Акватика: свежий парфюмерный тренд 2022 в разгар жары

Летом, когда всё вокруг готово расплавиться от жары, хочется использовать все возможные способы освежиться. На помощь приходят не только водоемы и глоток прохладной воды, но и ароматы, несущие в себе водную легкость и свежесть, а также композиции с нотами морской соли, влажных камней, те, что, согласно парфюмерной классификации, относятся к минеральным.

Сегодня окунёмся с головой в историю появления акватических и минеральных ароматов и вместе исследуем ярких представителей этих направлений, ориентируясь на официальные описания, однако с поправкой на особенности восприятия.

Из истории парфюмерной акватики

Акватические / водные ароматы, сравнительно с историей парфюмерии в целом, новое явление. Своим появлением они обязаны резкому росту новых разработок синтетических душистых веществ в конце 80-начале 90-х. Именно тогда и родился тренд на свежие лёгкие ароматы как ответ достаточно насыщенным ярким, а для кого-то и вовсе тяжелым, шипрам и «монументальным» композициям. Но это было далеко не первое явление водных ароматов миру.

В парфюмерных онлайн-энциклопедиях можно обнаружить описания созданных в 30-е годы XX века ароматов Molinard Brise Rivièra, Berdoues Eau des Alizes и других композиций с присущими акватике чертами. Но самые первые ароматы с настоящими водными нотами стали появляться благодаря калону «Calone 1951» – одному из первых соединений, синтезированному в 1966 году для компании Pfizer и имеющему свежий, несколько зеленый, озоновый, с характерной морской «устричной» нотой, с выраженным дынно-арбузным аспектом запах. 

Вокруг него и на основе него строилась первая парфюмерная акватика. Знаковым ароматом той волны был женский Aramis New West, также выпущенный в 1966 году, где калон звучал во всей красе. Но тема воды не нашла отклика в сердцах и носах покупателей, и об акватике благополучно забыли. В 60-70-е годы к теме акватики обращались даже советские фабрики, например: фабрика «Северное сияние» и одеколоны «Гамлет», «Океан», или марка «Алые паруса» и духи «Свидание». Но подобные ароматы терялись в широком ассортименте композиций других ольфакторных профилей, пользовавшихся высоким спросом.

Второе рождение акватические ароматы получили в конце 80-х. Громко и во всеуслышание об акватике в чистом виде заговорили после выхода революционного по тем временам Davidoff Cool Water, 1988. Другими знаковыми представителями этого направления в свое время также стали Issey Miyake L'Eau d'Issey Pour Homme, Davidoff Cool Water Woman, Giorgio Armani Acqua Di Gio Pour Homme, мужские и женские версии Kenzo L'Eau Par Kenzo.

А в 90-е были открыты новые синтетические вещества, значительно расширившие палитру творцов парфюмерии.

Например, Transluzone, который обладает более цветочным ароматом и менее выраженным морским аспектом, нежели у калона. Cascalone и Aldolone пахнут сильнее калона, имеют выраженный озоново-альдегидный запах, но лишены «устричного» аспекта. Conoline изначально обладает несколько иным ольфакторным профилем: запах его фенольный, кожаный, землистый, с оттенками гиацинта, ландыша, у него практически отсутствует озоновый характер. Есть еще Azurone, который в достаточно высокой концентрации использован в Oscar de la Renta Oscar Marine Spirit 2005 и Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques 2006. 

Несмотря на новейшие разработки, калон не остался забыт. Он и сейчас используется достаточно часто, и некоторые бренды стремятся дать ему новую жизнь, как, например, американский Nomenclature, выпустивший в 2019 году композицию fluo_ral. По сути, последние несколько лет водные ароматы переживают свое очередное рождение. Отчасти – потому что всем нам нужно освежить рецепторы после парфюмерного «сахара» 2010-х.

Вода, которая… пахнет

Акватические ароматы, прежде всего, отличает «влажное» звучание, которое даёт нам понять – вода всё-таки имеет запах. Иллюзию присутствия воды обеспечивает обрамление в виде сочетания цитрусовых, зеленых, цветочных, пряно-специевых нот и аккордов. Именно благодаря им мы почти безошибочно можем определить, изобразил парфюмер холодное морское побережье, тропический рай и теплый бриз или же скрытое в лесной чаще озеро. Но не будем забывать, что водные ароматы – категория фантазийная, потому что практически ни одна из определяющих ее нот – вода (в том числе морская), лед, роса и т.д. – не имеет ярко выраженного запаха и не служит источником природного сырья.

А вот обитатели морей и берегов озер, безусловно, в дополнение к синтезированным в лабораториях веществам, позволили химикам выделить соединения с характерными запахами, из тех же водорослей, к примеру. Однако, стоит напомнить: лишь малое количество душистых веществ в чистом виде пахнет так, как источник сырья. Душистое вещество Giffordene, выделенное из водоросли вида Giffordia mitchellae (Harvey) G. Hamel, имеет типичный запах водорослей, а вот Ectocarpene (dictyopterene D) из бурой водоросли Ectocarpus siliculosus обладает зеленым запахом, напоминающим… помидорную ботву.

Запах геосмина (geosmin), который человек воспринимает в крайне малых концентрациях и который является маркером пресной воды для всего живого, на самом деле можно описать как землистый, затхлый, болотистый, даже плесневый. В общем, не совсем приятный в своем изначальном виде. За свежесть с цветочными нюансами в акватических ароматах может отвечать и гедион (hedione), который изначально относится к цветочно-древесной группе и часто используется для создания аккорда жасмина и белоцветочной зеленой свежести, но в чистом виде для большинства людей не пахнет ничем. И задача парфюмера заключается в том, чтобы проявить скрытое звучание компонентов, соединяющихся в одной формуле.

Куда плыть?

Ароматов с «влажным» звучанием и «мокрым» настроением сегодня существует великое множество. Как не потеряться в магазине меж длинных стеллажей?

Первые ориентиры: цвет флакона, жидкости внутри него и/или название аромата с использованием «мокрых» слов на разных языках — drop, aqua, oceani и других. Например, Dolce & Gabbana Dolce Floral Drops или Issey Miyake A Drop d'Issey. Часто, создавая фланкеры уже известных ароматов, многие бренды просто добавляют к названию «водный» ориентир. Ну, а затем уже можно подключить к процессу исследования и свой нос.

Производители бюджетной парфюмерии акватический профиль не очень-то жалуют: выпуская ежегодно десятки новых наименований, водными ароматами они своих покупателей не балуют. Тем не менее в масс-маркете можно найти интересные парфюмерные решения на тему акватической свежести. 

Люксовые реки, золочёные берега

В люксе и нише водных ароматов хоть отбавляй. Но, несмотря на то, что акватика выделяется в отдельное ольфакторное семейство, деление ее на группы и подгруппы остается достаточно условным. Практически во всем мире чаще всего опираются на классификацию, созданную английским писателем и парфюмерным экспертом Майклом Эдвардсом. Поэтому, ориентируясь на описания, мы выбираем аромат из числа фужерных акватических, древесных акватических, фруктовых или цветочных акватических и так далее. Люкс традиционно предлагает разделение ароматов на мужские и женские, нишевая парфюмерия стремится стереть гендерные признаки и создает ароматы, которые могут носить представители любого пола.

Фужерные водные ароматы

Здесь акватическая свежесть подчеркивается и оттеняется нотами классических фужеров: лаванды, кумарина, дубового мха и других. В этой группе традиционно сильна мужская парфюмерия. Примеры: Aqua Sapphire Boadicea the Victorious, Chrome Aqua Azzaro, Brocard Terra Incognita Siberia, Exuma Parfums Acqua Intense Man, Monotheme Aqva Marina Venezia Aqua Marina, L'Eau d'Issey Pour Homme Summer Edition by Kevin Lucbert, Guerlain Aqua Allegoria Teazzurra. 

Цветочные водные ароматы

«Симфония» акватических нот и цветочных букетов. Очень часто в таких ароматах можно встретить лотос или водяную лилию, природный запах которых наполнен водной свежестью. Примеры: By Kilian Water Calligraphy, Angela Ciampagna Laetitia, Ajmal Blu, 1981 Indigo for Women Guess, Giorgio Armani Ocean di Gioia. 

Фруктовые водные ароматы

Это сочетание акватики с фруктами, часто – сочными и сладкими, если парфюмер создавал аромат с «отпускным» настроением, или же обладающими в природе свежими запахами (яблоки, зеленая груша, ананас, карамбола и т.д.). Примеры: Dilis Parfum Salty Breeze, Mexx Man Summer Holiday, Baldessarini Bella.

Морские ароматы

Подгруппа водных ароматов, характер которых определяют ноты морской группы: морская соль, водоросли, нота морской воды, йод и другие. Примеры: Carolina Herrera CH Men Under The Sea, Nomenclature fluo_ral, Jean Paul Gaultier Le Male In The Navy, Pierre Guillaume Paris Entre Ciel Et Mer, Edgardio Chilini Poseidon.

Цитрусовые водные ароматы

Чаще всего это свежесть, помноженная надвое: прохлада акватических нот усиливается искрящимися нотами цитрусовых – бергамота, лимона, юзу и так далее. Примеры: Brocard Secret d'Or, Montblanc Explorer Ultra Blue, Angel Schlesser Eau Fraîche Citrus Marino, Carner Barcelona Salado, Guerlain L’Homme Ideal Cool.

Древесные водные ароматы

Зачастую представляют собой удивительное, и порой противоречивое, сочетание акватической свежести и бархатистой терпкости и горечи древесины. В то же время некоторые виды парфюмерной «древесины» способны поддержать чистоту и прозрачность звучания аромата, его светлое настроение. Примеры: Mendittorosa Albatros, Regalien Turkuaz, Beautydrugs Santal Azur, Cale Fragranze d’Autore Libera Mente, Kenzo Homme Eau De Toilette Intense. 

Составляя описания, маркетологи и создатели ароматов стараются сделать так, чтобы донести до конечного потребителя одними только словами максимум информации об аромате, классифицируя их на свое собственное усмотрение. Например, Brocard Franca Feretti Murano преподносится нам как акватический цветочный шипр, а Clive Christian Miami Poolside – как восточная акватика.

Кроме того, есть множество ароматов, которые отнесены их создателями отнюдь не к водным ароматам, но всё же воспринимаются как акватика. Здесь можно вспомнить Yucatán Secret Comptoir Sud Pacifique, State of Mind Open Mind, Castelbajac Blue Pop, Nishane Ege или Label Salt & Cyclamen, который преподносится просто как фужер. 

Парфюмерная соль и мокрые камни

Соседствуют с акватическими и так называемые минеральные ароматы – явление совершенно новое, современное. Несмотря на то, что их выделяют в отдельное семейство, места в «колесе Эдвардса» им пока не нашлось.

Под минеральностью в данном случае понимаются особенности восприятия и ощущения, нежели реальные характеристики запаха и, уж тем более, ингредиенты. Потому что галька, песок, мел, бетон, соль и другие ноты минеральной группы никак не могут являться источниками сырья. В значительной степени развитию этой группы и ее выделению в отдельное ольфакторное семейство содействует заметный рост «соленой» акватики и «морских» ароматов.

Минеральные ароматы так же, как и акватику, чаще всего отличают тонкость, свежесть, сухость, прохлада, воздушность. Как таковых минеральных ароматов создано в разы меньше, нежели акватических, и это, преимущественно, удел нишевых брендов, позволяющих себе эксперименты – порой достаточно смелые, вроде Comme des Garcons Concrete, или же милые, понятные и приятные большинству, как Jo Malone Wood Sage & Sea Salt. Хитом же последних лет стал аромат Gucci Memoire d'Une Odeur – кому-то ромашковый с чуть царапающим песком, кому-то с пудровой ромашкой и луговыми травами, но отнесенный к категории ароматических минеральных композиций совершенно официально.

Есть ряд ароматов, которые можно характеризовать как минерально-акватические: в их звучании четко улавливаются запахи мокрых камней, морской соли, извести, влажной земли (петрикора). А вот подчеркивать звучание других аккордов – фужерных, древесных, цветочных – они могут в ряде ароматов, которые отнесены к другим, казалось бы, совершенно далеким семействам.

Время акватических и минеральных ароматов, конечно же, лето и его теплые и особенно жаркие дни, когда хочется освежиться, когда насыщенные яркие ароматы могут звучать «тяжеловесно» и не позволяют в полной мере насладиться природными запахами. Акватикой уместно пользоваться и в офисе, и на отдыхе, главное – не усердствовать с нанесением и соблюдать парфюмерный этикет.

Расскажите в комментариях о своем отношении к акватическим ароматам. За что любите или не жалуете? Каких ощущений ожидаете при покупке? Быть может, носите их и зимой, вопреки убеждениям, что это исключительно летняя тема? 

Похожие публикации

Есть ли пыльца единорога в бюджетных ароматах и чем на самом деле ниша отличается от люкса?

Производство современной парфюмерии