Добрый день! Девочки, помогите пожалуйста разобраться. Начиталась я о волшебных свойствах кислот и активов и захотела их в свой уход. Но у меня сухая кожа и я никак не пойму какие средства мне подойдут… Понятно, что нужна в составе гиалуроновая кислота и не желателен спирт, ну а все остальные? Пептиды, витамин С… О чем ни прочитаю — везде рекомендовано комби и жирной коже, а это, естественно, противопоказано сухой. В общем, я окончательно заблудилась в чудесах современной промышленности)) Хелп!
Комментарии
У меня сухая кожа, пептиды не использую (возможно пока), от ретинола эффекта особо не вижу: Редермик Ретинол морщины разглаживал хорошо, но больше он ничего не делал. Сыворотка с ретинолом от ЛРП тоже не подействовала на меня.
Кислоты использую любые, круглый год, витамин С, ниацинамид – тоже.
И спиртом тоже не брезгую)
Так что… все очень индивидуально.
Поэтому часто не вижу эффекта от кислот и ретинола.
Ну а энзимная пудра у меня на постоянке.
Ниацинамид — нет, мне сушит. Ге замечала такого. А еще я салицилочку уважаю) Она у меня ничего не отшелушивает особо, но дает дополнительный а/б эффект
Очень дешевых ламеллярных быть не может, технология изготовления не из бюджетных, точнее должно быть особое оборудование, поэтому тут стоит ориентироваться и на цену. Остальное всё можно подобрать даже в массмаркете.
В целом да, липидный барьер важен, увлажнение, кислоты с небольшим %.
У меня SVR Topialyse bаrrier, Bioderma Atoderm, Тонер Hada Labo, кислотный тоник раз в неделю Ducray Keracnyl, масло авокадо под крем на ночь… ретинол(без него не жизнь)
В общем, мало исходных данных, а так развернуться есть где.
а как понять разницу между сухой и обезвоженной? кожа в целом не шелушится, стянутость после умывания есть, зимой неприятно аж до чесотки, но я сразу из душа вся мажусь кремом. жирного блеска на лице не бывает вообще.
— Если остался заметный жирный след в области Т-зоны, кожа комбинированная.
— Жирный след на всех участках лица свидетельствует о жирном типе.
— Едва заметные следы сала на салфетке – нормальный тип.
— Если следы вовсе отсутствуют, то вы обладатель сухого типа.
А гилауроновая кислота (как и глицерин) хороши, когда воздух влажный, то есть, не в сезон отопления (если вы в средней полосе России, например).
Ну, или закрывать их чем-то, на худой конец.
Мне самой больше всего нравятся пантенол и эктоин, эктоин «легче», пантенол даёт более быстрый и сильный эффект на мне.
Ну и мне от сухости помогает многослойный уход, обязательно тоники, эссенции, потом все это закрыть кремом пожирнее и прекрасно :)
А вот мист из «гиалуронки» высушит кожу так, что будет из чего сумочку сделать, особенно, если на работе есть кондей.
Но, как говорится, дело хозяйское.
Про питание плюсую. Лучшее средство для сияния лица — лосось внутрь!
Вы говорите про Sermorelin который колют атлеты для сжигания жира и поддержания формы?
Если вы про пептиды в косметике, скиньте ссылки на FDA approved, косметику с пептидами. Чтобы доказано, что намазался и помолодел.
А то спорю никакие серьезные пептиды вы не кололи, ибо боязно и страшно. А в косметике, все что на тюбике написано это реклама.
Если вы про выработку коллагена, то я мажу третиноин уже 10 лет, который кстати подтвержден FDA, как препарат способствующий выработке коллагена, и на этом уже собаку съела.
А то эта инфа из википедии и всяких сайтов, где много про всякие доказанные волшебства, но ни одного исследования про топические средства с пептидами.
Я про коллаген ни слова не сказала. И про атлетов тоже не в тему.
Вы таким тоном говорите, как будто только Вы умеете в науку, очень неприятно, в моей среде так не принято общаться, извините, но если Вам виднее, то зачем Вам ссылки(гуглятся в англ.).
My ass.
как мне жить?(А гиалуронка в мисте в течение дня ничего не сделает хорошего, согласна с комментарием выше)
(кушай-кушай, сухая моя кожа:))
Всё что меньше чем 800-1000 р. за литр это смесь из масла с территории ЕС и масла либо второго и третьего отжима, либо просто смесь 5% масло ЕС и 95 % африканского, например марокканского (а там свои стандарта и состав отследить практически невозможно).
Сейчас крайне тяжело найти качественное итальянское масло, оно переваливает за 1500 за литр.
Самое недорогое, это греческое, т.к. Греция в глубоком кризисе и само производство дешевле, но даже если брать монастырское греческое, где 100% оригинал легко выходим на цену 1500 за литр.
Испанское оливковое масло занимает нишу самого дешевого и некачественного, 400 р за литр это некачественное оливковое масло.
Почему так сложилось я не знаю, но проведя даже самый поверхностный анализ товара на полках российских супермаркетов, получаем, что испанское в основном самое дешевое и непонятно из какого сырья отжатое.
И с испанским маслом всё в порядке, если вы берете органик, с сертификацией, маркировкой сбора с конкретной территории и итд. Но вряд ли обыватель делает такой глубокий анализ при покупке оливкового масла. Проще просто исключить испанское, и взять греческое безусловно заранее прочитав этикетку.
Про гилауроновый мист, его можно наносить поверх макияжа, чтобы лицо от сухого воздуха батарей не скукожилось. Много друзей с сухой кожей, очень действенный метод, который спасает когда времени мало, а лицо увлажнить хочется.
Про пептиды написала выше, оказалось, что даже человек работающий 24 года в medical research предлагает намазаться пептидами и достойно постареть. Ну каждому свое, автор поста просил активные ингредиенты, а не как ему постареть достойно. Для этого достаточно Чистой Линии. И если вы не собираетесь колоть пептиды, как гормон роста, и да вы помолодеете, обещают даже уплотнение костей, толку от нанесения крема с пептидами на кожу ноль. Такой крем будет работать как обычный крем, а именно как пленка.
Но я всегда рада новой информации, если у адептов пептидов есть ссылки на исследования пептидов в креме, с доказанным действием, опубликованные на официальных сайтах, как FDA, и буду благодарна. Наука не дремлет.
Врать плохо. Покажите в моих комментариях, где я предлагала автору «намазаться пептидами и стареть достойно»?
Вы упомянули пептиды, я лишь написала, что пептиды не ерунда, это отличная вещь. Не было совета автору их использовать! Я отвечала Вам, а не автору.
Получается, Vera0305 нам лжёт в своих постах о пептидах?
И почему FDA? Вы живёте в США? А европейские регуляторы и стандартизация не котируется? Как насчёт европейских патентов, и да, FDA далеко не всё исследует. А что израильские достижения в области дерматологии? Как насчёт российского института превентивной антивозрастной медицины и их исследований?
Вот это надменность, куда нам в уппсальском университете до Вас.
Откланиваюсь!
Закруглилась)
Вторая ссылка, написано дословно, пептиды используются в косметике, исследования очень незначительны и нужны дальнейшие исследования, большинство исследований, что были проведены, прошли in vitro. А мы знаем, как проходят in vitro, 20-60 женщин просят не пользоваться никаким кремом неделю, потом дают крем с пептидами и вуаля ты красотка.
«These research results seem to be very promising, but for efficacy reasons, these peptides should be tested with a larger number of participants.»
Или совсем классное «The overview also shows that there is still a lot of work required, and a lot of additional research to perform. While many synthetic peptides with confirmed efficacy in skin treatment have been researched to a satisfying extent, some of the mentioned clinical study results were obtained by using formulations containing peptides and other active ingredients (for example: niacinamide and vitamin C, E), or in the presence of a basic moisturizer. These clinical in vivo trials did not differentiate the role of the mentioned peptide specifically with other actives in the formulation.»
Тут совсем весело, написано что если средство успешное, то в нем ещё витамин С, Е и базовый увлажнитель, то бишь что конкретно помогло омолодиться исследователи сказать не могут.
Ну и в конце, вывод в стиле продолжение следует…
«There are still some open questions, such as how it may be possible to surmount the barrier to allow permeation of such compounds, and thereby enhance the concentrations delivered to the target site in the dermis. New questions will lead to new study designs, and hopefully new answers and solutions, and new cosmeceutical peptides.»
Что и следовало доказать, спасибо.
Как только FDA напечатает, что признал пептиды как способ борьбы со старением, пойду куплю, а пока, ждём, так как автор статьи что вы скинули пишет, что всё пока open question.
Люблю косметисту и спасибо за ссылки.
Какие-то товары требуют обязательной регистрации, какие-то нет.
Сайт помогает потребителю отсортировать товары с научно-доказанными работающими средствами. Очень удобно.
По крайне мере вы знаете покупая крем с ягодами годжи, были ли проведены научные исследования, или продавец просто пообещал.
Так что базировать свои знания только на них уж точно не стоит имхо.
И к чему тут FDA? Они что, пуп земли? Вот вам цитата из статьи испанского мадридского университета о пептидах (можно в переводчике перевести):
2.1. Heptapeptide Acetyl-DEETGEF-OH
Heptapeptide Acetyl-DEETGEF-OH (Perfection Peptide P7TM), a signal peptide, acts by protecting cell DNA by stimulating Nrf2-dependant antioxidant enzymes. This heptapeptide is a competitive inhibitor of the repression factor Keap1 which acts directly upon transcription factor Nrf2, responsible for scavenging free radicals. Water in oil emulsions developed with the aid of nanotechnology can contain a very minimal amount of the peptide (0.0014%) initially dispersed in shea butter. After exposure to ultraviolet radiation (UV) for two hours, Langerhans cells were reduced in size and more cells were “sunburned” in the skin of subjects treated with placebo. In comparison, subjects that had the formulation containing the heptapeptide had the depletion of skin cells reduced by 6%, and the DNA damage of the affected cells was reduced by 20%. This study aimed to prove the efficacy of the formulation, and was carried out by Suter and collaborators (2016) [18]. It is commercialized by Mibelle Biochemistry Group and its INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) name is acetyl sh-heptapeptide-1 (and) hydrogenated lecithin (and) glycerin (and) Butyrospermum parkii (shea) butter (and) phenethyl alcohol (and) ethylhexylglycerin (and) aqua [19].
2.2. Oligopeptide-68
Oligopeptide-68 (β-WHITETM, sequence Arg-Asp-Gly-Gln-Ile-Leu-Ser-Thr-Trp-Tyr) is a whitening agent used in cosmetics on skins affected by melasma. It inhibits the actions of microphthalmia-associated transcription factor (MITF), a regulator of melanocyte differentiation, by reducing its tyrosinase activity and “slowing down” key enzymes of the pigmentation process. As a signal peptide, it interacts well with cells when used at concentrations of 1.0–2.5%. Studies were carried out comparing the effects of hydroquinone (HQ) and of oligopeptide-68 associated with diacetyl boldine (DAB), a compound capable of stabilizing tyrosinases. Different oil in water emulsion formulations (one containing HQ and another containing peptide and DAB) were applied to the skin of 40 volunteers; the subjects were assessed on the 6th and 12th week of treatment after controlled exposure to radiation. Of the initial subjects, 38 completed the study. The clarifying effects were considered significant, moderate, or slight for 2.6%, 76.3%, and 21.1% of the subjects treated with the formulation containing the oligopeptide, respectively, and these values are higher than those observed in subjects treated with creams containing HQ at concentrations of 2% and 4% [20]. This whitening agent is becoming a frequent subject of study in the research and development of cosmetics. It is commercialized by Biotec, part of the AQIA Industrial Chemistry group, under INCI name water (and) butylene glycol (and) hydrogenated lecithin (and) sodium oleate (and) oligopeptide-68 (and) disodium EDTA [21].
2.3. Tripeptide-41
Adipocytes found in the hypodermis contain a high amount of lipids, and each is connected to a number of capillary vessels. When hyperplasia and hypertrophy of such adipocytes occur, remodeling of the surrounding capillaries and neovascularization must take place, otherwise the lipodystrophy that follows causes the formation of wrinkles which lead to cellulitis [22].
Tripeptide-41 (Lipoxyn®) activates NF-kB, a nuclear transcription factor which promotes the synthesis of tumor necrosis factor α (TNFα), a cytokine capable of triggering lipolysis. The peptide also reduces the expression of C/EBP, a transcription factor essential for adipocyte differentiation; this factor, when bound to PPARγ, contributes to hyperplasia of adipose tissue. The peptide also increases the concentration of cAMP, an important intracellular signaling factor that causes lipolysis by promoting the hydrolysis of lipids into triglycerides [22,23].
This peptide is also a signal peptide, but there are few completed studies which report on its efficacy. It is commercialized by PharmaSpecial®, represented by Caregen, a leading global company in the market of peptides and growth factors. Studies carried out by the product developers have been published. One such study, for example, was carried out in vivo, describing the application of an emulsion containing 5% of the peptide once a week for 8 weeks, and the volunteer reported having their waist circumference reduced by 5 cm [23].
3. Carrier Peptides
Carrier peptides are responsible for transporting and stabilizing oligoelements such as copper and manganese, carrying them to the skin and allowing their intake by epithelial cells [5,11]. Copper is one of the metals which can be transported by such peptides, playing a role on wound healing as well as being a cofactor for enzymes lysyl oxidase, tyrosinase, and superoxide dismutase, which are essential for collagen synthesis, melanogenesis, and superoxide dismutation (antioxidant action) [24]. Also, these peptides can stimulate key enzyme actions; an example is the tripeptide-copper complex glycyl-L-histidyl-L-lysine-Cu2+ (copper peptide GHK-Cu or copper tripeptide 1), which not only transports copper, but also increases the tissue levels of metalloproteinases, enzymes responsible for degrading the basic components of the extracellular matrix [15,24,25].
The effects of GHK-Cu upon metalloproteinase synthesis (MMP-2) by skin fibroblasts in culture were demonstrated by Siméon and collaborators (2000) [24]. In their study, cultivated fibroblasts treated with GHK-Cu showed increased MMP-2 levels. This was evidenced by increased levels of MMP2 mRNA and increased secretion of tissue metalloproteinase inhibitors (TIMP-1 and TIMP-2). GHK-Cu is also responsible for the remodeling of the extracellular matrix, as it modulates the expression of MMP by acting directly in wound fibroblasts.
A study carried out by Finkley and collaborators (2005) [25] describes the application of facial creams containing GHK-Cu for 12 weeks on 71 volunteers aged between 50 and 59 years, and the results demonstrated a visible reduction of the effects of aging. In another study by the same authors, they describe the application of the formulation on the eyes of 41 volunteers using similar experimental conditions. At the same time, placebo and controls containing vitamin K were also applied to the subjects. In both studies it was demonstrated that the cream containing GHK-Cu improved the elasticity and tightness of the skin, and also reduced fine lines and deep wrinkles.
4. Neurotransmitter Inhibitor Peptides
These peptides are capable of increasing minimal muscle activity. For muscle contraction to occur, vesicles containing neurotransmitter acetylcholine must be released in neuromuscular junctions and interact with SNARE complexes (soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor activating protein receptor). This process is modulated by a receptor protein, SNAP-25, which is a membrane protein that becomes associated with the vesicle, and directly regulates binding and vesicle fusion involving the SNARE complex. Some peptides possess structural similarities to proteins SNAP-25 in the SNARE complexes, and compete for the binding sites of these complexes, leading to the destabilization of their structure and preventing the release of acetylcholine at nervous endings, modulating the actions of this neurotransmitter [6,11,26].
Peptides of this class are used in anti-aging cosmetics due to their attenuating actions on the formation of wrinkles as they promote the involuntary movement of facial muscles. These peptides have been shown to specifically inhibit neurosecretion, and therefore have been called neurotransmitter inhibitor peptides [6,11].
4.1. Acetyl Hexapeptide-3 (Argireline®)
The bioactive peptide of sequence Acetyl-Glu-Glu-Met-Gln-Arg-ArgNH2, known as acetyl hexapeptide-3, is a compound similar to botulinum toxin A, but it lacks the N-terminal domain of protein SNAP-25, competing for binding to the SNARE complexes modulating its formation, which inhibits the formation of acetylcholine and as a consequence attenuates muscle contraction. The peptide also attenuates wrinkle development due to involuntary skin movements. The action of botulinum toxin A is similar to that of a protease, cleaving protein SNAP-25 from the SNARE complex. This results in the inhibition of the release of acetylcholine [26,27].