Так, например, аромат Bois de Copaiba Parfumerie Generale (2006) — это вариация на тему L’Heure Bleue Guerlain (1912), а Haramens (2015) - нестандартное прочтение актуальной гурманской темы.
Итак, вот несколько моих фаворитов.
Louanges Profanes
Любой аромат, чья композиция выстроена вокруг флёрдоранжа, гарантирует своему носителю сногсшибательный шлейф и кучу комментариев. Либо комплиментов, либо проклятий. Всё зависит от мастерства парфюмера.
С этим у Пьера Гийома, создателя Louanges Profanes, полный порядок. Цветочный ароматы, которые он делает, увы, очень редко, удаются ему на ура.
Флёрдоранж в Louanges Profanes сухой, пыльцовый, совершенно непохожий, скажем, на маслянистый флёрдоранж в Fleurs d’Oranger Serge Lutens или на флёрдоранж со свежевыжатым апельсиновым соком в Orange Blossom Jo Malone.
Ощущение такое, как будто сунул нос в самую сердцевину цветка, измазался, взрослый дурак, словно шмель, о тычинки, и вот-вот чихнёшь. В носу свербит, а душа радуется сумасшедшей энергии этого аромата, словно наполненного солнечным светом и предчувствием новой любви.
Справочная информация:
Гендерная принадлежность: унисекс.
Ольфакторная принадлежность: цветочные.
Год запуска: 2008.
Концентрация: edp.
Парфюмер: Pierre Guillaume.
Верхние ноты: боярышник;
Средние ноты: лилия, нероли;
Базовые ноты: бензоин, ладан, древесные ноты.
Шлейфовость: 7 из 10.
Стойкость: 6 из 10.
Продаётся в объёмах 50 и 100, флакон 100 обойдётся примерно 13 000 рублей.
Felanilla
Сено, ирис, ваниль — когда в пирамиде аромата я вижу эту троицу, мне сразу мерещится какой-нибудь кадавр вроде Шалимара (да простят меня поклонники этой общепризнанной нетленки!). Нюхать такое — страшно. Единственное желание — зажать нос и бежать без оглядки. А если в составе затесалась ещё и лаванда — всё, тут я сама превращаюсь в этого самого кадавра. Парфюмерные шедевры с такой структурой мне недоступны. Половина классики — мимо! Обидно.
Моим спасителем, как всегда, оказался Пьер Гийом, благодаря которому совсем недавно я научилась понимать цитрусовые и шипровые ароматы. На этот раз брошенной спасительной верёвкой стал аромат PG21 Felanilla.
Запах сена в нём реалистичный, тёплый, сухой, с отголосками самых разных травок от клевера до мяты. Ваниль не сиропная, немного пыльная, едва сладкая. Ирис строгий, чёткий, без дурацкого пьяного шатания в сторону фиалки или морковки. Шафран, лист банана, смолы — тоже весьма деликатны и выделяются в общей канве только при очень вдумчивом затесте.
В целом аромат Felanilla расслабляющий, умиротворяющий и, одновременно, тонизирующий, прочищающий мозги и нос своей гармоничной простотой.
Справочная информация:
Гендерная принадлежность: унисекс.
Ольфакторная принадлежность: цветочные.
Год запуска: 2008.
Концентрация: edp.
Парфюмер: Pierre Guillaume.
Верхние ноты: сено, лист банана;
Средние ноты: ирис;
Базовые ноты: амбра, шафран, ваниль.
Шлейфовость: 5 из 10.
Стойкость: 9 из 10.
Продаётся в объёмах 50 и 100, флакон 100 обойдётся примерно 13 000 рублей.
Brulure de Rose
Не важно, где и кем сделаны духи — если они хороши, то их поймут и примут в любом уголке мира. Brulure de Rose Parfumerie Generale созданы во Франции французом для француженок, но пахнут они перелеском у 110 км Киевского шоссе, где очень русская я люблю гулять, продираясь сквозь прогретые солнцем кусты шиповника и затянутый паутиной малинник. Позади маячат шесть соток, где моя бабушка варит микропорции варенья к завтраку.
Шум поселковых сосен, кресло-качалка на лужайке перед домом, поднос, на котором стоит дымящаяся чашка чая с молоком и тарелка румяных оладушек с малиновыми пенками, — моё идеальное начало летнего дня.
А Brulure de Rose — идеальный аромат для тех, кто не любит традиционные парфюмерные розы.
В розе, созданной Пьером Гийомом, нет едкой зелени и удушающего розового масла, нет театральной пудры и жирного крема.
За главного в Brulure de Rose — белый шиповник, чей тонкий аромат представлен во всех стадиях развития — от крохотного тугого бутона до ещё пышного, но уже увядающего цветка.
Вторая роль отдана малине, правда на пару сочных ягод в этом аромате приходится целый таз малинового варенья и банка засушенных малиновых листьев и соцветий.
Прочие компоненты служат лишь фоном, хотя не исключаю, что каждый конкретный нос выловит в этом букете свою ведущую ноту, потому что восприятие запахов во многом зависит от личной парфюмерной истории и того, чем в детстве угощала вас на даче ваша бабушка.
Кстати, если это было какао, — его в Brulure de Rose вы тоже найдёте!
Справочная информация:
Гендерная принадлежность: унисекс.
Ольфакторная принадлежность: цветочные.
Год запуска: 2003.
Концентрация: edp.
Парфюмер: Pierre Guillaume.
Верхние ноты: малина, роза;
Средние ноты: роза, какао;
Базовые ноты: розовое дерево, ваниль, мускус, амбра.
Шлейфовость: 8 из 10.
Стойкость: 5 из 10.
Продаётся в объёмах 50 и 100, флакон 100 обойдётся примерно 13 000 рублей.
Cedre Sandaraque
У меня сложные отношения с древесными ароматами вообще и кедровыми в частности. До сих пор единственным кедровым ароматом, от которого меня не мутило, был Quartier Latin Memo, в котором кедр спрятан за мягким сандаловым аккордом, напоминающим сандал в герленовской Самсаре.
На мой взгляд, Cedre Sandaraque — это идеальный вариант для тех, кому традиционные кедровые ароматы кажутся слишком сухими, прямолинейными и строгими.
Cedre Sandaraque — аромат очень тёплый, бархатистый, ассоциирующийся с потрескиванием камина и ленивым бездельем.
Надо сказать, что в интерпретации Пьера Гийома любые компоненты волшебным образом становятся пригодными для создания гурманского аромата.
Погрызть коры? Заточить корешок? Если это кедр и ветивер из Cedre Sandaraque, то запросто!
Несмотря на то, что в композиции Cedre Sandaraque заявлены лишь опорные ноты (амбра, белый кедр, ветивер, cмолы, пшеница, пралине), прочие компоненты, служащие фоном, чувствуются довольно отчетливо. Одеколонистые цитрусы, жареные каштаны, мох, сено, ладан, молоко — все эти ноты роднят Cedre Sandaraque с другими ароматами этого бренда.
Tonkamande, Praline de Santal и Cedre Sandaraque кажутся мне разными проекциями одной и той же идеи, суть которой заключается в том, что гурманский аромат — это вовсе не ванилин, разведённый в спирте, а целая парфюмерная история, восприятие которой зависит от угла зрения.
А у Parfumerie Generale с этим углом всё в порядке!
Справочная информация:
Гендерная принадлежность: унисекс.
Ольфакторная принадлежность: цветочные.
Год запуска: 2006.
Концентрация: edp.
Парфюмер: Pierre Guillaume.
Верхние ноты: пшеница, пралине;
Средние ноты: смолы;
Базовые ноты: амбра, кедр, ветивер.
Шлейфовость: 10 из 10.
Стойкость: 7 из 10.
Продаётся в объёмах 50 и 100, флакон 100 обойдётся примерно 13 000 рублей.
Cuir Venenum
Прокисшее красное вино, прокуренные замшевые перчатки, подгоревший апельсиновый джем — каких только сомнительных ольфактивных ассоциаций не родили парфюмерные блогеры всея Руси об аромате Cuir Venenum.
На самом деле, Cuir Venenum — это яркий и тёплый флёрдоранж с тонкими смолисто-кожаными акцентами, а всё остальное — лишь иллюзорная попытка обонятельной системы распознать и каталогизировать этот самобытный и ни на что не похожий аромат.
С названием в отечественном прокате тоже вышла нестыковка. Cuir Venenum — это не отравленная кожа, потому что Venenum слово не французское, не английское и даже не немецкое. Venenum — это латынь. И на латыни Venenum означает «волшебное снадобье, магическое питьё, любовное зелье». Так что никаких мучительных корч и внезапных смертей. И если уж в аромате и присутствует какая-то трагичность, то трагичность романтическая, вдохновленная сказаниями о Тристане и Изольде, опрометчиво выпивших любовный напиток.
Справочная информация:
Гендерная принадлежность: унисекс.
Ольфакторная принадлежность: цветочные.
Год запуска: 2004.
Концентрация: edp.
Парфюмер: Pierre Guillaume.
Верхние ноты: лимон, флердоранж;
Средние ноты: кокос;
Базовые ноты: кожа, мирра, мускус, кедр, мёд.
Шлейфовость: 8 из 10.
Стойкость: 9 из 10.
Продаётся в объёмах 50 и 100, флакон 100 обойдётся примерно 13 000 рублей.
Aomassai
Если бы аромат Aomassai Parfumerie Generale начинался с запаха печёной в золе картошки и кусков обгорелого батона, нанизанных на ивовые прутики, тогда речь в моём обзоре пошла бы о пионерах.
Но поскольку он начинается с запаха подпаленной на костре пастилы, простите, маршмеллоу, то речь, разумеется, пойдёт о бойскаутах.
Ведь это незамысловатое блюдо – жареная пастила — главное украшение походного стола у всех детей, произведённых в Америке.
Алгоритм такой: собрать полный рюкзак барахла, отдать его папе, подтянуть повыше шорты, идти гуськом пару километров, устать, терпеливо ждать, пока взрослые разобьют лагерь, завалиться на траву. Потом полночи петь героические песни и смотреть, как пламя лижет пузырящиеся бока обожжённой пастилы. Затем наестся ею до отвала, залить всё это дело кленовым сиропом, и уснуть, глядя сквозь слипающиеся веки, как искры гаснут в звёздной глубине над родным Кентукки.
По моему скромному мнению, Aomassai Parfumerie Generale – это самый удачный гурманский аромат в истории парфюмерии. Он искусно балансирует на грани между буфетной полкой и туалетным столиком. Несмотря на то, что в начале его хочется чуть ли не слизывать с руки, уже через пару минут становится понятно – нет, это не еда, это духи. Причём духи непростые.
Кондитерские карамельные, ореховые и лакричные ноты растворяются в строгих древесно-смолистых компонентах. Запах свежего сена, пробивающийся сквозь восточные аккорды, добавляет аромату объёма и «воздуха». Едва заметный, но весьма провокационный акцент из запаха остывающих головешек и дымящейся резины заставляет немного понервничать. Всё это не позволяет Aomassai превратиться в приторный шоколадный батончик, и делает его универсальным ароматом без гендерной принадлежности.
Справочная информация:
Гендерная принадлежность: унисекс.
Ольфакторная принадлежность: цветочные.
Год запуска: 2006.
Концентрация: edp.
Парфюмер: Pierre Guillaume.
Верхние ноты: горький апельсин, карамель, фундук, сено;
Средние ноты: лакрица, ладан;
Базовые ноты: ветивер, специи, древесные смолы.
Шлейфовость: 9 из 10.
Стойкость: 6 из 10.
Продаётся в объёмах 50 и 100, флакон 100 обойдётся примерно 13 000 рублей.
PS Про два других моих любимых аромата этой марки Tubereuse Couture и Bois de Copaiba можно прочитать здесь и тут.
Комментарии
Набрала в магазине семплов, буду знакомиться)
В общем, желаний — тресни мой бюджет.
Жаль, только с покупкой у меня проблемы, и поэтому, я их экономь как могу)