё мнение, ну а после поездки в Оман — что более романтичного места предоставить себе нельзя💕

А мы двигаемся дальше.

И последняя остановка нашего путешествия —

Акаба — единственный морской курорт Иордании

Акаба известна тем, что в её захвате принимал участие Лоуренс Аравийский.

Это сейчас Акаба — курортный город, но чуть более 100 лет назад здесь решалась судьба Арабского восстания против Османской империи.

В 1917 году турки считали Акабу неприступной крепостью и все укрепления были обращены к морю, так как нападения ждали именно оттуда.

Но бедуины вместе с Лоуренсом сделали невозможное: они пересекли пустыню Нефуд и атакова город с суши.

После взятия Акабы Лоуренс проскакал через пустыню 1000 км и сообщил британскому командованию о победе. Именно после этой операции он стал легендой.

Лоуренс Аравийский (Томас Эдвард Лоуренс) был британским археологом, путешественником, военным, шпионом, писателем и дипломатом, служившим в составе британской армии на Ближнем Востоке.

Лоуренс внёс значительный вклад в победу арабского восстания, направленного против Османской империи. Он настолько был популярен среди местного населения, что и получил за это своё прозвище „Аравийский“.

Он пособствовал созданию на тот момент полунезависимых государств — Ирака и Трансиордании (Иордании с 1949 года).

Очень рекомендую прочесть его книгу »Семь столпов мудрости", ну и фильм «Лоуренс Аравийский» конечно посмотреть.

В Акабе я закупилась местными пряностями

Я вначале поста упоминала, что иорданцы — очень вежливые и спокойные. А ещё они совсем не приставучие, если вы понимаете, о чём я.

Здесь нет той навязчивости, с которой сталкиваешься в обычных туристических местах. Да хотя бы взять ту же Индию (мама мия, я вам про неё ещё расскажу😅 )

Никто не хватает тебя за рукав, не пытается затащить тебя в лавку что-то продать и не превращает прогулку в бесконечную череду торгов. Люди прост оживут своей жизнью.

Конечно, как и везде, поторговаться можно, у нас на базарах тоже можно и иногда нужно поторговаться, но это проходит очень мягко и без стресса.

Люди здесь живут своей жизнью. Вот помните я говорила, что королева Рания — это воплощение современной Иордании?

Не только королева, но и весь народ тоже. Здесь почитают традиции, но в тоже время для европейца эта страна очень комфортна и безопасна, особенно для женщин.

Неожиданно, наткнулась на магазин конфет Roshen. А так как в Нидерландах их днём с огнём не сыщешь, то взяла парочку кило в дорогу:)

По программе у нас не было древнеримских руин, бедуинов и библейских монументов, а было просто море и хорошая компания.

Поплавали на яхте, поплавали и вкусно поели.

Очень вкусно поели. Но каждое путешествие рано или поздно заканчивается.

Вот подошёл к концу и мой рассказ об Иордании. Спасибо, что проголосовали именно за неё. Мне было очень приятно снова пережить это путешествие, вспомнить места, людей и моменты, которые уже начали понемногу стираться с памяти.

И да, надеюсь, мой рассказ вдохновит вас увидеть всю эту красоту своими глазами.

Иордания удивительным образом умеет быть разной: она понравится и любителям древней истории и археологии, поклонникам востока и христианским паломникам, ценителям природы и тем, кто ищет неспешный отдых и новые впечатления.

Здесь есть древние города и библейские святыни, пустыни и море, шумные рынки и гостеприимные люди.

Если мечтаете о ней, не откладывайте.

Ведь лучше один раз увидеть эту землю, чем сто раз услышать о ней ✨