Несколько дней назад, обещая исправиться и написать что-то интересное (или не очень), я публиковала опрос. Результат меня удивил (но и порадовал): путешествие. Что ж, держите мое исследование (на полноту не претендую! Знаю, что там осталась масса недосмотренного мной...) турецкого города Денизли и окрестностей. Его название переводится как «морской», но до побережья (Анталья или Измир) – не менее 200 км, и специфика у города отнюдь не пляжно-курортная…
Предыстория
Я люблю Турцию; это видно по количеству моих постов про турецкую парфюмерию и про Стамбул – парфюмерный и «путешественнический»… Так вот, в один непрекрасный августовский вечер 2025-го я купила билет на самолет… нет, не до Стамбула, – до Антальи (которая меня не особо манила со времен первой поездки по туру в Кемер в 2004-м, несмотря на мою огромную любовь к морю). А уже в обед следующего – уже прекрасного – дня села там на автобус до Денизли – города, про который ничегошеньки не знала...
Со студенчества не ездила вот так, в неизвестность; с возрастом стала осторожнее, осмотрительнее и привязалась к уже хорошо изученным мной местам (19 поездок в Стамбул – это главное тому подтверждение 😅 )… Представьте, я даже не знала, что всего в 20 минутах езды (хотя и знала, что «не очень далеко») от этого самого Денизли расположены известнейшие травертины Памуккале… Да, география никогда не была моим «коньком»…
Проведя тогда в Денизли выходные, я съездила на несколько дней в Стамбул, потом вернулась еще на одни выходные… Спустя полтора месяца на пару дней в ходе автопутешествия останавливалась в окрестностях и заезжала в город прогуляться, а майский деньрожденческий отпуск 2026-го решила целиком провести в этом городе, чтобы изучить его и окрестности (плюс доехать до розовой Ыспарты). Устав от главного турецкого «человейника» Стамбула с его (теперь уже) чрезмерно бурным ритмом жизни, я сама себя отправила туда, где совершенно нет шансов встретить кого-то с пакетиком известных российских маркетплейсов 😆 Часть времени ездила с другом, часть – самостоятельно на арендованном авто.
В этот раз, чтобы побыстрее добраться туда, брала билет «Пегасуса» на раннеутренний рейс с короткой стыковкой в Стамбуле. Летела 9 мая и переживала, что могут задержать или вовсе отменить, но улетела четко по расписанию. Обратный путь был уже известным: на автобусе до Антальи, а оттуда в Москву с «Ютэйром».
И в очередной раз прошу прощения за фото: всё на бегу, всё на мобильный «тапок»…
Общая, ну, очень общая информация
Про Денизли не говорят в плане массового туризма – нечего смотреть; основная историческая гордость, по-современному – бренд места: особая порода петухов: достаточно крупных в сравнении с собратьями и чрезвычайно голосистых (но в самом городе вы их вряд ли услышите…). Петухи там повсюду – в виде небольших сувениров и рисунков на текстиле, в виде незатейливых скульптур и даже памятников, в виде гербов и символов чего бы то ни было. Гигантский петух также украшает смотровую площадку на одной из прилегающих гор. К несчастью (или, наоборот, к счастью, помня, как мы с дочкой убегали от воинственно настроенного куриного семейства на стамбульских Принцевых островах год назад 😆 ), вживую этих особей я не встретила.
Город окружают многочисленные мраморные карьеры (ну, издалека, да – необычно-притягательно), на озере Аджигёль (примерно в 40 км, близ городка Чардак и одноименного аэропорта) добывают соду (и кое-где по берегам рядом с фабриками можно увидеть ее белоснежные «холмики»)… Так себе развлечения… Да, это еще и один из центров текстильной промышленности – но, поверьте, закупаться впрок и везти сюда нет смысла: в России всё это есть, причем, по тем же самым ценам…
В окрестностях города много садов: инжир, оливки, айва, гранат, цитрусовые и самые разные сорта винограда (в этом регионе – преимущественно столовые, для еды и сушки), и интересно с сельскохозяйственной точки зрения здесь в период сбора урожая (примерно с конца августа по октябрь).
Культурная жизнь здесь кипит, но надо знать места и расписание «эпицентров». Вот, например, на днях в Денизли завершился масштабный международный танцевальный фестиваль с уличными парадами и концертами под открытым небом. Судя по фото и видео в нельзяграме, было красиво и атмосферно, потому что подобные мероприятия там в теплое время года не «заперты» в стенах местечковых ДК…
Если будет желание и возможность (например, если отдыхаете в Анталийском регионе и планируете взять авто напрокат), городу стоит уделить внимание. Где-то он выглядит по-европейски, и приятно ехать без пробок, с ветерком по просторным центральным проспектам. Где-то он почти «человейник» с узенькими улочками и хаотичной торговлей. Но невероятно чистый (если сравнивать со Стамбулом) даже ближе к окраинам (а в этот раз я арендовала апарты подальше от центра, до которого, на самом деле, всего минут 10 езды). Невероятно тихий. Здесь нет спешки как в очень крупных городах; даже если люди спешат, то делают они это размеренно и неспешно (простите за тавтологию). Город расположен у подножия гор, природа красивая! Если бы не цены (как везде в Турции на всё…) и мое неопределенное финансовое «завтра», я бы переехала сюда жить… Аххх, мечты!
Ну, достаточно лирического отступления. Теперь факты.
Исторических достопримечательностей практически нет, хотя город немолодой, когда-то (XI век!) он был основан сельджуками из соседней Лаодикеи (ныне руинной). Однако же интересные и самые живописные места есть, посетить их за один день сложно, но можно.
В черте города
Рынок и центральная площадь Деликлиджинар. На рынке – разнообразие товаров, средоточение ювелирных и текстильных лавок, рядом – четырехэтажный LC Waikiki (меня туда отправила дочка) и одна из крупнейших мечетей города (но отнюдь не самая большая и не самая старая). Вечером – место семейных прогулок и тусовок молодежи.
Особая атмосфера – именно на рынке. Конечно, не столь атмосферно, как на стамбульских Гранд Базаре и Мысыр Чаршысы, но своя прелесть прогулки и удовольствие от незначительных аутентичных покупок тоже имеются.
Смотровая площадка на холме – также одно из излюбленных мест отдыха горожан. Многоуровневые открытые «террасы», где можно часами беседовать за литрами чая и наслаждаться великолепными видами на город. Гигантский петух подсвечивается в темное время суток, но с моим астигматизмом издалека он превращается в размытое световое пятно (прастити)…
Сюда лучше приехать на закате и темным вечером, потому что дневными видами на город с высоты интереснее наслаждаться, отправившись на
Телеферик. Он небольшой, путешествие наверх занимает минут 10 (625 метров). Разницы в цене билета местный/турист нет: 150 лир (май 2026-го) туда-обратно.
От верхней станции живописная дорога через (преимущественно хвойный) лес ведет на плато Багбашы, где можно просто погулять, или устроиться на пикник, или поставить палатку на выходные в зоне кемпинга, или же арендовать благоустроенные домики. Есть ресторан, детские игровые площадки, зоны спортивных и «околоспортивных» активностей. В общем, всё для интересного отдыха на природе. Несмотря на то, что и в городе воздух чистый (а в Москве и Стамбуле я привыкла видеть, чем дышу 😆 ), здесь дышится по-особенному.
Но, признаюсь, надолго не задержалась: мне было жарко даже в майские +30, тяжеловато (лично мне) идти с непривычки (но можно доехать на бесплатном мини-басе), да и в планах в тот день была достаточно дальняя поездка (я арендовала авто, но по турецким дорогам даже за городом и на автобанах езжу со скоростью черепахи, ишшо раз прастити…).
Ornaz Vadısı – еще одно красивое место для прогулок, отдыха и пикников. Природный парк у подножия гор с «беседками» и укромными полянками по берегам каскадной реки, берущей начало выше. Если повезет – можно найти благоустроенное местечко для отдыха («кто первый встал, того и тапки»), если нет – можно «упасть» практически в любом удобном месте. Но везде, как и в большинстве подобных зон в Турции, разжигать огонь запрещено (есть места с уже оборудованными печами для приготовления еды; если их нет, то и жарить нельзя).
Сюда я тоже заезжала ненадолго, чтобы просто увидеть своими глазами то, что встретилось мне когда-то на просторах нельзяграма и вызвало интерес. Въезд – 100 лир с легкового автомобиля (вне зависимости от количества визитеров).
Музей Ататюрка и этнографии упоминаю последним не потому что неважен, а потому что ноги и арендованное авто меня несли из города, а не по городу. Оставила для следующей поездки.
Именно в этом отдающем греческим стилем милом особнячке XIX века в центре Денизли провёл одну ночь «отец турок» во время своего визита в город в 1931 году, чего оказалось достаточно, чтобы десятилетия спустя оборудовать здесь комнату-музей вождя с оригинальными мебелью и гардеробом. Первый этаж здания занят собственно этнографическим музеем с различных эпох артефактами из местного прикладного искусства
Wikipedia
Еда.
С завтраками все было просто, я потому и арендовала апарты, чтобы мои утра… утры? 😅… чтобы по утрам никуда не бежать. Отварные яйца, свежие овощи, пара видов сыров, пара видов оливок/маслин и много кофе.
Еще с прежних поездок прониклась сетью местного общепита Köfteci Yusuf (эти ресторанчики есть во многих городах). Адекватные цены, быстрое обслуживание, достаточно разнообразное меню, включающее как разнообразие котлет, так и разных сетов. Однако завтраки так себе (скудные). Но ни здесь, и ни в каком другом месте никогда (вы слышите!) не берите блюда с рубцом… 😝
Отметить мой приезд отправились в ресторан Degirmende Canlı Alabalık (ул. Дымбыллы). Тихое красивое место. Большая территория с разными украшательствами, небольшая речушка, в которой плавает не только форель, все увито плющом, розами и гортензиями.
За сладким – в Hacı Şerif! Все виды турецких сладостей (навынос) и небольшие кафе, где подают халву с мороженым. Очень люблю сочетание холодного мороженого и теплых перетертых орехов!
Аренда авто
Искала прокатную фирму заранее, но российские поисковики оказались скупы: выдали всего-то пару-тройку сайтов. Выбрала фирму (Hakan Rent), у которой и автопарк широкий, а цены указаны. По приезду на место обнаружился целый прокатный квартал – фирма на фирме, так что без машины не останетесь… Бодрый и экономичный «Рено Клио» обошелся в 1750 лир за сутки (примерно 35 евро), но с увеличением срока аренды суточная цена уменьшается. Особенность местного проката: бензина в баке минимум, возвращать просят также, с «горящей лампочкой». Из допрасходов: при возврате авто оплатила платную дорогу четко по тарифу (на одной из развязок «потерялась»). Хотели еще 500 лир за мойку авто, но я сказала, что мыли накануне вечером (а сдавала авто я в 9 утра), поэтому настаивать на оплате этой услуги менеджер не стал (а после обеда пошел дождь 😎 )
Недалеко от города (до 40-50 км)
Памуккале и руины Иераполиса. Самая известная достопримечательность провинции. Хотя бы раз, но сюда надо приехать. Стоимость посещения – 30 евро (для туристов; в 2025-м). Я гуляла здесь в августовские +37, и не скажу, что мне – любительнице прохлады и «свежака», – это доставило массу удовольствия (но впечатлилась, факт). Лучше приезжать осенью или ранней весной.
Ввиду того, что даже на травертинах, где воды максимум по колено, вода «кипела» от желающих охладиться, в легендарную купальню Клеопатры ооооочередь… При независимом путешествии сюда имеет смысл приехать на весь день, прихватив килограммы санскрина, литры питьевой воды, перекусы и зонтики (традиционные головные уборы особо не спасают в жару). Парковка (если вы на авто) – 100 лир (но надо умудриться найти местечко – или у подножия «холма», но от него прилично идти до входа; или непосредственно у южного – основного – входа).
Карахайыт – деревня близ Памуккале, известная своей «красной водой», где можно посещать открытый источник или же наслаждаться целебными свойствами этой воды в отелях разного уровня или в специализированных медицинских центрах. Подробнее я рассказывала об этом местечке в (не)путевых заметках о своем автопутешествии из Стамбула в Анталию.
Лаодикея (Лаодикия) – еще один античный город (буквально в 10 км от Памуккале), про который мало говорят. Упоминается в Библии; с приходом тюркских завоевателей и исламизацией он стал одним из центров суфизма (правда, ненадолго). Значительно меньше Иераполиса, но тоже интересен. Построен на месте другого, еще более древнего города, в III веке. На карте-схеме (легко находится в Интернете, хотя и в несколько устаревшей версии) обозначено более полусотни (!) знаковых мест.
В руинах церкви хорошо сохранились напольные мозаики и купель.
Город был немаленький и имел сразу два огромных амфитеатра (один из которых заруинен, а второй предстанет вам во всей своей почти первозданной красоте).
Туристов практически нет. Билет (летом 2025 года) для туристов стоил 11 евро, парковка (без доплаты) с заездом на территорию буквально в двух минутах от входа на (бывшую) центральную улицу.
Пещера Каклык, которую называют подземным мини-Памуккале. Около получаса езды от города. Относительно небольшая, но красивая пещера, где тоже есть белые травертины, небольшие, но шумные водопадики, где своды поросли необычными мхами, а часть пути пролегает по мосткам, залитым водой, что позволяет освежиться. Посещение – 100 лир с человека, парковка бесплатная. Скорее, это плата за въезд, пройти в пещеру, прогуляться по территории, потом снова в пещеру можно неограниченное количество раз. Хоть весь день отдыхайте.
Благоустройство территории вокруг еще ведется, хотя по словам одного местного (в возрасте порядка 50 лет), еще недавно здесь не было ничего, кроме равнин, на которых семейство его деда, пришедшего с Анатолийского побережья, занималось пастбищным животноводством и еще ставило шатры…
Колоссы – еще один древний город (в окрестностях деревни Хоназ; можно заехать после Каклыка), упоминаемый в Библии. Но его фактически нет, хотя и на картах обозначен, и даже есть указатели на дорогах. Часть города покоится под курганом, поросшим высокой травой, часть – под окрестными полями. Он есть, но его как бы нет. Лишь у подножия холма остались будка охраны (не понятно, зачем она тут и с каких времен), несколько осколков колонн и часть усыпальницы, а в одном месте из земли «прорастает» небольшой фрагмент арочного свода. С кургана открываются прекрасные (очень!) виды на окрестности, но только ради них сюда ехать нет смысла.
Триполис – ииии еще один древний город, один из самых «молодых» раскопов, где основные археологические изыскания завершились, если мне не изменяет память, в 2015 году. Правда, и он до сих пор преподносит сюрпризы: пару лет назад здесь наконец нашли голову статуи, обнаруженной еще в 2018 году.
Особая гордость места: руины виллы эпохи эллинизма (IV–II века до н.э.!) с несколькими комнатами, хорошо сохранившейся лестницей, ведущей на этаж выше (которого сейчас нет), и отменно сохранившимися мозаичными полами.
Именно здесь я собственными глазами увидела и оценила, сколь серьезной была система водоснабжения.
Раскопы проведены на относительно небольшой территории; чаша амфитеатра не вскрыта, а с ближайшего холма по «обрывкам руин» видно, насколько масштабным было поселение.
Примерно в часе езды от Денизли. Бесплатное посещение и парковка в паре минут ходьбы от «входа» в город. Инфраструктура пока на нуле: туалет в виде «синей кабинки», а купить воду или перекус надо заранее.
Булдан – небольшой городок у подножия гор, окруженный масштабными по площади виноградниками (преимущественно; но можно встретить и оливковые рощи, и инжирные, и лавандовые поля – если знать, что это лаванда…), близ которого и расположен Триполис. Не могла не заехать, будучи голодной после прогулки по руинам. Современная (условно) часть города – ну, обычная (и местами даже вызывающая уныние от серых «коробок» на несколько квартир и отсутствия дорог), а вот историческая оказалась, как модно нынче выражаться, очень «инстаграмной». И неожиданно (!) – бесплатная парковка близ рынка (не просто вдоль дороги, а на вполне комфортной площадке с присмотром).
Ориентир – местный рынок, в центре которого красуется небольшой фонтан. Местный текстиль по смешным ценам. Улочки, расходящиеся от часовой башни, подобно лучам солнца. Милые арт-инсталляции, созданные местными ремесленниками. Домики, стены которых окрашены в яркие терракотовые и голубые цвета. Тихий тенистый уголок тетушки Неджие, пекущей вкуснейшие гезлеме с тончайшим тестом и обилием начинки (всего за 100 лир).
Если хочется купить чего-то текстильного в количестве более одного полотенца или домашне-пляжно-банного халатика из муслина, думаю, Булдан – вполне подходящее место. Как и в других небольших городках, с работой здесь не густо. И торговля – одна из небольших возможностей выживания, поэтому цены равны или даже ниже, чем в типа оптовых центрах близ Денизли. Часть дня у людей работа в окрестных полях (в округе много виноградников, но работа преимущественно сезонная, реально высокий спрос на трудовые руки – в сезон сбора урожая), а остальное время они предоставлены сами себе… Булдан – один из тех многочисленных городков, где нет торгового и туристического выхода «наружу», как, например, в Ыспарте, куда люди со всего мира едут ради роз, куда налажены экскурсии потоком в сезон цветения; где плантации работают ради сырья для крупных заказчиков… Но городок и вправду милый; и даже одна Неджие Ханым – настоящее сокровище для ищущих аутентичную кухню с душевным отношением. А ее соседи – милые творческие люди, которые не «клепают» кустарщину, а создают прекрасные вещицы, которые станут чудесным памятным напоминанием о поездке. Даже если вы ничего не купите, а просто посмотрите… Ну, разве равнодушный к творчеству или жаждущий денег создал эту милоту на одной из стен?
Мои фото на бегу не передают прелести этого места, случайно открытого мной, и я поставила себе целью обязательно вернуться сюда. Но, полагаю, если озадачиться изучением истории и других близлежащих городков, выяснится, что и в них есть старинные исторические кварталы, и что-то еще интересное. Однако нельзя объять необъятное, как бы того ни хотелось… Думаю, именно в Булдан судьба привела меня неспроста…
Смотровая фламинго. Озеро Аджигёль я упоминала как место добычи соды в промышленных масштабах. Но, в очередной раз проезжая поблизости, увидела указатель на Flamingo Kuş Göz. На карте – никаких отметок… Сначала дорога привела в деревню Башмакчи, где пришлось поплутать, а потом и вовсе отдаться на волю судьбы и интуиции и объехать чуть ли всё озеро кругом… Правда, у подножия горы со смотровой вид открывался на поле с необычными сиреневыми маками, а само озеро начиналось достаточно далеко (сезонно обмелело).
Я знала, что в Турции есть места, где можно наблюдать за этими необычно-красивыми птицами; они действительно предпочитают солено-минеральные озера подобные Аджигёлю. Их можно встретить в районе Коньи, в Сарымсаклы (близ Айвалыка на Эгейском побережье), на озере Бафа (примерно в ту же сторону, к Измиру), в районе Бодрума (особенно мне понравилось про провинцию Niğde – если не знать особенности языка, можно прочитать как «Нигде». Но g с «галочкой» не имеет звука и не произносится)… Как оказалось, много где. Но не везде их пребывание предсказуемо… В районе Денизли они бывают по собственному «расписанию», как я выяснила позже. Если в районе Коньи они преимущественно зимой – в период миграции, в районе Измира – в весенне-летний период, то здесь есть шанс застать их на стыке зимы и весны (но это не точно)… Но если для наблюдения за фламинго здесь специально оборудовали смотровую, значит, есть шанс когда-нибудь их увидеть!
В радиусе 100 км
Беру это расстояние, как достаточно комфортное для преодоления в неспешном режиме. Сожалею, что не хватило времени на входящие в эту условную зону Афродизиас (самый известный античный город культа Афродиты), каньон Улубей и загадочный Блаундос (тоже античные руины), но в этом году я планирую еще одну поездку в те края. А пока о том, что посетила.
Ниса (близ Айдына) – навигаторы упорно ведут в этот античный город со стороны деревни Каваклы (если верить указателям – исторической, но ничего интересного я там не обнаружила), однако правильнее ехать через Рекмез. После покупки билета (160 лир) въезжаете прямо в город и паркуетесь у чаши древнего амфитеатра.
Из-за усталости (потому что сначала пыталась проехать и пройти с другой стороны...) я не смогла обойти максимум доступной территории, но особенность города отметила: он разделен ущельем, в обрывах которого можно увидеть остатки сооружений, до которых в ходе простых раскопок не добраться.
То, что ущелье существовало и много веков назад, подтверждает и необычный тоннель с двойным высоким сводом. Сейчас здесь несет свои воды небольшая горная речушка, а когда-то по этому пути пролегала одна из городских дорог.
Туристов нет, встретила только несколько гуляющих местных да молодоженов с фотографом (без «свиты» гостей).
Траллес (близ Айдына) – в получасе езды от Нисы. Здесь совершенно точно я гуляла одна. Рабочие у распахнутых входных ворот болтали за жизнь аккурат под объявлением на нескольких языках, что «закрыто для посещения». Из вежливости спросила разрешение войти, пожали плечами, махнули рукой, мол, идите.
Буквально в минуте ходьбы от главного входа обнаруживается туалет – античный, тот, что наряду с центральными площадями и амфитеатрами, был когда-то одним из центров общественной жизни. Почему я она это обращаю внимание? Он тут самый большой из виденных мной (даже в том же Эфесе подобное полууцелевшее сооружение гораздо меньше по площади). Тут не только нужду справляли, но и за жизнь и политику «перетирали». Поэтому никаких приватных кабинок; сидели себе все рядком на мраморных «скамьях» (вы же помните, мрамора в этих краях хоть отбавляй! Системы подогрева тоже существовали)…
Отверстие, продолжающееся вниз, между ног сидевшего, – это для античного попного «ершика». А перед «сидалищем» обычно располагался желоб, по которому текла проточная вода. Прополоскал палку, конец которой обернут тканью, подтерся, снова прополоскал… 😆 Вот уж где был дефицит (а точнее полное отсутствие) разовой туалетной бумаги. Считалось нормальным. И, кстати, «деньги не пахнут» родилось тоже в таких туалетах после введения налога на общественные уборные в эпоху Веспасиана (Римская империя, I век н.э.). Прастити, не могла не отвлечься на это отступление…
Кстати, общественный бассейн здесь тоже был, и немаленький:
Озеро Салда – необычный водоем вулканического происхождения, известный как «турецкие Мальдивы», получивший еще одно название благодаря игре слов – Сальдивы. Здесь в мае я сильнее всего ощутила, что «не сезон»: на берегу дули сильнейшие ветры, хотя озеро расположено в низине (но в глобальном плане значительно выше уровня моря); вода была значительно холоднее, чем в других водоемах, встреченных мной в ту поездку.
Людей было крайне мало, и только пара отважных решилась помочить ножки… Издалека пейзажи выглядят гораздо эффектнее, чем вблизи. Въезд на территорию парка Табиат (Salda Golu Tabiat Parki; часть национального парка Салда) – 50 лир с легкового авто (далее прайс возрастает в зависимости от класса авто, но не зависит от количества визитеров).
В этом регионе уже начинается явно ощущаться лавандовый «привкус». Вот и на одном из въездов в упомянутый парк (ближе к Ешилова) есть небольшое (в сравнении с большинством других) поле, которое возделывает немолодая семейная пара. Это буквально «клочок земли», но он расположен на краю возвышенности над Салдой, и оттуда открывается красивый вид на озеро. У меня фантазия бурная, представляю, как там красиво сейчас, когда лаванда в цвету! Но в мае кустики только-только обретали силу… Не могла проехать мимо – купила пару освежающих колоней бренда Saldives, сет лавандового мыла, лавандовый «кофе» и мноооого вкусных местных кукурузных «снэков» – хрустящих «шариков» с разными вкусами.
Увидев поблизости указатель на Lavanta Garden Park, поехала и туда. Это целый комплекс с магазином, где весьма внушительный ассортимент лавандово-розовой и другой турецкой косметики, сладостей (лукума и варенья), сувениров. Поле лаванды достаточно большое, с фотозонами; есть терраса, где, по идее, должны потчевать путников (заявлен ресторан). Но мое присутствие ничуть не потревожило ничегонеделание людей, которые там были (из служебного помещения развались веселые женские голоса); будучи голодной, решила, что все же обойдусь снэками. Тем не менее, оставила там немного лир за розовое мыло и лавандовый лукум.
По пути обратно также обратила внимание на указатель Aromatic Hotel поблизости, обещающий ароматические спа-программы, но решила отложить визит до времен, когда времени будет достаточно для тотального релакса, а не поездки в режиме «бешеный сайгак».
Знаю, исследовала и описала не все достойные посещения места, но все равно, (нескромно 😊 ) считаю, что это самый большой на данный момент гид по Денизли и окрестностям, потому что даже на «продвинутых» турресурсах упоминаются всего по три-пять достопримечательностей. Хотя, повторюсь, большинство мест возможно посетить при независимом от пляжных отелей в Анталии отдыхе (это минус…). Но отмечу, что даже за год количество предложений отелей на российских агрегаторах по Денизли и близлежащим местам выросло в разы, а значит, что наличие предложений и выбора будет стимулировать спрос. К тому же даже «организованные» туристы с пакетными турами иногда, нет-нет, да позволяют себе отступления от спланированных программ туроператоров и самостоятельно пускаются во все тяжкие дальние 🤗
Благодарю всех за внимание и надеюсь, что вы хотя бы немного мысленно прогулялись со мной и по рынку, и по руинам, и по берегам Салды 😘
Комментарии