О пилинге в целом, о кислоте в частности

Привет!
Попросили меня ещё раз написать о кислотах, кислотных пилингах. Чтобы более полно осветить тему, для начала выясним, что же такое пилинг или эксфолиация. Эксфолиация это удаление, отшелушивание верхнего слоя кожи в целях улучшения ее внешнего вида.
Прошу посмотреть.

Но для начала давайте вспомним, что такое кожа. Она состоит из трёх основных слоев — эпидермиса, дермы и гиподермы (подкожной жировой клетчатки).

Эпидермис собственно это и есть наша кожа, к которой мы каждый день прикасаемся, чистим ее и наносим косметические средства. Толщина его на разных участках тела и лица разная — например, на веке толщина эпидермиса составляет всего 0.05 мм, а на щеке от 0.08 до 0.3 мм, условно говоря, это толщина листа бумаги.
Эпидермис, являясь верхним слоем кожи, сам, в свою очередь, многослойный «голосом Шрека».
Он состоит из пяти слоев — снизу вверх — базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой (stratum corneum). Главная задача эпидермиса — производство рогового слоя. Этой цели посвящена жизнь главных клеток эпидермиса — кератиноцитов.
Зарождаясь в базальном слое и продвигаясь наверх, кератиноцит теряет воду, клеточные органеллы, ядро (условно считается, что он отмирает) и, достигнув рогового слоя, уплощается, превращаясь в корнеоцит. Причем, этот процесс организован так хорошо, что клетки двигаются вверх единым пластом, «плечом к плечу». Собственно, корнеоцитами и выстлана поверхность нашего эпидермиса. Корнеоциты это клетки без ядра, практически не содержат воду, всего около 10%, и это и есть наши сухие роговые чешуйки, которые смываются или отшелушиваются всю дорогу. Генетически на этот процесс заложено 28 дней (физиологическая регенерация), но иногда что-то начинает мешать — гиперкератоз, гиперпигментация, фото- и хроностарение, когда это срок может увеличивается до 120 дней, к 50 годам, в результате чего в зеркале мы наблюдаем уставшую, безжизненную, серую кожу. Вот чтобы помочь отшелушиться старым роговым чешуйкам и дать коже глоток кислорода, мы прибегаем к пилингам.

Кстати, на базальной мембране, между базальными кератиноцитами, находятся клетки, ответственные за образование пигмента, меланоциты, немного выше располагаются иммунные клетки, отвечающие за распознавание чужеродных веществ и микроорганизмов, клетки Лангерганса. Это я к тому, почему так тяжело бороться с пигментом.

Активные компоненты пилинга проникают на разную глубину и по разному взаимодействуют с кожными структурами. Все используемые сегодня пилинг-агенты, за исключением ретинола, работают через повреждение. Наиболее безопасный пилинг работает в пределах рогового слоя — роговые чешуйки и налипшая на них всякая ерунда счищаются, поверхность кожи выравнивается, при этом нижележащие живые клетки эпидермиса не затрагиваются. Если требуются более радикальные методы, то воздействия на живые клетки не избежать.
Все пилинги, по идее, делятся на две группы — по глубине воздействия:
— Поверхностные, которые мы делаем дома (сюда входит эксфолиация, когда очищаются самые поверхностные роговые чешуйки, и поверхностный пилинг, когда воздействие происходит на уровне рогового слоя)
— Срединные и глубинные, за которыми необходимо обратиться к специалисту (фенол, тса)

И по методу воздействия:
— Физические, к которым относятся различные скрабы, маски-пленки, пластыри, различные спонжи и кларисоники. Микродермазия это тоже физический пилинг, но он часто срединный и делается у косметолога.
Раньше я пользовалась скрабами, но с течением времени перестала, последние лет 10 я их полностью исключила, хотя для умывания иногда использую спонж конняку. Контролировать степень повреждения кожи с такими пилингами невозможно, плюс, физическое растягивание кожи на лице не идет на пользу.

— Биологический пилинг, основанный на работе энзимов — белковых структур, ускоряющих (или замедляющих) процессы в организме. Это всем известные и многими любимые энзимные или ферментативные пилинги. Сюда относятся папаин, бромелайн, пепсин, панкреатин, субтилизин и др. Эти пилинги очень щадящие, подходят для любой кожи, и они только поверхностные.
Недавно я рассказывала про Ферментативный пилинг с кератолайном, который очень люблю, делаю его сама.
Вот парочка готовых средств:
Holy Land Enzymatic Peel
INGREDIENTS: Water (Aqua), Glycerin, Cellulose, lsopropyl Myrlstate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Propylene Glycol, Maltodextrin, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium PCA, Cetearyl Alcohol, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Panthenol, Cetyi Alcohol, Cetyl Palmitate,Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract, Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract, Subtilisin, Lipase, Hydrolyzed Silk, Silica, Lactose, Beeswax (Cera Alba), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Polyacrylate-ta. Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 20, Polyisobutene. Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Fragrance (Parfum).
Innisfree Soybean Energy Essence
INGREDIENTS: Bacillus/Soybean Ferment Extract, Propanediol, Arbutin, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Nelumbo Nucifera Flower Extract, Prunus Mume Fruit Extract, Adenosine, Subtilisin, Xanthan Gum, Lactic Acid, Citric Acid, Glycerin, Butylene Glycol, PEG/PPG Polybutylene Glycol-8/5/3 Glycerin, Bis-PEG-18 Methyletherdimethylsilane, 1,2-Hexanediol, Sodium Polyacrylate, Glyceryl Caprylate, Water, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA

— Термические пилинги, которые могут быть горячими, например, лазерная шлифовка, и холодными, например, криопилинг. Эти пилинги выполняются только в салонах специалистами и являются срединным, или поверхностно-срединными.

— Химический пилинг выполняется с помощью АНА-, ВНА и РНА-кислот. О кислотах, их сочетаниях и применении я уже писала ранее здесь, но придется повториться.
AHА-кислоты — обновляют, ускоряют регенерацию, осветляют. В косметических продуктах чаще всего используются Glycolic Acid, Lactic Acid, Mandelic Acid, Malic/Apple Acid, Tartaric Acid, Pyruvic Acid, Citric Acid. Все эти кислоты применяются как для поверхностных пилингов, так и для срединных. Не нужно путать эксфолиирующие кислоты с не эксфолиирующими — гиалуроновая кислота это увлажнитель, линолевая и олеиновая кислоты — это незаменимые жирные кислоты, играющие роль в физиологии человека, феруловая и никотиновая кислоты — антиоксиданты. А есть всем известный витамин С — аскорбиновая кислота, который в высокой дозировке может играть роль эксфолианта.
Очень часто, да всегда, в свойствах кислот прописывают антивозрастные эффекты, но я часто слышу отзывы девушек на кислотные продукты, что вот де, морщины не пропали, продукт не выполняет своих обещаний. Тут нужно усвоить, в принципе, только одно правило — если вы хотите антивозрастного эффекта, простимулировать коллаген, кислоты должно быть как минимум 50%, средство должно иметь работающий рН, для таких пилингов, он, как правило, составляет 2.8 и ниже. И это уже придется топать к косметологу. Наши рутинные кислотные средства работают только на уровне эпидермиса, то есть отшелушивают верхний слой кожи, увлажняют, немного осветляют цвет лица, выравнивают текстуру.
Важный момент — процентное содержание кислоты в двух средствах может быть одинаковым, однако рН будет разным, одно с рН 2.5, второе с рН 4, и это будут два принципиально разных средства. Средство с содержанием кислоты 15% и рН 2 будет работать гораздо эффективнее (и с гораздо более раздражающим потенциалом), чем средство с содержанием 30% кислоты и рН 7. Еще значительную роль играет формулировка средства, например, ввод в рецептуру гликолей, которые увеличивают пенетрацию (проникновение).
Например, чтобы получить результат от молочного пилинга, ее необходимо больше 20%, тогда она будет работать как эксфолиатор. Если ее 10% и она еще частично нейтрализована гидроксидом натрия, не стоит ждать чудес — здесь кислота будет работать лишь как увлажнитель и действовать на самые верхние роговые чешуйки. Эксфолиирующее действие молочной кислоты зависит именно от ее концентрации и связано со степенью гипергидратации.
Для гликолевой кислоты рН средства очень важен, потому что при рН выше 4 она вообще не будет работать как эксфолиант, глубина ее проникновения также зависит от рН.
В зависимости от концентрации АНА и рН готового средства выделяются следующие категории препаратов:
1. 50-70% АНА, рН 1-2 — средство для срединного пилинга;
2. 20-30% АНА, рН 2-3 — средство для поверхностного пилинга;
3. 5-10% АНА, рН 4-5 — косметическое средство, может использоваться для предпилинговой подготовки.
Значение рН, при котором запускается воспалительная реакция, для разной кожи разное, кто-то болезненно воспринимает средство с рН 5, а кто-то спокойно переносит рН 3.

И еще хочу коснуться самих продуктов.
Умывалки с кислотами ни о чем, что бы вам там не писали производители на коробочке. Кислоте, чтобы подействовать, я сейчас не о профессиональных пилингах, нужно хотя бы минут пятнадцать, а с очищающим средством это не вариант. Оставлять его на коже даже на пять минут нет смысла, тем более ПАВы подействуют плохо на кожу. Это выброс денег на ветер.
Тоники имеют место быть в косметичке, чаще всего это рутинные средства, с помощью которых можно подготовить кожу с более глубоким пилингам. Тоже самое относится к лосьонам, кремам, маскам. Единственное, я хочу оговориться в одном моменте — я предпочитаю смывать кислотное средство, а не оставлять его на ночь. Действие нанесенного на кожу кислотного продукта не может быть вечным, так как наша кожа стремится восстановить свой рН до физиологичного, для этого ей достаточно полчаса, и, ложась спать с кислым кремом, мы ложимся со всем тем слоем, что растворила кислота.
Среда, в которой находятся АНА-кислоты, играет важную роль в эффективности средства. Поскольку кислоты, гликолевая, молочная, винная, водорастворимы, их предпочтительно покупать в эмульсиях типа масло-в-воде, или обычных прямых эмульсиях, которые превалируют у нас в продаже, в них они более биодоступны и выполнят свое терапевтическое предназначение. А вот миндальная кислота более липофильная, и она в непосредственной близости с роговым слоем окажется в обратной эмульсии, это, грубо говоря, мази. Ну и специфичные состояния кожи также могут играть роль — кожа с выраженной сухостью потребует прямой эмульсии, а коже с экземой лучше подойдет обратная.

Я уже давно пользуюсь кислотными продуктами, чаще всего это рутинные средства с невысоким содержанием кислоты и не низким рН. В моей рутине постоянно присутствует какой-нибудь простенький пилинг, по типу Teana Blue Retinol, писала о нем здесь, The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution, рассказывала здесь, или Refresh Skin Therapy Fruit Acid 15% Gel Peel with Kojic.
Моя любимая молочная кислота, она подходит моей сухой чувствительной коже. Я часто покупаю 40% молочную кислоту и делаю из нее 10% тоники и 20% гелевый пилинг, который использую раза 2-3 в месяц. Чтобы высчитать нужный процент кислоты, этот процент умножаем на получаемый объем и делим на процент имеющейся у нас кислоты. То есть, нам нужно 10 мл 10% тоника, и у нас 40% молочная кислота, 10х10/40=2.5. Это значит, что на 10 мл тоника нам необходимо 2.5 мл 40% молочной кислоты. Не забываем про пропорцию конечного продукта.
Гелевый пилинг я делаю на гидроксиэтилцеллюлозе, писала о ней здесь. Рецепт простой: сначала в дистиллированную (лучше брать деионизированную) воду комнатной температуры всыпаю 1% ГЭЦ, ставлю на 10 секунд в микроволновку, через 10 минут гель готов, затем уже в гель добавляю молочную кислоту по формуле выше. Консервант не добавляю, делаю на раз. ГЭЦ не несет какой-то смысловой нагрузки, просто мне так удобно, пилинг не течет. И пару раз в год я делаю 40-50% гликолевые пилинги, покупаю готовые.
ВНА-кислота с главным представителем салициловой кислотой Salicylic acid. Жирорастворимая, проникает в поры. (LHA — производное cалициловой кислоты с дополнительной липофильной цепочкой). Если кожа жирная, склонна к образованию комедонов, то эта ваша кислота. Она способна снижать секрецию кожного сала, а вот на активность бактерий влияет слабо, поэтому при лечении акне сама по себе малоэффективна. Концентрация салициловой кислоты в средствах для ухода за кожей составляет от 0.5 до 2%, в пилингах от 15 до 30%.
LHA — липосалициловая кислота липофильная и с довольно высокой молекулярной массой медленно проникает в кожу и аккумулируется в липидной прослойке рогового слоя, разрыхляя ее. Отшелушивающее действие у LHA более выраженное, чем у немодифицированной салициловой кислоты. Дополнительно она проявляет антимикробные, противовоспалительные, антикомедонные свойства, что делает ее эффективным компонентом для мягкого пилинга. Концентрация LHA в домашних средствах составляет 5-10%.
В отличие от AHA-кислот салициловая кислота жирорастворимая, поэтому рН для нее не особо существеннен. Зато благодаря фенольной группе, салициловая кислота действует как кератолитик.
Салициловая кислота хорошо комбинируется с другими пилинг-агентами, действуя с ними в синергизме. Эффект от нее, как правило, накопительный. Пилинг с салициловой кислотой поверхностный.
У меня кожа сухая и не склонная к образованию комедонов, салициловая кислота не присутствует в моем уходе.

PHA-кислоты это те же альфагидроксидные кислоты, но с более крупными молекулами и большим количеством гидроксигрупп.
К PHA-кислотам относятся глюконолактон и лактобионовая кислота. Ранее о них я писала здесь. Сейчас лишь отмечу, что при нанесении на кожу они не вызывают раздражения, оказывают более выраженное увлажняющее действие и даже снимают воспаление, благодаря высокому антиоксидантному потенциалу.
Как эксфолиаторы, PHA-кислоты гораздо слабее АНА-кислот, но, например, для сухой кожи это может быть плюсом, или например, для страдающих атопическим дерматитом.
Благодаря дерматологической мягкости, РНА-кислоты могут быть использованы для ухода за кожей, имеющей слабый барьер, и отличающейся повышенной чувствительностью. Они помогают такой коже своевременно избавляться от роговых чешуек, помогут разгладить микрорельеф, восстановить гидратацию и выровнять тон.
В моем уходе РНА-кислоты присутствуют, о паре средств ранее я уже писала, здесь и здесь
Резюмируя.
Не существует единой универсальной схемы применения кислотных средств — каждая кожа разная, начиная от образа жизни до конкретных проблем, присущих данной коже. Применять пилинги курсами или постоянно также зависит не от желания, а от потребностей кожи.
Я не могу написать свои любимые средства просто по причине того, что они мои и подходят мне, как они будут работать на других, я этого предсказать не могу, соответственно, на любой описанный мною продукт претензий не принимаю, он подходит и нравится опять же мне.
Сочетать кислотные средства между собой тоже нужно с умом — использование целой линейки (тоник, маска, сыворотка, крем) может привести к плачевному результату, это слишком высокий стресс для кожи.
Начинать лучше всего с маленького процента кислоты, например, с молочной. Покупать кислотное средство лучше с известным процентом кислот и рН, так хоть понятно будет, чего от него ждать. Имея дело с продуктами с АНА-кислотами, важно помнить следующее — значение рН, от него зависит повреждающая сила и выраженность шелушения, и концентрация и конкретные виды кислот, они определяют спектр косметических эффектов.
Конечно, забыла об СПФ. СПФ обязателен.

Спасибо, что смотрели. Я — Лена.
Если что-то забыла, спрашивайте.

*картинки из свободного доступа
*источники:
Е. Эрнандес. Кожа как объект косметологического воздействия.
Е. Эрнандес. Химический пилинг.
А. Марголина, Е. Эрнандес. Новая косметология.

Ещё больше информации о кислотах в косметике!