¡Hola, красотки!
Заваривайте кофе с ромом, мысленно раскуривайте сигару, а в воздух — пару пшиков чего-то тёплого и дымного вроде Tobacco Vanille — и начинаю рассказывать о своих путешествиях.
Долго думала, с какой страны начать этот цикл, а потом в новостях замелькала Куба и я решила — первый пост будет о нём — острове, который остался во мне самым тёплым и ярким воспоминанием.
Предупреждение — будет много букв и много фото🍵
Как Куба стала такой, какой мы её знаем
До прихода испанцев Кубу населяли индейцы. Жили-не тужили, рыбу ловили, охотились, землю обрабатывали, пока в эпоху великих географических открытий до острова не добрались испанцы и на целых 400 лет Куба становится испанской колонией. Колонизация оказалась для местных катастрофой: незнакомые им болезни, к которым у них не было имунитета, войны с колонизаторами, рабство привели к резкому сокращению населения.
Испанцы решили компенсировать недостаток рабочей силы тем, что начали массово завозить рабов из Африки. Как результат — Куба становится одной из крупнейших и самых долговечных рабовладельческих колоний в Новом Свете. Рабство было отменено официально только в 1886 году, но даже после отмены работорговля продолжалась.
В конце XIX кубинцы добиваются независимости от Испании, но США сохраняют на остров своё влияние. В первой половине ХХ века Гавана становится популярным курортом для американцев, а также местом казино и роскошных отелей.
Вроде бы можно выдохнуть, но нет. Сначала режим Батисты, потом революция, к власти приходять коммунисты во главе с Фиделем Кастро, «раскулачивают» американских инвесторов и как результат — тотальное эмбарго от США. «Шефство» на Кубой берёт СССР, давая кредиты, поставляя продукты, автомобили и технику, взамен скупая сахар по ценам выше рыночных.
Как только Союз распался — это был просто удар под дых, что говорится. Финансирование резко прекратилось, началась разруха, дефицит, еда по талонам и все прелести, которые мы тоже помним.
Сейчас немного держаться на плаву помогает Кубе Китай, но не в таких объёмах, как это делал СССР.
Именно эти события, хотя и трагические, и сформировали многослойную культуру Кубы: испанский язык и колониальная архитектура пришли из Европы, значительная часть музыки, ритмов и религиозных традиций — из Африки, а некоторые элементы кухни и местных названий достались от индейцев, а олдтаймеры 1940-50-х годов придают особый шарм — и вот всё это и сделало Кубу такой, какой мы её знаем из фильмов, книг и новостей.
Но увидеть всё это вживую — совсем другое. Так что поехали!
По Кубе я отправилась в групповой круговой тур: Гавана — Виньялес — Сьенфуэгос — Тринидад — Санта-Клара — Варадеро. Маршрут, позволяющий увидеть остров с разных сторон: от колониальных городов до табачных долин и карибских пляжей.
Итак,
Гавана
— столица Кубы и её сердце. Основана испанским конкистадорм Диего Веласкесом как статегическая база для завоевания Америки. Именно через Гавану шли корабли с золотом, серебром и товарами из Нового Света в Европу.
Сейчас центр Гаваны внесён в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, да и весь город — это сплошной музей под открытым небом. А как это всё успеть обойти за два дня?
Да вот так. Берём такси. Причём желательно такое, которое старше тебя лет на тридцать-сорок. Конечно, поездка на олдтаймере — это туристическое клише, но устоять невозможно. Я вот даже на паровозике туристическом в Гаяне каталась (тсс), так что кабриолет — это вообще шик и блеск.
Цена не сильно кусается: за 30 евро в час шофер тебя покатает по всем важным туристическим точкам города и даже немного поработает гидом.
Де жа вю? Вам не показалось. В Гаване есть свой Национальный капитолий, построенный в 1920-х годах по образу и подобию американского.
А вон там казино, которое когда-то принадлежало местной мафии
Катаемся не спеша, водитель часто делает остановки по запросу. Вот, к примеру, тут решила обсудить с Джоном Ленноном, как изменился мир с 1970-х, Леннон же в свою очередь, пожаловался, что у него постоянно воровали очки, настоящие, круглые, и что теперь он их передал на хранение сторожу парка и тот надеваех их только для туристов и на официальные мероприятия.
Если Париж невозможно представить без Эйфелевой башни, то Кубу — без Че Гевары. Он везде — на домах, плакатах, площадях и памятниках.
Фидель тоже не отстаёт.
Ну и в тему революции — мурал где-то далеко за пределами туристических улиц.
А вот тут уже пошло веселье в духе Кубы — юмор, шутки и афоризмы про выпивку.
Из тех, что мне зашли больше всего:
«Si la vida te da limones, pide sal y tequila» — «Если жизнь подкинула лимоны, попроси ещё соль и текилу».
«La resaca es temporal, pero las historias de la borrachera son para siempre» — «Похмелье временно, а истории о пьянке остаются навсегда».
Вот такие вот контрасты.
Да и вообще с каждым днём я всё больше открывала для себя, что вся Куба построена на них:
роскошные особняки XIX века и дома, которые буквально держатся на честном слове;
яркие американские Cadillac и Chevrolet 1950-х и китайские электроскутеры рядом;
памятник Джону Леннону и портреты Че Гевары через квартал;
туристы с коктейлями в Варадеро и очереди местных за базовыми продуктами по талонам (о, боги, я, дитя 90-х, думала, что такого уже никогда не увижу);
карибская беззаботность и очень непростая повседневная жизнь.
Поэтому гуляем дальше
Тут я, думаю, даже и писать не стоит, кто это. Все узнали?😉
Забегаем в местный бар спастись от жары и выпить мохито
Про здания я уже упомянула выше: очень, очень много красивых домов, хранящих былое величие.
Некоторые в более-менее приличном состоянии, если у владельца есть возможность сделать ремонт.
Вот эти виллы были конфискованы в 50-е годы у американцев, которые здесь жили.
Как вам такой контраст?
Ремонт здесь стоит сумашедших денег. Зарплаты у местных мизерные, а цены на стройматериалы заоблачные и порой мешок цемента = месячная зарплата. Вот и попробуй отреставрировать хоть как-нибудь.
Многие кубинцы ездят на зароботки в Испанию, Канаду и другие страны и на эти средства реставрируют дома, а потом или сами живут, или туристам сдают.
Ещё одна достопримечательность Гаваны — Собор. Мы попали в удачный момент — тут как раз шли съёмки какого-то фильма.
Есть в Гаване ещё одно местечко, которое, я считаю, обязательно к посещению.
Muraleando — яркий пример того, как кардинально можно изменить ситуацию, если направить энергию в нужное русло.
Раньше в этом обычном рабочем районе (Lawton) стояла огромная цистерна для воды, которая уже не функционировала и за все годы наполнилась немыслимым мусором со всего района. Да и сам район был уж очень запущенный.
И вот художник Мануэль Диас Бальдри собрал активистов и вместе они разобрали эту цистерну, а из мусора создали арт-объекты. Унитазы, шины, запчасти от машин, велосипеды, магнитофоны, детские игрушки обрели новую жизнь.
Этот проект также поставил цель — уберечь детей от негативного влияния улицы. Тут действует клуб, различные кружки для детей и подростков, проводятся мастер-классы, концерты, да и просто здесь собираются все желающие просто потусить.
К примеру, эти фото сделала Джессика — девушка с синдромом Дауна. Я не могла их не купить.
И не станцевать с Джессикой я тоже не смогла❤
И с её бабушкой тоже
Я вас ещё не утомила?
Прощаемся с шумной Гаваной и едем в оазис зелени и покоя,
по пути остановившись на ланч на одной из исторических асьенд, сохранившихся ещё со времен французских переселенцев.
После восстания рабов на Гаити в конце XVIII века многие французские плантаторы перебрались на Кубу и основали в горах Сьерра-дель-Росарио кофейные асьенды.
В XIX веке этот регион был одним из важнейших центров производства кофе на острове, а кофе — одним из важнейших экспортных товаров Кубы. Кубинский кофе, как и сигары, высоко ценились в Европе. Потом пальму первенства перехватила Бразилия, ну а когда комунисты национализировали хозяйства, то у фермеров просто пропал стимул что-либо делать (к этому я ещё вернусь, когда буду рассказывать про табак).
И хотя климат и почвы здесь идеально подходят для выращивания кофейных деревьев, изобилия плантаций вы уже не увидите.
Если кофе был важной частью истории Кубы, то в ХХ веке сахар становится настоящим королём кубинской экономики.
На протяжении десятилетий Куба входила в число крупнейших экспортёров сахара, а тростниковые поля занимали огромные территории.
И именно благодаря сахару Куба переживала периоды процветания, строила города и зарабатывала валюту. В самом начале я вам уже рассказывала, что СССР скупал сахар по очень выгодным для Кубы ценам. Потос вместе с распадом Советского Союза Куба пережила и один из самых тяжёлых кризисов в своей истории.
Пока я вам это всё рассказываю, мы уже доехали в
Долину Виньялес
— мою любовную любовь из всех мест на Кубе.Эти зелёные холмы, курицы, гуляющие вдоль дорог, местные на повозках, запряжённых лошадьми, неспешно куда-то едут, аккуратные домики с верандами — такое ощущение, что я оказалась в каком-то украинском селе, на юге, только с пальмами на горизонте.
Всё так чисто, аккуратно и размеренно. Никто никуда не спешит. Никто не пристаёт.
Этот ресторанчик мне тоже очень полюбился: все блюда, которые подают в нём, приготовлены из продуктов, выращенных на одной ферме.
И овощи с фруктами, и сыры, и йогурт. Можно даже было съездить на экскурсию, но у меня не получилось по времени, так как мы поехали на табачную плантацию.
Кстати, выбор вин в нём очень хорош. В основном, конечно испанские вина.
А теперь отправимся смотреть, как выращивают табак. К фермеру мы ехали на такой вот повозке. Почти в самом конце что-то с лошадкой случилось, наш кучер потерял управление, конь на дыбы и вперёд. Это было словно гонки на колесницах😂
Быть фермером на Кубе — дело неблагодарное. 90 процентов урожая они обязаны продавать государству по установленной цене. И цена эта не всегда в пользу фермера.
Государство также опеределяет вкус табака, какие сорта можно выращивать и какие удобрения использовать.
Фермеры открыто про это не говорят, но очень надеются, что когда-нибудь всё изменится и они смогут перейти к нормальной рыночной экономике.
На ферме нас встретили очень радушно и вдволь накормили местными блюдами.
А потом Педро рассказал нам, как выращивается табак.
А также показал весь процесс создания сигар.
Интересные факты: более 70% всех кубинских сигар всё ещё изготавливается вручную, и менее 30% — машинами.
Листья также собирают вручную в несколько этапов, потому что созревают они не одновременно.
Потом их месяцами сушат в специальных деревянных сараях с пальмовыми крышами (secaderos). Для сигар используются разные листья: верхние получают больше солнца и дают крепость, средние отвечают за аромат, а нижние — за горение.
Поэтому одна хорошая сигара — это результат очень тщательного подбора листьев.
А ещё очень важна правильная последовательность при скучивании: это позволяет регулировать уровень никотина и раскрыть настоящий вкус сигары.
Хранят сигары в холодильнике
Я вообще-то healthy freak, полумарафонец, тотал органик и ЗОЖ, но сигару выкурила
Оставшиеся 10% урожая фермер может оставить себе, выкурить сам или продавать друзьям, знакомым или вот туристам.
Выглядит конечно всё это подозрительно, словно сцена из «Во все тяжкие», но мы всего лишь закупились свеженькими сигарами на сувениры😅
После фермы я отправилась бродить по селу и случайно наткнулась на интересное местечко — небольшой ботанический сад.
Сад этот находится прямо у людей за домом, цена за вход — сколько не жалко + отзыв в гостевую книгу после посещения.
Этот сад был создан в начале прошлого века для проведения свадьбы. Тут зелено, прохладно и уютно. Нет людей, тихо и спокойно.
Два дня — это так мало. Я бы здесь на неделю задержалась. Виньялес — это отдых для души.
Прощаемся с долиной и двигаемся дальше.
По дороге остановились освежиться и поплавать
Глядя на цвет моря, осознаёшь, что жизнь прекрасна💙
На ночь остановились вместо отеля в casa particulares.
Кстати, о них.
До 1990-х годов любой частный бизнес в принципе не мог существовать, но после распада СССР страна казалась в такой ж… е кризисе, что спас её только туристический сектор. Именно в это время начинается массовое строительство курортов на Варадеро и власти разрешаеют жителям сдавать комнаты иностранцам.
Для многих кубинцев доход от туристов значительно превышает обычную зарплату. Поэтому деньги от сдачи комнат часто идут на ремонт дома, новую мебель, кондиционер или обучение детей. И хотя внешне дома порой выглядят не очень, внутри они с прекрасным ремонтом, современной сантехникой, кондиционерами и уютным внутренним двориком.
Скромный, но вкусный домашний завтрак.
А сейчас немного отвлекусь и расскажу о двух из своих многочисленных хобби: первое — я очень люблю готовить и особенно люблю пробовать местную кухню, национальные блюда. Также из каждой поездки я стараюсь привезти книгу рецептов. Чтобы потом дома после всех своих путешествий устраивать тематические званые ужины для семьи и друзей.
На Кубе поиск кулинарных книг превратился в целый квест, так как в книжных магазинах я найти ничего не смогла, и даже местные разводили руками. Когда я искала книжный магазин, местные смеялись и говорили, что проще найти на Кубе интернет, а не кулинарную книгу.
А с интернетом, как и с туалетной бумагой тут, да и не только с бумагой, у них напряжёнка.
И вот в casa particulares на книжной полке я увидела эту книгу и попросила хозяйку продать мне её.
Хозяйка оказалась настолько милой, что продать отказалась, но подарила. Я конечно пыталась ей выразить свою благодарность в виде 10 евро, но сеньйора упорно отказывалась брать деньги и убежала, обняв на прощанье.
Если вы внимательно будете читать пост, то узнаете, куда я ту десятку потом пристроила😉
Потом, когда мы уже подъезжали к Варадеро, на одной из остановок я нашла ещё парочку кулинарных книг, но вот с фольклором мне не повезло.
🐲 Моя вторая страсть — это коллекционирование сказок, мифов и легенд всех стран мира. У меня уже довольно внушительная коллекция и кулинарных книг, и фольклора (как-нибудь я вам их покажу).
Почему же не повезло с Кубой? Почему у Кубы нет такого богатого пласта сказок и мифов, как, например, у Ирландии, Германии, да что там далеко ходить, даже соседней Мексики?
Первая причина — после колонизации большая часть населения погибла или ассимилировалась буквально за несколько поколений и в результате произошёл разрыв культурной памяти. Если в Мексике или Перу сохранились миллионы потомков ацтеков, майя или инков, то на Кубе такого не произошло.
Вторая причина — смешение народов.
Современные кубинцы — это смесь испанцев, африканцев, привезённых в рабство, потомков коренных жителей, а позже китайцев и других мигрантов. Поэтому вместо единого национального эпоса получился своеобразный культурный коктейль.
История этого острова оказалась слишком бурной: коренные народы исчезли, культуры смешались, а место мифологических персонажей заняли вполне реальные люди — Че Гевара, Фидель Кастро, революционеры и музыканты.
Ну что ж, обойдёмся без сказок на этот раз.
Двигаемся дальше
И вот мы в
Тринидаде —
это не шумная и потрёпанная Гавана, не спокойный и зелёный Виньялес, это город-музей под открытым небом. И время тут словно остановилось в XIX веке.
Тринидад был основан испанцами в начале XVI века и разбогател за счёт торговли сахаром. В XIX веке местные плантаторы буквально купались в деньгах, поэтому строили роскошные особняки, украшали дома европейской мебелью и соревновались друг с другом в богатстве.
Потом сахарная экономика пришла в упадок, город постепенно потерял своё значение и… неожиданно это пошло ему только на пользу.
Поскольку денег на масштабную перестройку не было, Тринидад сохранился почти таким, каким был двести лет назад.
Сегодня исторический центр входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тринидад очень красочный и словно нарисован акварелью. А ещё он мне очень напоминает гватемальский город Антигуа.
Какие красивые решётки, подумаете вы. Хорошая защита от воров, тоже подумаете вы. Но нет. Решётки устанавливались не от воров, а для спокойствия материнских сердец.
Вот приходит Педро к Хуаните, та с ним через решётку болтает, максимум что поцеловаться могут.
А мама в это время хозяйством занимается спокойно, зная, что честь дочери под надёжной охраной.
Ну куда же без рома кубинского. И его прикупили к сигарам.
Гуляя улочками Тринидада, увидела местную школу.
Учительница пригласила посмотреть, как проходит урок, а потом попросила сделать добровольный взнос на нужды класса. Ну где-то это я уже слышала😅
Протягиваю ей песо, а она мне «лучше в евро». Урок математики и экономики прошёл удачно, я считаю, особенно для школы. Интересно, куда ушли мои 10 евро: на мелки, тетрадки или подарок для учителя? 🙄
А теперь по знаменитой брусчатке направимся мы с вами к вон той колокольне. До революции это был монастырь и церковь, но коммунисты везде одинаковы — сделали из монастыря музей бандитов.
Да-да, это не эпитет (хотя и заслуженный), это музей так называется — Museo Nacional De La Lucha Contra Los Banditos
Мне вообще везёт на людей. В музее было пусто, я была одна, поэтому сеньора, у которой я купила билет решила мне ещё и экскурсию устроить.
Тут про революцию и про то, как Кастро и Че Гевара снесли режим Батисты и установили свой.
Революция совершалась на машинах горьковского автозавода в том числе.
Синьйора, сославшись на больные колени, на колокольню со мной не полезла, а пожелав хорошего дня, удалилась пить кофе.
С колокольни открывается просто потрясающий вид на город!
Рестораны тут красивые!
И еда вкусная. Да, презентация зачастую хромает, всё очень просто, незамысловато, но это не главное.
Главное — это люди. А здесь они ну очень классные: такие открытые, общительные, веселые. Я бы их сравнила по степени доброжелательности с суринамцами и лаосцами.
И вот как так? Люди везде хорошие, а к власти приходят идиоты? И я сейчас не только про Кубу...
В Тринидаде мы в полной мере ощутили на себе прелести веерных отключений электроэнергии.
Город засыпает и просыпается нет, не мафия, а генераторы. И ты, уставшая после целого дня прогулок, проваливаешься в сон под их монотонный гул.
Кондиционер не работает, комната постепенно превращается в печь, а перед глазами всё ещё стоит старик, которого я встретила днём. Он показывает на покрытые язвами ноги, протягивает руки и тихо повторяет: «Хабон, хабон» — мыло.
Образ растворяется в темноте, но на его месте появляется женщина с ребёнком на руках. И снова звучит услышанное за день: «Парацетамол, пор фавор».
За две недели на Кубе меня ни разу не попросили денег. Ни разу. Зато много раз просили мыло, зубную пасту, парацетамол или антибиотики 💔
Последний вечер в Тринидад в самом лучшем ресторане, где мы до ночи пели вместе с музыкантами песни и танцевали.
Музыка. Она везде. Такое ощущение, что город живёт музыкой, особенно после захода солнца. Уличные музыканты, уроки сальсы, дискотеки — и всё это живое, настоящее.
Да и вообще Тринидад с его разноцветными домами, красными черепичными крышами, фигурными решётками и мощёными улицами — словно красивая музыкальная открытка, которую хочется бесконечно открывать и рассматривать.
Уезжать не хотелось, но нужно двигаться дальше и следующая остановка
Санта-Клара
Именно здесь в декабре 1958 года произошла одна из ключевых битв Кубинской революции.
Отряд Че Гевары захватил бронепоезд (Tren Blindado), который правительство Батисты отправило с оружием и солдатами. После этого поражения режим Батисты фактически рухнул, а уже через несколько дней революционеры вошли в Гавану.
Поэтому Санта-Клара — это не просто город, а место, где решилась судьба революции.
Смотреть тут особо нечего, к счастью, побыли мы здесь недолго и отправились в мавзолей Че.
После гибели Че в Боливии в 1967 году его останки долгое время считались утраченными. Только в 1997 году их нашли и перевезли на Кубу. Ну, такова официальная версия, а правда ли это или пропаганда — мы узнаем не скоро.
😓
Весь музей — это предметы типа «это стульчик, на котором сидел маленький Эрнесто»,
«это фотоаппарат Ернесто Че Гевары»,
«а это словарь, которым он пользовался», «а это ручка, которой он писал» и т.д.
Ну что же, Санта_Клара — единственное место на Кубе, которое можно пропустить. На мой взгляд.
Вы ещё не устали? Мы уже почти приехали, то есть закончили. Последняя остановка
Варадеро
— солнце, море и песок. Это и Куба и не Куба. Это как отдельная страна в стране. Это та именно та Куба, которую рекламируют тур агенства, если вы собираетесь на отдых all inclusive.
20 км зона белоснежных пляжей с нежнейшим песком и неимоверного цвета моря.
Чем я занималась три дня? Лежала на пляже, читала книгу, потягивая пинья коладу.
Увидела этого красавчика, не удержалась, снова взяла такси и прокатилась вдоль моря к магазинам.
Ну не машина — а конфетка. Вот реально раньше было лучше.
Шляпу купила. Давайте дальше вам про Варадеро расскажу.
В первой половине ХХ века на Варадеро здесь любили отдыхать богатые кубинцы и американцы, которые настроили вдоль берега роскошные виллы.
После революции всё было национализировано и переделано под санатории, профилактории, дома отдыха для «трудящихся».
Попасть туда можно было только по путёвке.
Массового международного туризма в 1960-80-гг. почти не было из-за американского эмбарго и политической ситуации. В основном это были «гости» из дружественных социалистических стран: СССР, ГДР, Чехословакии и других стран соцлагеря.
И вот когда Советский Союз распался, Куба потеряла своего основного спонсора. Нужно было как-то выбираться из кризиса. И тогда власти сделали ставку на туризм и не прогадали.
Именно в 1990-х и 2000-х Варадеро начал превращаться в тот курорт, который все знают сегодня.
Появились международные гостиничные сети, былы построены десятки новых отелей, начали приехэать туристы из Европы и Канады.
И туризм стал одним из главных источников дохода страны.
Варадеро мне понравился, но, как я уже сказала выше, это не настоящая Куба. Если вы прилетите только сюда, того настоящего кубинского вайба вы не ощутите. Здесь всё заточено под туристов и создан тот комфорт, чтобы избалованная европейская публика не пожалела, что потратила свои деньги. Вон даже мой Дайсон впервые за две недели заработал. А ведь даже в Гаване он просто не включался, напряжения не хватало в сети. И интернет тут ого-го!
Чем больше я путешествовала по Кубе, тем меньше мне хотелось делить её на чёрное и белое.
Да, Куба не идеальна. Как, впрочем, и наш мир в целом. Нет стран на нашей планете без шрамов, которые не оставила бы история. Нет идеальной страны с идеальным правительством.
Но есть люди, тоже такие неидеальные, но такие настоящие.
Поэтому Куба с её олдтаймерами всех мыслимых и немыслимых цветов, выцвевшими фасадами Гаваны со шрамами революций и забвений, с музыкой, звучащей на улочках Тринидада, с ароматом сигар и терпкостью рома в зелёной долине Виньялес, с бесконечным солнцем и бирюзовым морем Варадеро покорила моё сердце.
Я хочу вернуться сюда снова. Лет через десять или пятнадцать. Не только ради закатов над Карибским морем или прогулок по колониальным улочкам. Мне хочется однажды увидеть Кубу процветающей, богатой, открытой миру и самой себе.
Мне хочется, чтобы однажды старик, просивший мыло, и женщина, искавшая парацетамол для ребёнка, стали лишь воспоминанием о непростом прошлом этого удивительного острова.
А пока она остаётся для меня страной удивительных контрастов — красивой и грустной, яркой и потрёпанной, шумной и бесконечно душевной. Страной, которую невозможно понять с первого взгляда и очень трудно забыть.
🍹 Если хочешь увидеть, насколько мир может быть ужасен — смотри новости. Если хочешь увидеть, насколько он может быть прекрасен — путешествуй!
Комментарии
Мое упущение в этой жизни — я очень мало где была. И сейчас самое время это исправлять!
(
быстро загуглила, что надо для поездки на Кубу)Путешествия — это лучшая терапия.
Для Кубы по документам там вообще мало нужно, россиянам виза не нужна, а другим национальностям очень просто онлайн запросить. Мне дали очень быстро и без проблем.
Рада, что удалось передать настроение! 🩷